[29]-[Зима]-Провода для "прикуривания" своими руками!
Доброго времени суток дорогие читатели Drive2.ru.
У нас уже полным ходом идет «осень»! Северная осень со снегом и температурой за бортом -18 гр. С. В продолжение эпопеи с подготовкой к зиме решил сделать себе провода для прикуривания. Вещь очень полезная учитывая то, что у нас на Севере зимы бывают очень суровые и периодически приходится кого то прикуривать. Да и что греха таить, не смотря на то, что у меня установлена система зарядки, старого АКБ иногда не хватало и приходилось прикуривать уже меня.
В общем то многие спросят, зачем делать самому, если можно купить готовый комплект в магазине? Ну начнем с того, что большая часть всех проводов в автомагазинах представляет собой тонкий алюминиевый проводок (иногда покрытый слоем меди для большего пафоса). Тонкие крокодильчики которые сделаны из неизвестного материала и гнутся при первом усилии, ну и конечно изоляция провода, не предназначенная для использования при низких температурах.
Плохие прАвАда из Ошана 200 рэ
Конечно же есть комплекты, которые достойны внимания, но либо их цена превышает допустимое значение, либо найти их очень проблематично.
Принцип работы аварийного запуска двигателя при разряженном АКБ ну или «прикуривание»
При «прикуривании» аккумулятор автомобиля-донора присоединяется параллельно к бортовой сети автомобиля-реципиента: плюсу аккумулятора и массе (но не минусовой клемме аккумулятора) при помощи специальных стартер-кабелей — толстых проводов. Такие кабели имеют достаточно большое сечение токоведущей жилы и оснащены зажимами с обоих концов.
Схема прикуривания
Не рекомендуется запускать двигатель при работающем двигателе автомобиля-донора. Это связано с тем, что при запуске стартер потребляет очень большой ток. Стартерная аккумуляторная батарея предназначена для отдачи тока большой силы, автомобильный генератор — не рассчитан на большой ток в сотни ампер. Генератор и аккумулятор работают параллельно (в буфере), но напряжение, отдаваемое генератором, немного больше, чем у автомобильного аккумулятора (генератор выдаёт напряжение через выпрямитель и регулятор напряжения в пределах 13,7-14 вольт, автомобильный аккумулятор — 12-12,5 вольт. При «прикуривании» с работающим двигателем через генератор автомобиля-донора пойдёт большой ток, на который он совершенно не рассчитан, при этом возможен отказ выпрямителя и регулятора напряжения. Гораздо лучше, если после запараллеливания батарей поработать двигателем донора 10-15 минут на средних оборотах, с целью подзарядки севшей батареи запускаемого автомобиля. Также при нескольких неудавшихся запусках следует иметь в виду, что если запустить двигатель донора, то его генератор начинает заряжать сразу две разряженные батареи и может оказаться опасно перегружен.
Меры предосторожности:
«Прикуривание» считается небезопасным методом запуска и при несоблюдении мер безопасности можно повредить электрооборудование как запускаемого автомобиля, так и автомобиля-донора. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности:
1. При прикуривании очень важно соблюдать полярность подключения аккумуляторов, а также не допускать коротких замыканий, которые возможны, к примеру, если случайно коснуться двумя зажимами кузова автомобиля. Всегда первым подключается «плюс» затем «минус». Отключается первым «минус», затем «плюс».
2. При запуске двигателя через провода проходит ток порядка 200-400 А, в зависимости от типа и мощности двигателя, поэтому необходимо проверить маркировку стартер-кабеля. Если кабель не рассчитан на соответствующий ток, возможно возгорание изоляции;
3. Необходимо убедиться, что у обоих автомобилей одинаковое бортовое напряжение. У легковых автомобилей это обычно 12 В, у грузовых может быть 24 В.
4. Разряженная батарея запускаемого автомобиля должна быть исправна. В случае её неисправности (течи электролита, замыкания пластин и т.д.) может произойти перегрев батареи, или даже взрыв;
5. Минусовую клемму нужно подключать только на «массу» (кузов автомобиля или картер двигателя), а не на клемму аккумуляторной батареи. Кстати очень часто многие пренебрегают этим правилом.
6. Никогда при «прикуривании» не отсоединяйте аккумулятор от сети автомобиля. В большинстве современных автомобилей напряжение аккумулятора используется в качестве «опорного» в схеме регулятора напряжения автомобильного генератора, и при его отсутствии генератор может выдать любое напряжение, несколько десятков вольт — а это неминуемо выведёт из строя всю сложную электронику.
Для изготовления проводов были использованы:
1. Материалы:
1.1. кабель сварочный КГ-25 ХЛ (длина 4 м);
1.2. крокодилы (сварочные зажимы заземления на 300А с медными губами и шиной).
1.3. силовые наконечники медные (облуженые);
1.4. термоусадка 12х6 мм (черная, красная);
1.5. изолента (черная, красная);
1.6. латунные шайбы;
1.7. смазка для электроконтактов (LiquiMoly — Batterie-Pol-Fettартикул: 7643).
2. Инструменты:
2.1. фен строительный;
2.2. гидравлический опресовщик силовых наконечников с матрицей на обжим 25 ого провода;
2.3. кусачки;
2.4. канцелярский нож.
Для начала стоит понимать, что если вы решите делать провода для прикуривания сами, то необходимо все сделать качественно и на совесть. Категорически не рекомендую браться за работу, если вы будете использовать силовые наконечники «Шмистери», плохой кабель с ужасной изоляцией. Плохой контакт, может привести к очень печальным последствиям поэтому нельзя экономить на материалах.
Так же, если вы приобретаете луженые наконечники, нужно проверить не подсунули ли вам в магазине более дешевые алюминиевые. Ножом нужно снять верхний слой олова, под ним должна быть медь, если цвет не меняется значит это алюминий. Ставить алюминиевые наконечники на медный кабель категорически запрещено, т.к. Cuи Al- это недопустимая гальваническая пара, которая приведет к коррозии кабеля.
Изготовление:
1. замерил, посадочную глубину силового наконечника и отмерил на кабеле;
2. зачистил кабель при помощи канцелярского ножа;
3. распушил жилы кабеля и зачистил ножом от кислородной пленки;
4. жилы провода выровнял по прямой и срезал, под одно расстояние;
5. при помощи смазки для электроконтактов обработал зачищенный конец кабеля;
6. Выбрал матрицу для опрессовки согласно инструкции по эксплуатации, и обжал. Единственно от себя сделал по два обжима, за место одного, как того требует ГОСТ.
В случае если матрица правильно подобрана, получится равномерная опрессовка. Если появился облой наконечника, то матрица подобрана меньшего размера, облой необходимо убрать надфилем.
Примеры некачественной опрессовки слева направо: 1. Срезано много изоляции; 2. слабая опрессовка; 3. Появление облоя, в следствие неправильно подобранной матрицы; 4. не все жилы зафиксированы, наконечник опресован не ровно; 5. нарушено количество допустимых обжимов по ГОСТ
7 Полученный провод опрессованый с двух сторон необходимо заизолировать при мощи термоусадки или изоленты.
8. Далее прикрутил полученные провода на крокодилы (сварочные клещи заземления на 300А), зажал с использованием латунных шайб.
9. При помощи изоленты замотал ручки, крокодилов, соответственно красный – плюс, черный – минус.
Стоит помнить, что далеко не у каждого есть пресс клещи для опрессовки. Поэтому расскажу несколько способов как закрепить кабель большого сечения в наконечник.
1. Лужение провода в наконечник.
Материалы:
— олово для пайки;
— канифоль;
— строительный фен или лучше всего газовая горелка;
— тиски;
— канцелярский нож.
Суть данного метода заключается в том, что кабель не зажимается в силовой наконечник и впаивается.
1.1. Необходимо зажать силовой наконечникв тиски отмерив расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию;
1.2. Ножом срезать необходимый размер изоляции. Стоит работать крайне аккуратно, чтобы не повредить жилки кабеля;
1.3. Далее в зажатый наконечник необходимо закинуть олово и канифоль, при помощи фена или газовой горелки нагреть наконечник до такой температуры, при которой произойдет смешивание и расплавление олова;
1.4. После расплавления подготовленный кабель опустить в наконечник и остудить.
1.5. После остывания необходимо проверить качество пайки, приложив небольшое усилие на кабель.
Примечание: Если все делать в идеале, необходимо залудить конец кабеля и только после этого опускать в силовой наконечник, для «монолитной» пайки.
Важно: при плохой пайке, есть возможность возникновения КЗ и нагревания провода, как следствие расплавки пайки, что может привести к возникновению пожара. Конечно это касается в большей степени на те случаи, когда по кабелю течет постоянный ток. Но все же необходимо все тщательно проверить.
2. Опрессовка при помощи тисков и керна:
Материалы:
— молоток;
— тиски;
— канцелярский нож;
— керн или большой гвоздь
2.1. Отмерить расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию.
2.2. Зачистить кабель;
2.3. Зажать кабель с надетым наконечником в тиски, желательно, если это будут стационарные тиски и запрессовать (сплющить) наконечник.
Не стоит пережимать наконечник, приложив через чур большое усилие т.к. он может попросту лопнуть. Не стоит пытаться опрессовывать наконечник по форме квадрата, это тоже может привести к поломке наконечника.
2.4. Далее на поверхности сжатого наконечника при помощи молотка и керна или же молотка и гвоздя сделать несквозные насечки.
Такой способ более колхозный, как по мне и обеспечивает меньшую площадь зажима, нежели первый способ.
Общий вид получившихся проводов
Надеюсь не придется применять провода на практике. Кстати при морозе в -20 выставил кабели за окно и положил на снег на ночь. Изоляция показала себя лучше, чем ожидалось! Индекс ХЛ на кабеле "хладостойкий" не зря заявлен, кабель прекрасно гнется в любом направлении.
На этом все! Всем удачи и заряженного аккумулятора на всю зиму!
Если понравилась статья можете поставить лайк или еще лучше поделитесь с друзьями, репостнув статью.
Провода для прикуривания своими руками
Для бюджетного варианта можно взять 2,5 или 3 метра на каждую клемму, итого получаем 6 метров. Для хорошего варианта лучше брать 4-5 метров, допустим возьмем 9 метров,
4 метра будут провода + 1 метр (меньше, конечно) уйдет на соединение контакта на губках крокодилов, чтобы “минимизировать потери тока”.
Выбор крокодилов для прикуривания
Неплохие сварочные крокодилы для заземления стоят около 180 рублей (у них очень тугой захват за счет мощной пружины, но на губках было бы неплохо видеть медную пластину, а не стальную).
Очень хорошие крокодилы стоят все 325 рублей (очень тугая пружина, толстое тело из латуни, мне кажется они будут вечными).
В сумме нам понадобится четыре штуки, что именно брать — это Ваш личный выбор. Найти подобные “прищепки” можно в магазинах, специализирующихся на продаже электрики, я нашел все в сетевом магазине “Стройка” (для тех, кто в танке, это что-то типа Леруа Мерлен, но сильно поменьше).
Наконечники для провода
Сборка поводов из запчастей
Изоляция наматывается по необходимости, лучше сделать так, чтобы оголенные части проводов и захватов не могли случайно коснуться других деталей автомобиля.
Стоимость самодельных проводов для прикуривания
| Детали | Бюджетно | Средне | Качественно |
| Провод КГ | 750 | 750 | 1800 |
| Крокодилы | 320 | 720 | 1300 |
| Наконечники | 240 | 80 | 240 |
| Болтики, гайки | не считаю | не считаю | не считаю |
| Итого | 1 310 | 1 550 | 3 340 |
Вот мы и посчитали конечную стоимость самодельных проводов, естественно она значительно выше ожиданий и тем более значительно выше стоимости заводских поводов из магазина, которые по характеристикам якобы будут такими же или даже лучше, но на самом деле это не так, так как этикеты для них рисуют маркетологи, а не инженеры и об этом на сайте будет отдельная статья.
Делаем провода для "прикуривания" своими руками
Можно купить 6 метров (разрезать потом на два куска по три метра) сварочный медный многожильный провод в резиновой морозостойкой изоляции, сечением на 25 мм (6 метров обойдется около 700 рублей), на нем еще меньше будет падать напряжение. Зажимы-крокодилы лучше брать сварочные для заземления, у них сам корпус сделан основательно, его не ведет со временем от эксплуатации, пружина мощная, а значить падение напряжение в месте контакта будет меньше учитывая шероховатость материала губ у крокодила и на клеммах. Только вот их так же надо дорабатывать самим. Площадь контакта у них маленькая, учитывая форму клемм на аккумуляторе. Клемма на аккумуляторе вытянута и закруглена, а значит и на крокодиле надо сделать примерное тоже самое, что бы увеличить площадь контакта, иначе крокодил будет касаться клемм маленьким пяточком, площадью меньше копейки размером и вся польза от толстого провода потеряется, в этом месте и будет все падение напряжения.
Сварочный провод мало просто под болт зажать — площадь контакта будет само по себе мала, их вообще лучше сплющить, увеличив площадь контакта провода с крокодилом, потом облудить, так как они окисляются и припаять к губам крокодилов, вот тогда площадь контакта будет без потерь проводить весь ток. С одной губы крокодила, припаять перемычку из провода сечением не менее 12 мм на вторую губу, тем самым мы увеличим пятно контакта с клеммой аккумулятора и уменьшим падение напряжения в месте перехода крокодил-клемма. Можно на каждую из губ у крокодилов, намотать вокруг губ медный провод, изогнуть слегка полукругом под форму клемм и облудить оловянным припоем, отшлифовать, а к проволоке припаять сварочный провод, тогда площадь контакта у крокодил будет большая.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля
В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.
По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.
Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.
Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.
Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.
Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.
Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?
Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.
Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).
Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:
А что же такое качественный прикуриватель?
Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.
Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:
- Провод, а именно жила и изоляция.
- Зажимы — «крокодилы»
- Соединения
Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).
Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.
Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.
Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.
Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.
Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?
Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:
Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.
Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.
Давайте посмотрим поближе:
Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).
Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:
А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.
Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.
Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.
Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.
Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.
Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.
В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.
Данные «крокодилы» были заказаны в интернет-магазине 12vi.ru . Если у вас большой черный джип или вы счастливый владелец грузовичка или фуры, в ассортименте данного магазина есть несколько вариантов «крокодилов» на номинальный ток до 850 ампер.
Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.
Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.
Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).
Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж . Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!
Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.
У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.
Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:
Сборка проводов для прикуривателя
«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.
Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:
В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:
«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:
Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.
Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.
Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.
Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:
Далее это все закрепляется таким образом:
И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:
После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.
Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:
После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):
Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):
И вот что получилось;
Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.
Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:
Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.
Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?
Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).
Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.
Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.
Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).