Элементарная инструкция как починить светодиодную лампу, без замены деталей
Речь пойдёт о восстановлении работоспособности светодиодных лампочек, которые служат ровно столько, сколько на них распространяется гарантия. Что происходит после? У них выгорает один из светодиодов, и лампочки, как правило, выкидываются пользователями. А всё потому, что считаются неремонтопригодными. Ну, а те умельцы, кто пытается их отремонтировать, попросту не могут их вскрыть. Раскроем секрет ремонта этих осветительных приборов.
Как разобрать лампу
Давайте начнём с самого простого. Почему трудно вскрыть LED лампочку? Да, потому что здесь нанесён герметик. И он довольно прочный. Просто так взять и разъединить колбу с цоколем невозможно. Герметик нанесен по всему диаметру прилегания цоколя. Но можно ослабить его действие, например, при помощи обычного канцелярского ножа.
Аккуратно протискивать нож между колбой и цоколем. Он должен погрузиться вглубь. Форма основания колбы выбрана производителем с небольшим скосом, и движение ножом только срезает герметик, не повреждая лампу. Если всё делать последовательно и аккуратно, то колбу удаётся отделить без разрушений. Что позволит после ремонта вернуть её на место.
Как определить неисправность и починить светодиодную лампочку
Как определить сгоревший светодиод, если вы не сильны в электронике и у вас нет элементарного тестера для проверки. Простой визуальный осмотр. Перегоревший элемент имеет на люминофоре черную точку. Т.к. в схеме светодиодной лампы применяется последовательное соединение светодиодов, то если один выгорает, то питание перестает поступать на все. Что можно сделать? Сгоревший элемент можно удалить. Его можно заменить на исправный, если у вас есть варианты замены. И это будет лучший вариант. Но не всегда есть светодиод для замены, да и не все обладают достаточными навыками работы с паяльником. Можно сгоревший элемент просто удалить с платы и на его место установить перемычку. Но тут следует сказать, что характеристики драйвера, который питает электронную схему лампы, рассчитаны на то, что установлены ВСЕ светодиоды. Когда один из элементов заменяется перемычкой, то меняется сопротивление цепи, соответственно, возрастает ток. Многие считают, что драйвер сам «подстроится» под новые условия, выровняет напряжение, оптимизирует ток. Но это ошибка. Драйвер настроен на работу именно всех светодиодов, установленных в лампе. И замена одного их них перемычкой ведет к аварийному режиму работы. Замечено, что после подобного ремонта перемычкой, лампа работает полгода-год. Из-за повышенного нагрева светодиодов, она выходит из строя быстрее.
Собственно сам ремонт
Итак, убираем сгоревший светодиод. При помощи обычного ножа его просто грубо «выковыриваем». Стараемся не повредить соседние элементы.
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Как найти сгоревший светодиод в светодиодной лампочке, светильнике, ленте с помощью батарейки КРОНА на 9V
Тем, кому частенько приходится иметь дело с ремонтом и восстановлением работоспособности светодиодных лампочек хорошо известно, что в большинстве случаев в LED лампочках причиной поломки являются перегорания одного или нескольких светодиодов. Гораздо реже выходят из строя драйверы питания, ремонт которых будет сложнее для человека, не имеющего достаточных знаний и умений по электронике. В то время как поставить обычную перемычку вместо нерабочего LED элемента, или даже просто заменить сгоревший светодиод на светодиодной лампочке под силу даже новичку. Следовательно, основной задачей для домашнего мастера будет определение сгоревшего светодиода.
Давайте коротко пройдусь по процессу разборки и выявления неисправности светодиодной лампочки. Для начала нужно аккуратно разобрать нерабочую LED лампочку. Делается это просто. Начинаем со снятия светорассеивателя (та часть лампочки, имеющая вид колбы, из которой исходит свет). Колба обычно приклеена к основанию лампочки герметиком. Если герметика мало в лампе, то колбу будет легко снять даже голыми руками. Если это сделать руками не удается, то для начала лучше взять нож и пройтись им по всему месту соединения основания и колбы (утапливая лезвие ножа в глубь места соединения). После этого колбу гораздо легче можно снять с лампочки.
Далее нужно снять цоколь. Для этого ножом или шилом поддеваем и снимаем контакт, что находится в центре цоколя (он не припаян).
Далее основание лампочки с цоколем вкручиваем в обычный патрон. После этого даже небольшого перегиба патрона и основания лампочки хватит, чтобы отделить цоколь от основания лампы.
И теперь с помощью обычной отвертки со стороны ранее снятого цоколя поддеваем подложку, на которой располагаются светодиоды и плата. Все, основание со светодиодами и припаянного к нему платы драйвера питания у нас в полном распоряжении.
К двум выводам питания 230 вольт светодиодной лампочки подсоединяем провода, идущие от обычной электрической вилки, которую мы будем вставлять в розетку. Перед включением в сеть основания лампочки вначале внимательно осматриваем поверхность всех светодиодов. В большинстве случаев сгоревший светодиод имеет маленькую черную точку на своей поверхности.
Если такой светодиод нашли, то нужно убедится, что это нерабочий LED элемент. Вот мы и подошли к нашей основной теме статьи – как проверить пригодность светодиодов LED лампочки с помощью батарейки типа КРОНА.
Берем рабочую батарейку типа КРОНА (выдаваемую напряжение 9 вольт). Подойдет даже частично разряженная. Хотя можно обойтись абсолютно любым источником постоянного тока, который будет выдавать напряжение около 9-24 вольта. Это может быть и последовательно соединенные батарейки и аккумуляторы и любой блок питания и т.д. Но еще понадобится обычный резистор на 1 ком. Его ставим (прикручиваем, припаиваем) последовательно с нашим источником напряжения. То есть, чтобы сделать процесс проверки работоспособности светодиодов более безопасным, мы этим резистором на 1 ком ограничиваем силу тока в цепи измерения.
Ну, а теперь как именно КРОНОЙ с добавленным к ней резистором выявлять нерабочие LED элементы. Тут все просто. Одним проводов, идущего допустим от минуса батарейки КРОНА касаемся одного вывода первого светодиода, имеющегося на подложке светодиодной лампочки. Вторым проводом, идущем от плюса батарейки, через токоограничивающее сопротивление касаемся другого вывода проверяемого светодиода. Если этот светодиод не засветился (должен гореть небольшим свечением), то меняем провода, идущие от батарейки и резистора, местами. Если и в этом случае светодиод не светится, то либо он горелый, либо нужно дать больше напряжения (скажем соединить уже две КРОНЫ между собой последовательно, тем самым получив напряжение 18 вольт, но такие случаи бывают крайне редко, обычно хватает одной КРОНЫ).
И таким вот образом делаем проверку всех светодиодов, имеющихся на подложке лампочки. Чаще всего выгорает один светодиод. А поскольку обычно все светодиоды в лампочке соединены последовательно друг за другом, то один нерабочий светодиод блокирует работу всех остальных, рабочих светодиодов.
Но повторюсь, в большинстве случаев нерабочий светодиод можно обнаружить даже невооруженным глазом. Если есть на LED элементе маленькая черная точка, значит скорей всего этот светодиод горелый. А для уверенности просто проверьте его вышеописанным способом. А после того, как вы выявили один или несколько нерабочих светодиодов, то в большинстве случаев их можно просто убрать и заменить обычной перемычкой (даже каплей припоя). После этого, как был выявлен нерабочий светодиод и заменен перемычкой или новым можно проверять работоспособность лампочки. Ранее подсоединенную вилку мы включаем в розетку 230 вольт. Скорей всего ваша лампочка снова засветится, если причиной ее поломки не был вышедший из строя драйвер питания. Тут уж ремонт лампочки будет чуть сложнее.
Также стоит учесть, что в случае, когда мы горелый светодиод заменили перемычкой, общая яркость лампочки немного уменьшится. По понятным причинам. Но для снижения вероятности повторного выгорания оставшихся светодиодов в лампочке желательно в лампочке снизить рабочий ток. Это делается легко, достаточно на самой плате драйвера питания найти токозадающий резистор (его номинал может быть около 3 Ом) и немного увеличить его сопротивление (поднять его процентов так на 10-20). Да, при этом мы снижаем рабочий ток, следовательно и уменьшается общая яркость светодиодной лампочки. Но зато мы делаем более щадящий режим работы для лампочки. Если у вас до этого была лампочка на 15 ватт, то после ее ремонта и токоограничения мы получим допустим 12 ватт. То есть, мощность уменьшилась относительно незначительно, но срок службы при этом может увеличится в разы.
НИЖЕ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ
Как найти сгоревший светодиод в светодиодной лампочке, светильнике, ленте с помощью батарейки КРОНА на 9V
Ремонт светодиодной лампы своими руками
Светодиодные лампы славятся длительностью своей работы. Производители заявляют о сроках до десяти лет. Но случается, что они ломаются быстрее. Выбрасывать столь дорогостоящий источник питания сразу не стоит. Ремонт вполне возможен. Вы можете попробовать сделать это даже своими руками.
Ремонт своими руками светодиодной лампы
- Рассмотрим как пример обычную светодиодную лампу с цоколем и несколькими светодиодами. Начать следует с проверки работоспособности бестрансформаторного выпрямителя. Он должен давать ток в 0,1 Ам и напряжение от 5 до 20 В.
- Поломка конденсатора. Еще одна распространенная причина того, что светодиодная лампа не работает. Часто производители устанавливают дешевые конденсаторы китайского производства на 250 или 400 вольт. Заменить его легко и совсем недорого.
- Поломка драйвера. Если с конденсатором все в порядке, следующий на очереди – драйвер. Его тоже легко заменить. Главное, подобрать подходящий лампе по мощности и напряжению.
- Поломка резисторов. Они реже выходят из строя, но все же это возможно. Проверьте нормально ли они работают с помощью мультиметра или омметра. Если нет – замените новыми.
- Перегорели светодиоды. Редкое явление, но так иногда бывает по ряду причин. Находим сгоревший, выпаиваем его и с обратной стороны припаиваем новый к контактам платы.
Как найти сгоревший светодиод?
Светодиоды подключены последовательно, поэтому выход из строя одного из них может мешать остальным нормально работать.
Найти какой светодиод перегорел можно с помощью батарейки мощностью в 9 вольт и резистора с сопротивлением 1 кОм. Проверяете каждый светодиод по очереди и находите поломанный. Можно просто замкнуть его выходы. Остальные будут нормально работать дальше.
Отремонтировать блок питания своими руками
Поломка блока питания происходит, как правило, из-за перегоревшего конденсатора, который выполняет функции балластного резистора. Проверить так ли это с помощью омметра или мультиметра не получится. Поэтому, можно просто заменить его.
Исправить мигающую светодиодную лампу
Мигание света – очень раздражающий фактор, к тому же вредный для глаз и нервной системы.
Чаще всего лампа начинает мигать из-за неисправности конденсатора, или его недостаточной мощности. Если это так – заменить его не сложно и недорого. Новый конденсатор должен превосходить предыдущий по мощности в 2 раза. Удаляете старый конденсатор и припаиваете новый к плате.
Так же можно подключить дополнительный конденсатор, к тому, что уже есть.
Как сделать светодиодную лампу лучше своими руками
Можно попробовать заменить светодиоды, на те, что дают немного другой оттенок света. Например, вместо холодного излучают теплый свет.
Если вы купили дешевую модель, в ней может не хватать выпрямителя или конденсатора. Чтобы лампа работала долго и лучше можно их установить дома. Еще один вариант – последовательно соединить пары светодиодов, которые включаются встречно.
Как видите, в светодиодной лампе можно заменить практически все части, так что не спешите выкидывать, попробуйте отремонтировать своими руками!