Элемент пельтье как повысить мощность
Перейти к содержимому

Элемент пельтье как повысить мощность

  • автор:

Мощный генератор на 12 модулях Пельтье

Лучшее время для работы термогенератора на основе элементов пельтье, это конечно же зима. Потому что их нужно хорошо охлаждать, чтобы хоть что-то получить.

В эксперименте с испытанием мощного генератора использованы 12 модулей Пельтье TEC1-12706. Самые дешевые и популярные, продаются в этом китайском магазине. Для него есть кулер охлаждения.

Охлаждение в показанном примере осуществлялось вентилятором мощностью 5,4 ватта, 12 вольт.

О том, что это такое элемент Пельтье, какие у него характеристики и как работает, конструкции рабочих моделей, описано в нескольких статьях на нашем сайте, которые вы легко сможете найти через строку удобного поиска.

Цель эксперимента узнать, какую максимальную мощность может выдать обычный китайский самый дешевый термоэлемент в зимнее время года.
Итак, с началом эксперимента печь растоплена, когда дрова немного разгорелись, термогенератор начал работать и запустился вентилятор. Он охлаждает холодную сторону термоэлементов. Схема простейшая. В конце видео показано, как собирается такой термогенератор.

В ходе эксперимента будет достигнуто максимальное напряжение холостого хода этого генератора. Потом при помощи потенциометра это напряжение будет понижено ровно вполовину. Тем самым уровняется сопротивление генератора и сопротивление нагрузки. Тогда в генераторе и в нагрузке рассеивается одна и та же величина мощности. Это даст 50 процентную мощность, точнее кпд 50% отдаваемой мощности. Это соответствует эффективности всего лишь 50%. Но зато выход такой мощности будет максимальным в таком соотношении. Но передача максимальной мощности имеет место только при таком соотношении!
По мере разогрева печи растет напряжение, выдаваемое электрогенератором. Вентилятор набрал обороты, это довольно мощный вентилятор мощностью 5,5 ватт. Поэтому часть мощности он будет отбирать на себя. Та мощность, которую сейчас будет определена, это будет полезная мощность. Больше 26 вольт напряжение не поднимается. Подключаем потенциометр и начинаем добавлять сопротивление.

generator_Peltier

Из 12 элементов пельтье получается 0,5 ватт и более на один элемент. При температуре воздуха ноль градусов это неплохой показатель на воздушном охлаждении. При температуре -20 результат был бы на порядок выше. Поэтому вполне возможно получить даже до одного ватта на один элемент пельтье, но при большом морозе.
Теперь вентилятор будет подключен через ваттметр для того, чтобы посмотреть, сколько полезной энергии расходуется на его работу. Прибор показал 6 ватт. Если бы не этот вентилятор, можно было бы добавить еще 5-6 ватт к мощности этого термогенератора.
В продолжение эксперимента вентилятор планировалось отключить, чтобы охлаждение делать с помощью снега. После того, как вентилятор сброшен, радиатор будет обильно покрыт снегом. Однако, в эксперименте произошла неожиданная авария. После того, как был снят вентилятор, печка перегрелась и вышел из строя какой-то из элементов пельтье, расплавившись без охлаждения. В системе произошло разъединение контактов. Поэтому вентилятор является в данном устройстве полезным элементом. Для безопасности же необходимо использовать защитные решетки.

Вывод следующий: порядка 1 ватта на элемент пельтье можно получить при хорошем морозе. Есть места, например якутия или дальний север, температура доходит до минус 50 градусов цельсия. Так что там 1 ватт с элемента получить будет просто. Представьте, в юрте печка, а за ней стена размером 1 x 2 м. Теплый стороной внутрь печки, а холодный наружу, где мороз и ветер. С одного квадратного метра таких элементов можно снять до 0,5 киловатта электричества. То есть, с 2 квадратных метров можно получить до одного киловатта электроэнергии.

Такие мощные печи на основе элементов Пельтье производятся в России. Называются они «Электрогенерирующая печь Индигирка». Купить их можно в этом магазине, скидочный промокод 11920924.

Конструкция такого термогенератора предельно проста. 12 самых дешевых китайских элементах пельтье зажимаются между двумя алюминиевыми радиаторами, которые должны иметь ровные, в идеале полированные, поверхности. Естественно, на каждую сторону термоэлемента наносится термопаста. Скручиваем радиаторы болтами и соединяем проводами. Крепим кулер, желательно мощнее. Ну и сама печка. Это кусок оцинковки, лучше нержавейки. Крепится к горячему радиатору болтами. Потом делается дно с отверстиями 7-8 миллиметров для забора воздуха.

Есть продолжение этого эксперимента. Чтобы найти его, напишите в поиске по сайту: Пельтье на воздушном охлаждении.

Увеличение выходной мощности контроллера элемента Пельтье.

Контроллер элемента Пельтье

Ко мне поступает много вопросов об увеличении мощности контроллера элемента Пельтье. В этой статье я расскажу о моем видении этого вопроса, дам рекомендации по выбору компонентов устройства.

Программное обеспечение.

Программное обеспечение менять не надо. В контроллере существуют измерительные коэффициенты для выходных параметров: тока, напряжения, мощности. Эти коэффициенты учитывают передаточные характеристики измерителей контроллера. Они описаны в статье о программе Монитор для контроллера элемента Пельтье. Ниже я укажу, какие компоненты схемы влияют на измерительные коэффициенты.

Существует проблема с отображением выходной мощности контроллера. Дело в том, что мощность индицируется на 3х разрядном индикаторе. Я сделал индикацию с точностью 0,1 Вт для того, чтобы лучше наблюдать работу регулятора. Но на 3 разрядах можно отобразить максимальную мощность 99,9 Вт. Мне это было вполне достаточно.

Если нужна большая мощность, то могу предложить следующий вариант. Программа контроллера работает не с ваттами, а со значениями АЦП. Процессы регулятора и отображения на индикаторах разделены и не влияют друг на друга. Можно задать коэффициент мощности в 10 раз меньший, чем реальный и не обращать внимания на децимальную точку на индикаторах. Тем более, что выходная мощность скорее отладочный параметр. Естественно, заданные значения мощности также должны быть в 10 раз меньшие.

Принцип работы силовой части контроллера.

Силовая часть контроллера построена по классической схеме понижающего импульсного стабилизатора. Только нагрузка “оторвана” от земли, а к земле “привязан” ключ. Такое решение позволило управлять MOSFET ключом от сигнала микроконтроллера через простой драйвер-усилитель.

Схема силовой части контроллера Пельтье

  • При замкнутом ключе ток поступает в нагрузку по цепи: источник питания, дроссель, ключ (путь тока показан красным цветом).
  • При разомкнутом ключе энергия, запасенная в дросселе поступает в нагрузку через рекуперативный диод (путь тока показан синим цветом).

Это основные компоненты, влияющие на выходную мощность регулятора.

Выбор компонентов для увеличения выходной мощности контроллера.

Схема силовой и измерительной части контроллера.

Схема силовой и измерительной части контроллера Пельтье

Для увеличения выходной мощности контроллера необходимо изменять компоненты именно этой части схемы.

MOSFET ключ D2.

Прежде всего, MOSFET транзистор должен быть низкопороговым, т.е. он должен открываться при низком напряжении на затворе.

В схеме применяется простой, но эффективный драйвер, собранный на двух эммитерных повторителях VT2, VT3. Недостаток у него один – низкое максимальное напряжение на выходе. В этой схеме оно 4,3 В. Поэтому MOSFET транзистор и должен быть низкопороговым.

Многие предлагают подключить коллектор VT2 к + 12 В и ждут увеличения выходного напряжения. Просто сгорит контроллер, да и транзистор тоже. Это эммитерный повторитель. Он усиливает сигнал только по току. А по напряжению даже снижает сигнал из-за неидеальных характеристик транзисторов. Зато драйвер, собранный по такому принципу, обладает высоким быстродействием. Именно низкое быстродействие транзисторных ключей с насыщением не дает возможность использовать их.

Конечно можно применить интегральный драйвер с выходным напряжением 12 В, но я думаю проще выбрать низкопороговый MOSFET транзистор. Их очень много с самыми разными характеристиками.

В схеме применяются два параллельно включенных MOSFET транзистора IRF7313. Техническую информацию в формате PDF можно посмотреть по ссылке irf7313.pdf.

В справочных данных указан параметр Vgs(th). Именно на него, прежде всего надо обратить внимание. Для IRF7313 он составляет всего 1 В. Т.е. при напряжении всего 1 В транзистор начинает открываться. Но важнее оценить зависимость тока стока транзистора от напряжения на затворе. Для IRF7313 она выглядит так.

Характеристика транзистора IRF7313

При напряжении на затворе 4 В, ток стока более 20 А. А в схеме 2 транзистора параллельно.

Предельно-допустимый ток стока IRF7313 при 70 °C составляет 5,2 А. Для двух транзисторов 10,4 А.

Крайне важно сопротивление открытого транзистора. В статическом режиме нагревание транзистора определяется током стока и этим сопротивлением (P=I 2 * R). Максимальное сопротивление открытого транзистора IRF7313 всего 0,046 Ом. Как правило, на этот параметр влияет предельно-допустимое напряжение сток-исток. Поэтому лучше не выбирать транзисторы с высоким рабочим напряжением.

Желательно обратить внимание на емкость затвора MOSFET транзистора. Ведь это основная нагрузка на драйвер в динамическом режиме. Для IRF7313 емкость затвора составляет 650 пкФ. В схеме два транзистора, значит, драйвер работает на емкость 1300 пкФ. Могу сказать, что с такой нагрузкой драйвер на эммитерных повторителях справляется без проблем.

Еще раз перечислю основные параметры MOSFET транзисторов, на которые следует обратить внимание:

  • пороговое напряжение затвора;
  • максимально-допустимый ток стока;
  • сопротивление в открытом состоянии;
  • максимально -допустимое напряжение сток-исток;
  • входная емкость (емкость затвора).

Рекуперативный диод VD1.

Должен обладать высоким быстродействием и низким падением напряжения в открытом состоянии. Т.е. однозначно надо использовать диод Шоттки. Обратное напряжение на VD1 не превышает напряжение питания контроллера.

Я выбрал SR540 (5 А, 40 В), но вариантов очень много. Средний ток через диод, как правило, меньше тока нагрузки и уменьшается при увеличении напряжения на выходе. Но лучше максимально-допустимый средний ток диода выбирать не меньше тока нагрузки.

Силовой дроссель L3.

Один из самых важных элементов схемы.

У дросселя два параметра интересующих нас в первую очередь:

  • индуктивность;
  • ток насыщения.

Индуктивность определяет скорость нарастания тока при коммутациях или пульсации тока.

Ток в индуктивности определяется соотношением I = U * T / L, где

  • U — напряжение на дросселе;
  • T — длительность импульса;
  • L — индуктивность.

Принято задавать пульсации тока не более 20% от номинального.

У меня в схеме указан дроссель индуктивностью 200 мкГн. Для него справедливы следующие расчеты.

  • Примем напряжение на элементе Пельтье не ниже 5 В. Тогда максимальное напряжение на дросселе 12 – 5 = 7 В.
  • Частота ШИМ 100 кГц, период 10 мкс, длительность импулса ШИМ примем 10 мкс.
  • Тогда амплитуда пульсаций тока I = 7 * 0,00001 / 0,0002 = 0,35 А.

Индуктивность выбрана с большим запасом. Реально напряжение на элементе Пельтье больше, значит на дросселе меньше. Длительность импульса ШИМ как правило меньше 10 мкс.

У меня в реальном устройстве используется дроссель с индуктивностью 120 мкГн.

При увеличении выходного тока индуктивность можно еще уменьшать.

Ток насыщения дросселя это ток, при котором дроссель теряет индуктивность. Ток насыщения должен быть больше максимального тока в устройстве с учетом пульсаций. Именно для этого в магнитопроводе дросселя есть зазор.

Здесь есть еще одна тонкость. В схеме контроллера используется узел аппаратной защиты по току. Собран на транзисторе VT1. Как только напряжение на датчике тока R15 превысит 0,6 В (напряжение база-эммитер транзистора) транзистор VT1 откроется, сбросит микроконтроллер и ШИМ мгновенно отключится. Защита должна срабатывать только на резкое замыкание нагрузки. Так вот, желательно, чтобы ток насыщения дросселя был не менее тока срабатывания этой защиты. В моей схеме это I = 0,6 / 0,05 = 12 А. Я это правило не выдерживаю, но на замыкание нагрузки схему не проверял.

Чтобы снизить потери на нагревание дросселя, его активное сопротивление должно быть минимальным. Для этого сечение провода обмотки надо выбрать достаточно большим.

Активное сопротивление дросселя считается по формуле:

  • R — сопротивление обмотки (Ом),
  • Ρ – удельное сопоотивление материала, для меди 0,0175 (Ом * мм2 / м);
  • l – длина обмотки (м);
  • S – площадь сечения обмотки (мм2).

Мощность активных потерь в дросселе считается по формуле P=I 2 * R.

Дроссель работает на высокой частоте 100 кГц, поэтому обмотку лучше выполнить несколькими тонкими проводами, сложенными вместе. Это увеличивает площадь поверхности обмотки. На высокой частоте ток большей частью протекает по поверхности проводника (скин эффект).

Конденсаторы.

Емкость танталовых конденсаторов C7 и C8 необходимо увеличить пропорционально выходному току. Лучше поставить несколько параллельно.

Что касается C9 и C11. Я не думаю, что их емкость надо увеличивать. Они выполняют функцию стабилизации выходного напряжения на время реакции регулятора. Это особенно важно при питании устройства от нестабилизированного источника питания. Пульсации источника питания — единственное быстрое возмущающее воздействие на регулятор. Сопротивление элемента Пельтье резко измениться не может. В случае питания от стабилизированного источника питания роль конденсаторов C9 и C11 падает, но я бы оставил их в схеме.

Фильтр радиопомех L1, L2, C13.

Если элемент Пельтье физически расположен вблизи контроллера, то его можно исключить из схемы. Если оставили, то надо обратить внимание на ток насыщения и активное сопротивление дросселей.

Измерительные цепи напряжения.

Делители напряжения R8, R12 и R9, R13 определяют диапазон выходного напряжения контроллера. При увеличении выходного напряжения передаточные коэффициенты делителей надо уменьшить и изменить измерительные коэффициенты в контроллере. (Программа Монитор контроллера элемента Пельтье.)

Измерение тока.

Измерение тока происходит с помощью резистора R15.

Во первых надо понимать, что измеряется входной ток регулятора. Он используется для вычисления мощности. Ток через элемент Пельте (выходной ток) отличается от входного примерно на отношение: напряжение питания / выходное напряжение.

В устройстве используется самый простой и дешевый вариант измерения тока. Напряжение с датчика тока поступает непосредственно на вход АЦП микроконтроллера.

Диапазон измерения АЦП составляет 0…5 В, а напряжение на датчике R15 0…0,25 В. Это приводит к отвратительной разрешающей способности измерения тока. В моей схеме измерительный коэффициент тока 98 мА на единицу АЦП. Или порядка 50 градаций во всем диапазоне измерения тока. В статье про испытания контроллера я пишу, к чему это приводит.

Если сопротивление резистора R15 увеличить, то напряжение на входе АЦП увеличится, но это приведет к большим потерям на датчике тока. Даже в этой схеме при токе 5 А и сопротивлении резистора R15 равном 0,05 Ом, мощность на резисторе будет 1,25 Вт. При увеличении тока мощность будет расти по квадратичной зависимости. Это совершенно недопустимый способ при увеличении мощности контроллера.

При значительном увеличении мощности надо использовать усилитель сигнала датчика тока. Этот сигнал обрабатывается медленно, значит, усилитель может быть с низкой скоростью. Могу предложить схему, которую я использую в станциях катодной защиты для усиления сигнала токового шунта.

Схема усилителя токового шунта

Это неинвертирующий усилитель, выполненный на прецизионном операционном усилителе OP07. Коэффициент усиления определяют резисторы R2, R3. Главная проблема, в том, что он требует отрицательного питания. Где его взять я не знаю. Во многих устройствах я получаю отрицательное питание по принципу, описанному в Уроке 27 в цикле уроков Ардуино. Но свободного вывода микроконтроллера в этой схеме нет.

При использовании усилителя сопротивления шунта можно уменьшить, а диапазон напряжения на входе АЦП приблизить к 0…5 В. Это улучшит разрешающую способность измерения тока.

Можно применить интегральные датчики тока, но как это повлияет на стоимость устройства, я не знаю.

Все изменения в измерительных цепях должны быть отражены на измерительных коэффициентах (программа Монитор контроллера элемента Пельтье). Надо добиться того, что показания на экране Монитора совпадали с реальными значениями тока, напряжения и мощности.

Подчеркну, что все предложенные мною решения я не проверял, но они достаточно очевидны. По мере необходимости я отвечу на вопросы в развернутом виде в этой статье или напишу другую.

Пельтье Часть 2. Самое производительное охлаждение, которое войдёт в обычный корпус.

Напомню, что в прошлой части я делал первые пристрелки к тому что вообще из себя представляют элементы пельтье и как с ними работать, какие особенности их работы. Это нужно было чтобы сформировать более точные планы дальнейшей работы, ну либо вообще отказаться от идеи не потратив сразу много денег, в случае если бы оказалось, что с ними ничего толкового не сделать (вопреки массе комментариев в видеоверсии о том, что с Пельтье ничего не получиться могу сказать, что получиться и на базе Пельтье по схеме в данной статье можно сделать, возможно, самое эффективное охлаждение которое возможно уместить в стандартном корпусе компьютера).

И напомню основную проблему этих элементов. Она заключается в их принципе работы и функциональных ограничениях. Внутри элемента собрано много пар полупроводниковых сборок и при протекании тока электронам не хватает собственной энергии и они как бы берут энергию в долг из окружающей среды, то есть забирают часть тепла.

Естественно эта энергия потом опять рассеивается в тепло, но суть в том, что рассеиваться в объеме всего модуля, а забирается с одной из плоскостей. Кроме того тепла, что переноситься есть и тепло выделяемое от электрического сопротивления модуля. И как раз в прошлом видео было выяснено насколько эффективно работают модули. В благоприятных условиях реально решаемой задачи вышло, что отношение передаваемой энергии к потребляемой модулем составляет 0,46. То есть для переноса 46 Ватт тепла затрачивается 100 Ватт энергии. Ну и естественно от самого модуля нужно отвести и 46 и 100 Ватт тепла.

Но проблема не столько в этом сколько в том, что для электронов нужно не бесконечное количество энергии, то есть если к охлаждаемой стороне подать тепла больше, чем нужно для электронов в модуле — то происходит постепенный разогрев и холодной и горячей стороны и в конечном итоге элемент выходит из строя. И проблема в том, что этого тепла элементам нужно не так уж и много. А если точно — то при хорошем охлаждении горячей части 15 Амперного модуля при питании в 12 Вольт модулю нужно 69 Ватт тепла. То есть одного модуля недостаточно для процессора. Именно поэтому сейчас не продаются кулера с модулями Пельтье. Раньше были варианты где тепло разделялось, и только часть уходило на Пельтье с процессора, но проблема в том, что сам модуль сильно нагревал радиатор, а очень крупный радиатор в районе сокета уже не поставить и эта вся тема сошла на нет.

И в общем-то то, что раньше делали с готовыми решениями на Пельтье закономерно плохо работало в ограниченных условиях эксплуатации и в прошлой части я предложил сделать другую компоновку, которая сильно отличается от того что ранее продавалось. И самое главное было уйти от ограничений габаритов крышки процессора путём передачи тепла в теплоноситель. И разделить систему на два контура. Холодный и горячий.

Поставить несколько модулей Пельтье так чтобы все холодные части забирали тепло из холодного контура, а все горячие части отдавали тепло в горячий контур. В таком случае мы получим складывание необходимого модулями тепла. То есть если одному модулю нужно 69 Ватт, то двум нужно будет 138 Ватт и т.д. И изначальный план у меня был поставить 4, может быть 5 модулей. То есть так чтобы они могли отвести под 300 Ватт тепла. Но практические тесты показали всё же значимую проблему с количеством потребляемой энергии. Допустим если процессор у нас потребляет 300 Ватт, то вместе с системой охлаждения это было бы 900 Ватт тепла, которые нужно куда-то делать. Ну и в целом — такая система точно не сможет поместиться в корпусе компьютера. Поэтому я решил что надо делать по другому. Делать так чтобы это имело адекватные габариты, то есть можно было поставить в фулл тауер или даже в некоторые мидл тауэры, чтобы для всей системы хватало одного блока питания ватт на 700-900 при этом с запасом. То есть поставил задачу сделать такую систему которую можно впихнуть в обычный компьютер, но при этом так чтобы она всё равно была на голову выше, чем водянка.

Естественно тут чудес не бывает, нельзя вдруг так сделать что оно не получается, захотел и получилось и совершенно без компромиссов.

И тут уже, чтобы понять что можно сделать надо углубляться в то как вообще происходит управление модулями Пельтье. А управляются они и ограничением тока и управлением напряжения. По сути у Модуля Пельтье есть несколько характеристик.

Первая — разница температур между холодной и горячей частью, вторая — количество передаваемого тепла от горячей части к холодной и третья — эффективность работы. Это тот самый коэффициент 0,46, который я посчитал в прошлой части для китайских 15 Амперных элементов при питании от 12 Вольт без ограничений по току.

И как я уже сказал — изменяются эти характеристики от напряжения и от тока, а так же от условий работы, но условия работы у нас — передавать столько тепла сколько возможно, и с обеспечением достаточного отвода тепла, это мы не меняем. Поэтому по сути у нас меняются только ток и напряжение.

Для того чтобы понять что и как от чего зависит — предлагаю рассмотреть графики зависимости всех этих параметров. На китайские модули Пельтье всех данных я не нашёл, так что предлгаю рассмотреть графики на примере модуля TB-127-2.0-1.15 от Криотерм, это наиболее похожий элемент на китайский 15 Амперный модуль (для тех кто захочет повторить проект ссылки на все комплектующие будут в конце статьи, так же вы найдёте «выкройки» для деталей которые я делал из листового металла).

Для начала предлагаю рассмотреть вольт амперную характеристику на нижним правом графике.

Видно, что если подать 12 Вольт, то и ток будет примерно те же 12 Амер. У Китайских в реальности на 12 Вольтах около 10-11,5 Ампер в зависимости от качества теплоотвода.

Это исходя из моего личного опыта который я показал в прошлой статье. Далее на этом графике видно, что при снижении подаваемого напряжения — падает и ток. Зависимости линейные. Ну и тут такой модуль, что напряжение и ток практически равны друг другу. Китайские 15 Амперные в Целом — тоже близки к этому, далее ещё на цифры посмотрим.

Ну и понятно, что допустим на 12 Вольтах получается 12 Ампер и выходит потребление 144 Ватта, а на 10 Вольтах выходит 10 Ампер и уже всего 100 Ватт. Естественно при этом должны ухудшиться какие-то основные характеристики модуля.

Переходим на верхний правый график. Тут мы видим зависимость напряжения и максимальной разницы температур между холодной и горячей частью. Видно, что чем выше напряжение, тем больше разница температур. Именно эта цифра говорит о виртуальном снижении температур окружающей среды для процессора. То есть находясь, допустим, в условиях 20 градусов окружающего воздуха, при разнице в 60 градусов процессор будет выдавать цифры как будто он находиться в помещении при -40 градусах. И как видно, если мы снижаем напряжение, то получается и меньше эта разница которая нам так нужна. Китайский 15 Амперный элемент с питанием 12 Вольт у меня выдал разницу температур порядка 56 градусов в не лабораторных условиях, то есть в условиях которые я смогу создать просто у себя дома. Забегая вперёд скажу, что дальше будет работа модулей на 6 Вольтах. Китайский 15 Амперный модуль на 6 Вольтах выдал разницу между холодной и горячей части около 40 градусов. То есть уже сейчас можно говорить о том, что мы точно теряем сразу 16 градусов в охлаждении, а это не мало. Но кроме этого и предельное количество теплоты передаваемое модулем так же зависит от тока, и скорее всего линейно. То есть если у нас ток падает в два раза, то и передаваемые 69 Ватт тепла на один модуль превращаются в 34,5. Но из-за того, что кроме тока падает и напряжение, то получается, что начинает расти эффективность работы модулей.

И того подведем промежуточные итоги: чтобы нам увеличить эффективность и впихнуть всё в корпус нам надо уменьшить напряжение работы элементов Пельтье, при этом потеряв в температуре охлаждения и нам потребуется больше элементов Пельтье для такого же объёма отводимой энергии.

Но я естественно решил, что систему можно обмануть и получить и высокую энергетическую эффективность и при этом высокую разницу температур.

Скажу сразу, что я не предусмотрел одну важную вещь, поэтому эта хитрость не вышла, но оно в целом исправимо. Я расскажу, что я сделал не так, чтобы вы не повторяли мои ошибки и как это поправить, чтобы можно было получить и эти 16 градусов обратно и при этом сохранить энергетическую эффективность, но сам я делать это не буду скорее всего.

А решение у меня было довольно простое. Из школьного курса некоторые могут помнить о том как вычисляется напряжение участка цепи. Но у нас модули Пельтье одинаковые, так что никакие формулы не нужны, напряжение всей цепи делить на все модули поровну, если подключить их не параллельно, а последовательно.

То есть если мы возьмём питание в 12 Вольт и подключим последовательно два модуля, то на каждом будет по 6 Вольт.

В общем — никаких преобразователей напряжения, КПД преобразований 100%. Но это нисколько не решает проблем с потерей 16 градусов. Вопрос количества элементов решается при этом тоже просто. Мы параллельно друг к другу можем подключить несколько пар элементов.

Такая схема называется последовательно Параллельной. То есть на концах каждой пары будет по 12 Вольт, а на каждом элементе по 6 Вольт. И далее в силу вступает моя простая идея. Нам не всегда нужны эти 16 градусов, допустим если мы хотим пройти какой-то бенчмарк на высокой частоте нам нужно несколько минут низких температур. А так как мы охлаждаем не процессор, а теплоноситель, то мы можем переохладить теплоноситель пока тест не идёт, получить эти дополнительные -16 градусов, и пройти бенчмарк на низких температурах просто накопленных в теплоносители. Но при этом для длительной работы нам нужно получить высокую эффективность, при этом в обоих режимах имея схожее энергопотребление, чтобы все кабели и блок питания не имели разные требования.

И в общем я решил, что если в каждой паре мы сможем отключать один из двух модулей, то есть подключать цепь в обход второго модуля и все модули включать чисто параллельно, то мы сможем в простое системы копить недостающие 16 градусов, а потом в процессе нагрева жидкости в нагрузке переключаться обратно на параллельно последовательную схему подключения.

И звучит всё правдоподобно. С электрической точки зрения я даже это реализовал и далее покажу как.

Ещё я решил, что далеко не всегда нужно иметь все параллельные ветви сборок из модулей, то есть надо реализовать возможность подключения и отключения параллельных ветвей схемы. Допустим если система в простое отключать вообще всё. Если нагрузка малая — включать только одну ветвь, большая — две ветви, то есть 4 модуля, ещё выше нагрузка — три ветви, то есть 6 модулей Пельтье.И в турбо режиме переключаться на полностью параллельную схему. Естественно 3 модуля в последовательной схеме будут потреблять больше, чем 6 в последовательно параллельной, так как мощность — это произведения тока на напряжение, а мы уже выяснили, что они у 15 Амперных модулей Пельтье практически линейно связанные, то есть при падении напряжения в 2 раза потребляемая мощность падает в 4 раза (передаваемое количество тепла в два раза).

Тем не менее — разница уже такая, что в целом — на оба варианта, то есть 6 последовательно параллельных и 3 параллельных в целом — нужны схожие блоки питания и сечения проводов, то есть не нужно делать суперизлишних запасов на временный турбо режим заморозки хладогента.

Реализация схемы подключения

Сделать я её решил довольно просто. Перед входом на первый модуль я поставил твердотельное реле на каждую параллельную ветвь. Они не щёлкают, ну и в целом на практике показали, что и не особо и греются. Их ресурс срабатываний — вечность. Внутри там уже есть оптронная развязка и всё что нужно для нормальной работы, то есть собирать из мосфета самому было бы сложнее и дороже, чем купить готовое реле. Но такие реле не умеют выполнять работу по переключению, которая нужна уже между модулями, чтобы пускать ток в обход второго модуля. Поэтому была куплена плата с 4-мя обычными электромеханическими реле на 30 Ампер каждый. Тут так же вся необходимая обвязка есть, то есть ничего не пробъёт в обратку на управляющий контроллер и т.д.

Эти реле просто переключает напрямую первый элемент Пельтье на плюс питания, а второй элемент пельтье остаётся с оборванный контактом, так что через него обратно или ещё как-то ток не пойдёт. Естественно всё куплено было с расчётом управления от 5 Вольт. То есть с любого 5 Вольтового контроллера, и в частности выбрана была «ардуина», как наиболее простое решение. На цифровые выходы «ардуины» подаются цифровые высокие сигналы, которые у «атмеги» 5 Вольт, и ими управляются и твердотельные и электромеханические реле, вернее там на плате с электромеханическими реле всё сложнее, управление происходит от отдельного питания, а с контроллера идут сигналы которые тригерят уже переключения отдельным питанием. Это надо чтобы можно было на одну ногу контроллера повесить очень много реле. Управляющие токи реле хоть и не очень большие, но если реле много, то контроллер может не вывести. В общем — купил всё готовое, потому что там уже всё продумано (ещё раз напомню, что ссылки на всё будут в конце).

Я всё установил, и скажу, что оно даже всё заработало как я и планировал, то есть можно включать все параллельные цепи по отдельности и переключать режим работы из последовательно параллельного в параллельный. но на деле — это всё сделать сложнее, чем мне бы хотелось. Когда перейдём к практике я расскажу, что пошло не так, и дело не в электрической части.

Сделать планировалось примерно так, 4 одинаковых радиатора я поставил на рендере для красоты. В этой части было собрано не 6 модулей, как на рендере, а четыре. Верхние водоблоки — водоблоки холодной части, нижние, находящиеся внутри кожуха — водоблоки горячей части. Радиаторы и одна из помп являются частью горячего контура, другая помпа и верхние водоблоки — часть холодного контура

В целом я запланировал сделать 3 ветви модулей, то есть 6 модулей пельтье, но сейчас пока собрал две ветви, так как это довольно затратно покупать всё за раз, в добавок я не знаю сколько секций СВО нужно на один модуль на 6-ти Вольтах.

А вот установка живьём в которой собрана только горячая часть, видно трубки уходящие внутрь кожуха на радиаторы и водоблоки. А это внутренние убранства. Всего на 4 модуля Пельтье нужно 9 водоблоков. по два на элемент, который лежит как мясная котлета гриль, а две булочки с кунжутом — это водоблоки, плюс ещё один водоблок на процессор. Полностью собранная система уже с двумя контурами Подключаются пары модулей к блоку питанию обычными разъёмами Вентеляторы и помпа подключены через специальный разветвитель Arduini UNO и два реле внутри кожуха Ещё изображение с внутренним убранством

И да, пока управлял я всем не ардуиной, а перетыкивая 5 Вольт на макетной плате для всех реле, и темодатчики, которые нужны будут для автоматического управления я тоже поставил в отельный блок который просто выводил комнатную температуру и температуру жидкости в холодном контуре.

В общем — это ещё не последняя часть, но в целом — какие-то практически значимые результаты привести всё же я считаю нужно уже сейчас.

Сравнение с другими системами охлаждения

И для практических результатов я решил, что стоит сравнить эту систему с чем-то другим.

Я выставил у своего i9 9900k частоту 4,8 ГГц без снижения на AVX, чуть задрал напряжение, чтобы было побольше тепла.

При комнатной температуре я прогнал Cinebench R20 с несколькими системами охлаждения.

Первая — тонкая башня на 4 трубки и вентилятор на 2 тысячи оборотов.

Самое горячее ядро нагрелось до 80 градусов при комнатной температуре 28 градусов. Да, за окном уже за двадцать было, а отопление не выключили, так что в квартире Ташкент.

нажмите для увеличения

Далее я пока собирал систему решил ещё собрать другую конфигурацию, вообще без пельтье. А взять тот водоблок, который я купил на процессор, взять те два радиатора, которые будут трудиться в системе с пельтье и собрать обычную кастомную СВО.

И вышла температура 70 градусов при температуре в помещении 27 градусов.

То есть с коррекцией комнатных температур разница между тонкой башней и 5 секционной кастомной водой с дорогим водоблоком с микроканалами — 9 градусов. Это к слову о том, как в прошлой части я писал, что если поставить несколько радиаторов от грузовиков — то температура в сравнении с парой секций хорошо если упадёт ещё на градус. В целом — на хорошем воздухе можно было бы получить меньше градусов 6-7 от тонкой башни, ну и ещё пару-тройку градусов при переходе на воду. И всё. Это потолок. Без изменения температуры среды — ниже температуры не опустить, в этом то и вся соль Пельтье, фреонок, и систем с расходом холодных веществ, то есть сухого льда или азота. Иных средств кроме как изменения температуры среды — нет.

Осталось только протестировать саму систему на пельте. Думаю особо подробно рассказывать про устройство не стоит. Скажу только то, что она состоит из двух водяных контуров. Горячий находится внутри самодельного кожуха, он собирает тепло с 4-х горячих частей модулей пельтье посредством процессорных водоблоков. И рассеивает это тепло двумя радиаторами, один на 3 секции, второй на две секции. Вентиляторы по 2000 оборотов. Помпа с маленькой колбой.

Второй контур — холодный. Контактирует с холодными половинками модулей, так же посредством водоблоков. А так же с процессором посредством водоблока. Для этого контура стоит вторая помпа. Контуры, естественно друг с другом не пересекаются.

С элементами Пельтье первое что я решил проверить — это насколько они вообще хорошо проводят тепло когда выключены, то есть можно ли пользоваться этой СВО когда элементы Пельтье отключены.

И в этих же условиях теста система показала нагрев самого горячего ядра до 73 градусов.

То есть потери в 3 градуса в сравнении с СВО в которой не было элементов Пельтье. В общем — эффективность падает, но результат всё равно не плохой, то есть если строить эту систему внутри корпуса и рассчитывать пользоваться её возможностями время от времени, а не на постоянку, то она и так будет нормально работать. Опять же можно и в систему управления вывести режим работы с отключенными модулями, чтобы они почём зря в холостую не нагоняли холода когда вам это не нужно.

Далее посмотрим на паралельно последовательную схему работы.

Перед тестом холодный контур остыл до 11,5 градусов при 28 градусной жаре в квартире. То есть на самом деле те 40 градусов разницы в идеальных условиях превратились в куда меньшие цифры. Естественно тут разницу нужно вычислять от температуры горячей части. А она была 35 градусов. То есть в условиях тепловой нагрузки разница между холодной и горячей сторонами модулей Пельте составила около 24 градусов.

Самое горячее ядро в этом тесте набрало 52 градуса. И это на 18 градусов ниже, чем просто с СВО. То есть между тонкой башней и кастомной водой вышло 9 градусов, а между кастомной водой и Пельтье в экономичном режиме 18 градусов. Если считать, что башни и вода — это считаются разными классами охлаждения, то учитывая разницу температур — вода на Пельтье — это тоже уже отдельный класс. При этом он находиться от водянок в большем отрыве, чем водянки от башенных кулеров. В целом — результат есть. Конечно, всегда хочется больше, но забегая вперёд скажу, что эта конфигурация мне в итоге очень понравилась, в конце я расскажу вообще про ощущения от неё и, что тут не в этих 18 градусах дело.

Потребялли эти 4 модуля вместе около 138 Ватт питания из блока питания. Тем не менее нагрузка в примерно 145 Ватт (от Cb R20) выше, чем модули могут передать, то есть в процессе прохождения теста температура хладогента (которым была обычная вода) в холодном контуре поднялась с 11,5 до 14,2 градусов. То есть нагрев от внешней среды и процессора в 145 Ватт оказался выше, чем выводилось из холодного контура. Трубки холодильного контура, я кстати, пока не утеплял, лишь немного отодвинул от горячей видеокарты, чтобы уменьшить нагрев от теплого воздуха.

Но остается важный вопрос — как изменилась эффективность отвода тепла в параллельно последовательной схеме подключения, в сравнении с параллельной.

Для того чтобы вычислить эффективность нужно создать условия при которых холодный контур не будет нагреваться или охлаждаться окружающим воздухом и создать условия с контролируемым тепловым поток в контур. Иными словами привести температуру хладогента до комнатной и поигравшись напряжениями или поверлимитами процессора, зная то количества тепла, что он выделяет, добиться теплового баланса контура.

Помпа выделяет в контур около 6 Ватт, от процессора поступает в равновесном состоянии около 129 Ватт тепла. И того выходит 135 Ватт тепла.

При этом 4 модуля в параллельно последовательной схеме подключения потребляли 138 Ватт тепла, то есть коэффициент эффективности системы охлаждения выходит около 0,98. Напомню, что на 12 Вольтах он был 0,46. То есть эффективность выросла чуть более, чем в два раза (примерно 2,1 раза). Но опять же напомню, что с потерей разницы температур.

Теперь перейдем к переключению в параллельную схему.

Как только я включил параллельную схему я увидел что температура хладагента в контуре в простоте начала расти, вопреки ожиданию. И от изначальной при включении 11,5 градусов она выросла до 18. И когда система была уже собрана и стояла перед глазами — причина этого была очевидна. Дело в том, что два модуля из 4-х были в это время отключены (как и планировалось), но я не учёл очень важную вещь. Эти модули становятся мостиками перетекания тепла из горячего контура в холодный.

А как показали тесты с отключенными модулями — модули не плохо передают тепло, и медные водоблоки — тоже. То есть для работоспособности такой системы нужно чтобы водяной контур был разделён на два независимых контура (один с модулями которые работают всегда, второй с модулями которые отключаются для перехода схемы в полностью параллельный режим), но так как они оба должны сходиться у процессора, а процессор маленький, то два независимых контура не сделать. Чтобы реализовать эту схему с турбо режимом нужно разделять холодный контур на две параллельные ветви и ставить на одной из ответвлений электроклапан. То есть одновременно с отключением модулей, нужно перекрывать и поток жидкости через них. Но тут есть ряд сложностей. Вообще мне некоторые люди после первой части говорили, мол надо все водоблоки подключать не последовательно, а параллельно. Но тут не всё так просто как хотелось бы. Дело в том, что нельзя просто так параллелить потоки, потому что добиться равномерного течения жидкости очень сложно, и для этой цели делаются специальные ресиверы которые надо рассчитывать под определённый поток, под давление, турбулентность и скорость этого потока. Допустим на радиаторах СВО вы можете видеть ёмкости по бокам — это ресиверы. Если потоки быстрые, то надо жидкости направлять, или выравнивать. Вдобавок — сильно уменьшается скорость потока, а затем она сильно увеличивается в местах соединения. И это тоже влияет на то как распределиться скорости по ветвям. При том что между началом контура и концом разница температур хладогента не превышает и одного градуса (теплоёмкость воды очень большая, за доли секунды прохождения через водоблоки от 300 Ватт сильно разогреть её не получиться), то есть проблема с последовательностью не такая острая, в добавок скорость потока через параллельные ветви будет ниже (при той же помпе) и нагрев в них будет выше именно из-за более долгого нагрева, в общем — замена схемы на параллельную даст доли градуса в лучшем случае, и в случае закупорки ветвей, допустим сплющило трубку — закупорка не будет никак видна а модуль Пельтье перегреется и сгорит. Но частично параллельная схема с электро магнитным клапаном позволит реализовать гибридную электрическую параллельную/параллельно-последовательную схему подключения модулей Пельтье и позволит морозить хладагент до более низких температур перед прохождением бенчмарка, а в долгой работе можно будет получить большую электроэффективность системы. Но делать эту схему с клапаном я скорее всего не буду, далее я доделаю систему до 3-х параллельных ветвей по два модуля, то есть наращу систему до 6-ти модулей Пельтье, при этом большая часть проводов, которые сейчас есть нужны именно для смены схем подключения и они уйдут.

И в тесте сенбенч Р20 полностью параллельные модули набрали 59 градусов по самому горячему ядру, против 52 в последовательно-параллельной схеме.

Если бы был разделённый контур с электроклапаном, то, естественно, эта схема могла бы дать температуры ниже, чем у параллельно последовательной, но я не предусмотрел перетекание тепла из горячего контура в холодный через выключенные модули.

Система охлаждения t самого горячего ядра, град. Цельсия t помещения, град. Цельсия
Тонкая башня 80 27
СВО без Пельтье 70 28
СВО с выключенными Пельтье 73 28
Пельтье последовательно-параллельная схема 52 28
Пельтье параллельная схема 59 28
Первые результаты разгона

Ну и несмотря на то что систему я не доделал мне очень понравилось как она работает, поэтому немного практики я решил добавить именно в это видео. Вышло, конечно, пальцем в небо, но я считаю, что именно такая конфигурация 2+2 15 Амерных модуля — самая лучшая если вы захотите её повторить, а некоторые из вас, я уверен, захотят после того как я расскажу о реальности эксплуатации.

Во первых — большая головная боль — это конденсат. Данная система в простое процессора и тепловыделении процессора около 20-25 Ватт и помпы в 6 Ватт смогла охладиться только до 11,5 градусов.

При этом водоблоки и трубки имеют некоторое температурное сопротивление, то есть температуры трубок и водоблоков были чуть выше. А процессорный водоблок так и вовсе нагреваясь от процессора и не уходил ниже 25 градусов. Так что конденсата почти нигде не было, конденсат был только на металлических фитингах. При этом если применить немного теплоизоляции, то не будет контакта тёплого воздуха с холодными поверхностями с появлением точки росы. В общем — на самом деле можно просто купить пачку губок для мытья посуды — сделать в каждой пару отверстий под трубки и надеть на водоблоки. Всё, конденсата не будет. Вторая особенность — температуры не уходят ниже ноля. У меня было 28 градусов в комнате и вышло около 11,5 градусов жидкости. А значит замерзание воды в такой системе будет только при комнатной температуре ниже 16 градусов. То есть если в квартире не очень холодно, то в холодном контуре можно просто использовать обычную воду, в том числе и жидкости для водянок, красители и всё такое. Опять — никаких проблем не будет. Ну и теперь немного про практику использования.

Во первых не для кого не секрет, что с ростом температур у полупроводников увеличивается сопротивление. Это можно увидеть даже в уже показанных тестах разных систем из данной статьи.

Допустим с тонкой башней Cinebench R20 в начале теста потреблял 155 Ватт процессора, а под конец, когда процессор нагрелся — потребление было уже 166 Ватт, при том что нагрузка осталась такая же.

С 5 секционной СВО — температуры были ниже и вначале теста нагрузка была 150 Ватт, а под конец с нагретым процессором — 154 Ватта.

С Пельтье нагрузка была в начале теста 142 Ватта, а под конец 147 Ватт.

Даже в таких сравнительно невысоких диапазонах температур при одной и той же нагрузке мы увидели разницу в потреблении 166 и 142 Ватта. Это довольно большая разница.

Но куда выше разница оказалась в стабильности работы при разгоне. У меня не самый удачный i9 9900k для степинга R0, ну и плюс может быть сказывается ещё и старая прошивка платы с которой работает кофемод, чтобы поставить i9 9900k на Z170 чипсет. И в целом — 5 Ггц я на воде взять не смог на все ядра без занижения AVX. С Пельтье я просто загрузил свои сохранения на 5 ГГц, запускаюсь и чувствую, что стабильности гора, то есть там уже не просто на прохождение бенчмарков было стабильности, а намного больше, вполне возможно что разгон был действительно полностью стабильный. Дальше я взял и просто на тех же настройках поставил множитель 51, то есть 5100 МГц, и тех настроек что на воде не хватало для 5 ГГц хватило для 5,1 на Пельтье. При этом владельцы intel процессоров знают, что 5 ГГц и 5,1 ГГц — это вообще две большие разницы. 5,1 взять намного сложнее, чем 5. Но на этом я не остановился естественно.

И тут можно проследить хранометраж тестов, благо при захвате видео захватывается и системные часы Winows.

5 ГГц 5,1 ГГц 5,2 ГГц

На 5 Ггц я прошёл сенибенч в 17:29, на 5,1 ГГц я прошёл сенибенч в 17:34, то есть для взятия 5,1 ГГц мне понадобилось 5 минут. А 5,2 ГГц в сенибенч R15 я взял в 17:51. То есть покорение 5,2 ГГц заняло у меня 17 минут при том что это был мой первый опыт похода за 5,1 ГГц. Более того на 5,2 ГГц без занижения для AVX при прохождении сенинбенч R20 у меня самое горячее ядро нагрелось только до 73 градусов. Очевидно, что тут есть явный задел и на большие частоты. Естественно тут нет речи про полную стабильность, да и сенбенч R20 не такой требовательный бенчмарк к стабильности. Он куда требовательнее, чем R15. R15 иногда удаётся пройти на системах которые загружаются не с первого раза. R20 уже посложнее даётся. Ну и в целом — это охлаждение нужно только для энтузиастов, которые не получили того чего хотели, допустим от кастомной воды. И именно в такой конфигурации вы не получаете конденсата, замерзаний, и всё это требует, как показала практика, два тонких радиатора на 2+3 секции, что поместиться в много какие корпуса. Сами водоблоки тоже разместить внутри корпуса не так сложно. При этом с отключенными модулями СВО тоже хорошо работает. То есть когда не надо — оно просто отключается и всё. От блока питания тоже никаких серьёзных требований нет. У меня 800 Ваттный блок во время долгих тестов так и не перешёл в режим активного охлаждения, то есть для него это вообще не нагрузка. С шестью модулями я добавлю ещё один радиатор и такая система у же в обычный корпус не войдёт. При этом температуры не будут ниже, чем в этой системе. Просто будет больше времени на тесты. Но и с этим охлаждением тоже времени достаточно. Допустим когда я прогревал систему для замеров эффективности и мне надо было набрать для холодного контура комнатную температуру при нагрузке в почти 170 Ватт у меня с 20 до 27 с половиной градусов контур нагревается около 14 минут. Это ещё при условии длинных не тепло изолированных трубок холодного контура через которые тоже происходит нагрев жидкости. В общем — четыре 15 Ампераных модуля по последовательно параллельной схеме это идеальное решение для незапарного серьёзного улучшения охлаждения. Более того — они делают ограничивающим фактором материнскую плату. Допустим явно мне можно было пойти на 5,3 ГГц (а то и дальше), но я понимаю, что моя материнская плата уже может такое не выдержать, при том что пусть она серии Pro Gaming от асус, но элементы VRM у i версии (mini ITX) от ASUS Extreme, с урезанием фаз, то есть у этой платы лучший VRM из всех Z170 гейминг да и возможно всех стриксов, включая новые.

Те кто беспокоится ещё за систему управления, то и без ардуины такую систему собрать тоже очень легко. Каждая параллельная ветвь потребляет 11 Ампер. Так что на каждую можно поставить механические выключатели которые выдержат 11 Ампер и всё.

Вообще без электроники, подключение элементарное. Самая большая сложность — это припаять 6 или 8 пиновый коннектор для подключения к блоку питания (если кто не знал 8 pin коннектор для видеокарт имеет точно так же 3 провода +12 Вольт, как и 8 pin, так что какой вы будите припаивать: 6 или 8 — значения не имеет). Это сделать очень просто. Вдобавок — собрав эту схему вы сможете практически без вложений потом переделать её на параллельную (4 модуля Пельтье в параллельной схеме жрать энергии будут как не в себя, но и морозить будут очень мощно). Получить ещё градусов на 15 меньше температуры, но уже потребуется много радиаторов, незамерзающий хладагент, будут проблемы с конденсатом, нужен будет отдельный блок питания для запитки модулей и т.д. В общем — совсем другие вопросы, но уже без серьёзных финансовых вложений. Но именно 2 по 2 модуля — это в самый раз для домашнего незапарного оверклокинга. Вдобавок никуда не пропадает зимний разгон. Если системы на основе испарений азота или сухого льда выдают одинаковые температуры в любых условиях, фреонки имеют ограничения по климату, то Пельтье могут снизить температуру относительно зимней, если просто всю установку вынести на балкон (и сменить хладагент на незамерзающий), то есть никаких модификаций не требуется.

Ну а я всё же буду доделывать систему до 6 элементов Пельтье и будем делать систему автоматического управления, а также делать теплоизоляцию холодного контура в следующих частях этого проекта.

доработка автохолодильника на элементах пельтье

зо литров на пельтье (тес1 12703) около 50 ватт .Приехали на природу и было горькое разочерование в нем, охлаждение было градусов 10 максимум и за 5-7 часов работы от акб при температуре 27 градусов.
Задался задачей: улучшить этот чудо агрегат до нормального состояния охлаждения.
Прочитал много статей про это все дело и началось!
1 что пришлось заменить : это родной радиатор .1 эксперимент выглядел так

Температура малость упала, на улице 27 в холодильнике примерно 16-18 .Этого тоже показалось мало!
2 шаг :заменить элемент на более мощный (таким образом ускорить охлаждение и не ждать 5 часов ) был
тес1 12703 поставил тес1 12706 (если кто не знает что это интернет вам в помощь).холодопроизводительность увеличилась теперь до такой же температуры надо ждать 1.5- 2 часа .это уже прогресс! Но потребление питания тоже выросло с 50 ватт до 80-90 ватт, а это уже много.Пришлось улучшать провод и вилку прикуривателя, чтоб нагрузка на провода была меньше (вилку доработал, провода припоял на прямую к + и — в обход механизма нажатия, облудил все места соприкосновения вилки и прикуривателя ) помогло на 5 балов, нагрев вилки прекратился контакт хороший !вероятность того что это все дело оплавиться ушло в небытие, припаял 2 крокодила чтоб на прямую от акума можно было питать, когда стоит машина. Все получилось примерно так

шаг 3: мощность увеличилась, теперь не справляется радиатор (чем больше нагрев тем меньше холод)
на авито нашел 2 радиатора за копейки, от старых видеокарт турбинного типа

как то надо это все присабачить, на барахолке купил медную пластину 6 мм толщиной и прикрутил к ней эти радиаторы

шаг 4 :надо поменять вентилятор, взял турбину с видеокарты

методом (какая то мать и прямых рук) вытащил родной шток от вентилятора и поставил на этот, выглядеть это стало так

сразу обьясню почему так надо :на одном штоке соит 2 вентилятора 1 каторый обдувает верхний радиатор, а 2 с низу каторый обдувает холодный радиатор .
НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ МАЛЕНЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОР НА РАДИАТОР ОХЛОЖДЕНИЯ !как обычно это делают самоделки

причина
1 конденсат с радиатора будет попадать на вентилятор и он в скором времени выйдет из строя
2 при попадания воды может произойти замыкание проводки и чревато возгоранием
3 вентилятор доет тепло при работе, это потеря холода,
если не хотите заморачиваться то ставьте вентялятор с боку

и примерно стало выглядеть все так, только с новым вентилятором и поставил термометр с алиэкспреса

Итог всей работы: при температуре 27-30 градусов окружающей среды в холодильнике постоянно держится от 9 до 12 градусов .Полторашка пива охлаждается примерно за 1.5 часа .
Следующий шаг будет добиться температуры 5-6 градусов, добиться этого поможет мне вот этот элемент

разница температур в 100 градусов .Остальное допишу после тестов
Не судите строго моя первая работа по выкладыванию своего труда

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *