Замена саб платы в телефоне это что

Замена саб платы в телефоне это что

Поднимите материнскую плату до стороны, как показано на рисунке.

Материнская плата удерживается на одном конце металлической цветной лентой и для её отсоединения необходимо произвести небольшие манипуляции — слегка потяните её рукой.

Шаг 10

Удалите три винта с помощью крестообразной отвертки, как показано на фото

Шаг 11 Кнопки громкости

Клавиша регулировки громкости и сама кнопка громкости приклеены к аппарату. Для того чтобы удалить его, нагрейте клей и затем легко всё удаляйте.

Шаг 12 Кнопка питания и кабель Flex

Отключите два разъема, которые показаны на рисунке, аккуратно поддев их пинцетом.

Шаг 13

Отсоедините гибкий кабель, нажимая на белую часть разъема, и приподнимая его.

Аккуратно вытащите шлейф из разъема.

Шаг 14 Вибромотор

Приподнимите вибромотор, поддев подвижный кончик двигателя.

Вибромотор присоединен двумя проводами к суб-плате аппарата, поэтому будьте аккуратны и не оторвите их, а лишь приподнимите мотор из его гнезда.

Шаг 15 Суб-плата

Осторожно потяните суб-плату от корпуса телефона и извлеките её.

Шаг 16 Удаление батареи

Батарея присоединена к корпусу с помощью клея. Необходимо прогреть верхнюю часть аккумулятора в течение минуты.

Затем прогрейте аппарат со стороны сенсорного стекла, чтобы нагреть клей с другой стороны.

Мягко, с помощью пластиковых инструментов (медиаторов) приподнимайте аккумулятор, будьте при этом очень аккуратны.

Удалите три винта, указанные на первом рисунке.

Удалить маленькую металлическую пластину.

Приподнимите маленькую суб-плату и прикрепленный динамик с помощью пластикового инструмента (медиатора), они крепятся к модулю с помощью клея и ленты.

Шаг 18

Суб-плата с динамиком и маленькая металлическая пластина показаны на следующих рисунках.

Шаг 19

Эта пластиковая часть, которая указана на рисунках, расположена непосредственно над отверстием под винт. Она извлекается легко, но при снятии и сборке будьте предельно внимательны, она располагается на своем месте строго в одном направлении.

Шаг 20

Снимите динамик, поддев его с помощью пинцета.

Удалить кнопку питания, как показано на рисунке.

Снимите пластиковую прокладку, которая выглядит как кусочек Тетриса.

Шаг 21 Сборка

Сборка представляет собой прикрепление всех снятых деталей на новый модуль дисплея.

Сначала присоедините динамик, кнопку питания и прокладку на новый модуль.

Затем присоедините суб-плату с разъем USB.

Шаг 22 Аккумулятор сборка

Положите немного двустороннего скотча, который будет крепить аккумулятор.

При установке аккумулятора на место, убедитесь, что шлейф аккумулятора расположен вверху и в правильном углу, как показано на фото, чтобы в дальнейшем мог быть подключен к материнской плате.

Шаг 23 Сборка

Выполняйте все остальные действия в обратном порядке, чтобы собрать телефон, как показано на рисунке.

Правильная пайка микро usb разъема феном и паяльником

Это одна из наиболее часто встречающихся поломок современной мобильной техники. Разъемы ломаются, окисляются из-за попадания влаги, а также отрываются дорожки от платы. Подробнее разберемся как можно поменять USB разъемы самостоятельно различными способами.

Существует много методов и способов пайки USB. Например, можно поменять USB разъем только одним паяльником. Этот способ не универсален, требует низкотемпературных сплавов и очень опасный в плане срыва дорожек вместе с самим разъемом. К тому же, расходников используется больше.

Необходимые детали, инструменты и расходники

Для качественной работы и улучшения навыков нужно пробовать все доступные методы и инструменты. Поэтому для начала определитесь какой из методов для вас будет проще, а уже затем приступайте к выбору инструментов и расходников.

Разъемы USB

Производители выпускают различные типы разъемов по креплению и количеству контактов. Какой именно неисправен в вашем устройстве можно узнать только после вскрытия. Новые разъемы продаются в радиомагазинах и магазинах по продаже запчастей для телефонов поштучно. Лучше всего купить целый набор разъемов в интернет магазина, например, AliExpress. Продавцы продают наиболее популярные типы целыми пачками, так что лучше купить сразу оптом, тем более если планируете и дальше заниматься такими ремонтами.

Инструменты

Собственно, для замены USB нам пригодится сам паяльник или паяльная станция. Отлично подойдет Lukey 702 и ему подобные аналоги. Можно обойтись и одним паяльником, но об этом чуть ниже. Так же могут понадобиться пассатижи и кусачки, если у вас нет в наличии необходимого по корпусным контактам разъема. Еще необходим самый простой пинцет для снятия деталей.

Расходные материалы

Термоскотч (или алюминиевый), оплетка для снятия припоя, флюс (подойдет простой RMA223), припой ПОС, а также сплав Розе. И чистящее средство (например, бензин калоша, изопропиловый спирт или же FLUX OFF).

Ликбез по температурам и местам пайки

Многие начинающие ставят температуры на паяльных станциях свыше 400 °C. Это самая критичная и опасная ошибка. При таких температурах ни один разъем целым не будет. Пластиковая основа плавится, а контакты могут быть замкнуты после такой жарки.

Место пайки и окружающая среда

Место пайки — очень важный момент. Если паять на металлической пластине или подставке, то плата будет отдавать поступающее тепло от фена т.е. металл будет действовать фактически как радиатор. Это критично т.к. многие из-за этого повышают температуру до 360 °C и выше, и по этой причине наступает перегрев. Когда плата уже прогревается от такой температуры, на сам разъем и верхний слой платы поступает критическая температура. То есть, фактически, припой плавится от 180 до 230 °C (свинец-содержащие припои) или же от 180 до 250 °C (бессвинцовые припои). И когда плата нагревается до условной температуры плавления припоя, на саму деталь или разъем, или верхний слой платы действует куда большая температура.

Дерево и бумага намного раньше нагреваются и меньше отдают тепла в окружающую среду. Также пайку микро USB разъема можно производить и при помощи так называемой третьей руки. Это настольная стойка, к которой прикреплены крокодилы для установки платы. Плата будет в подвесном состоянии и окружающий воздух намного быстрее прогреется.

Эффективная замена USB порта при помощи фена

Теперь подробнее поговорим о том, как поменять разъем зарядки на телефоне или другой мобильной технике самостоятельно. Метод замены разъема феном не такой опасный, как кажется. Основная проблема — это не только как выпаять разъем micro USB феном, но и каким образом установить новый, при этом не допустив перегрева.

Здесь кроется ошибка в плохом понимании температуры. Что это значит? При выпаивании разъема выставляют температуру что-то вроде 400 °C с максимальным потоком воздуха. Да, вы можете выпаять таким образом USB достаточно быстро. Правда из-за такой температуры наступит перегрев не только самого разъема, но и платы.

К тому же, по причине большого потока воздуха от паяльного фена, есть очень большой риск «сдуть» мелкие компоненты вокруг места пайки (обвязка микрофона, вибро двигателя, дата каналов). А вот это уже не очень приятно.

Пошаговый процесс пайки феном

Дополнительно ставим радиатор (например, монетку, можно обойтись и термоскотчем, алюминиевым скотчем) Теперь же, ставим фен на 100 – 150 °C и максимальный поток воздуха (Lukey 702). Прогреваем плату в течении 2-3 минут.

Затем, повышаем температуру до 250-290 °C и немного уменьшаем поток воздуха. Уже через условные 10-30 секунд место пайки будет под температурой плавления припоя. Если этого не происходит, нужно подождать еще или же поднять температуру на 10 — 20 °C. Снимать разъём пинцетом нужно аккуратно, чтобы не задеть SMD компоненты.

Далее подготавливаем место пайки. Пропаиваем контактные площадки, добавляем немного флюса и припоя. Также преимущество пайки воздухом в том, что в принципе нет острой необходимости убирать старый припой оплеткой. Ставим новый разъем и по точно такому же принципу впаиваем его. Только при пайке феном ставить можно либо аналогичный разъем, либо схожий по конструкции (расстояние контактных выводов и корпусных должны быть идентичны). А их бывает несколько сотен видов по креплению и контактам. Если у вас нет такого, то придется впаивать паяльником т.к. воздухом будет практически невозможно.

Плюсы и минусы метода

Из плюсов это скорость работы. А очевидные недостатки — нужен точно такой же разъем какой и был сломанный, иначе пайка USB разъема паяльным феном не получится вовсе.

Пайка разъема паяльником

Следующий метод замены микро USB предназначен для более аккуратного и медленного демонтажа. Вообще, сам принцип очень прост. Можно одним паяльником поменять разъем, не бояться перегрева платы. Основная задача — это прогреть паяльником сам разъем. Но самой температуры паяльника из-за площади банально может не хватить. Нужно добавить припой к разъёму.

Припой на весь разъем

Конечно, можно это сделать и при помощи обычного свинцового припоя, но поддерживать температуру его плавления сложнее, поэтому лучше воспользоваться низкотемпературными сплавами такими как Розе или Вуда.

Лучше всего использовать Розе так как он менее токсичен. Такими сплавами нужно только выпаивать, но не впаивать детали! Розе и Вуда очень хрупкие, они быстро трескаются и любой резкий удар по месту пайки сразу же критично повредит контакт. Поэтому эти сплавы после пайки нужно полностью убирать с платы и деталей и только выпаивать ими, а не впаивать детали на плату.

Пошаговый процесс пайки паяльником

Перед началом пайки наносим флюс на сломанный разъем. Затем добавляем пару купель сплава Розе. И корпусные, и контактные пропаиваем этим сплавом. Самое главное — не нужно давить, только поверхностно каплей проходим по разъему. Если же давить тогда та часть, которая будет уже низкотемпературная начнет выпаивать и из-за этого есть большой риск сорвать весь разъем сразу же с контактами. Так же контактные аккуратно пропаиваем каплей.

Выпаивать разъем нужно со стороны контактов. Сами контакты сложнее хорошо залудить, поэтому у них более высокотемпературный сплав получается. Их-за этого нужно начать нагрев именно с контактов, а остального тепла корпусным хватит так как там много Розе и температура плавления существенно ниже, около 110-120 °C. Ставим паяльник на контакты и разъем уже сам начнет выплывать из платы.

При помощи оплетки очищаем плату. Это не так сложно сделать из-за более низкой температуры, добавляем флюса и за пару заходов плата чистая.

Плата полностью готова к новой детали, и уже паяем обычным припоем.

Плюсы и минусы метода

Плюсы — можно сделать эту работу одним паяльником без фена и припаять обратно любой другой разъем. Из минусов — большее количество расходников, а также высокая опасность срыва дорожек при демонтаже.

Чистка после пайки

После любой пайки желательно очищать место паяльных работ. Это необходимо для 100% исключения коррозии от флюса (если бы используете не дорогой флюс). А также для красоты, чтобы место пайки было чистым.

Используемые средства

Бензин «Калоша» отлично подходит для чистки места пайки. Можно чистить как обычной щеткой, так и ватными палочками или дисками, а также обычной ватой.

Нюансы при чистке

Часто возле micro USB разъемов находятся микрофоны. Во время чистки не стоит забывать об этом так как если флюс или чистящее средство с примесями остатков флюса попадет на мембрану микрофона, то он уже не будет работать вовсе и микрофон придется менять.

Что делать, если плохо паяются контакты

Если же во время пайки контактных выводов возникают проблемы (например, припой не убирается или появляются сплошные «сопли») то можно помогать феном. То есть, сверху подогреваем плату на 100 — 150 °C, чтобы плата прогрелась и припой легче убирался. А температура паяльника не должна быть выше 350 °C, иначе можно перегреть контактные выводы.

Восстановление контактов

Если контактные площадки были сорваны или перегреты во время процедуры замены, то можно их восстановиться при помощи тонких проволок. Для этого необходимо найти контрольные точки на плате или дорожки и к ним подпаять проволоку. В качестве проволоки можно использовать оплетку от коаксиального кабеля мобильного устройства или катушку со сломанного динамика. Важно подпаивать не слишком толстую проволоку, но и не слишком тонкую и чтобы она ни в ком случае не была как струна у гитары.

Мы в подробностях рассмотрели несколько методов самостоятельной замены USB разъема на мобильных устройствах. Как может показаться на первый взгляд это трудно, однако все приходит с опытом. Главные правила — не нужно торопиться, преждевременно выдирать разъем с платы и не нужно жарить плату.

Описанные выше методы подходят и для самостоятельной замены микро USB на планшете, принципиальных различий нет.

Стоимость работы

В различных сервисных центрах цена на эту работу в среднем начинается от 500 рублей. Цена может быть больше по причине сложной разборки (например, расклейка дисплейного модуля, сервис берет ответственность на себя), гарантий после процедуры замены, а также сложности проводимых работ (оторванные дорожки и куски платы).

Flash память в телефоне

Эта статья должна дать четкое представление что такое flash память в телефоне и зачем она нужна. Я потрачу немного времени и расскажу про нее, что знаю. Вы прочтите, потому что редко от мастера увидишь такие статьи. Их пишут, как правило, те кто не разбирается в вопросе)).

Flash память что это?

В любом современном смартфоне и планшете есть внутренняя память. Это знаете как на «русском» языке? Лежит USB флешка в кармане и на ней хранятся фотографии, документы. А когда мы ее подключим к компьютеру или ноутбуку, то увидим содержимое. Тем самым микросхема флеш-памяти содержит и хранит наши файлы. Друзья, не путайте ее с micro SD карточкой памяти (внешняя карта памяти). Чип флеш памяти изображен на рисунке 1.

Рисунок 1

Рисунок 2

Такая микросхема имеет разные размеры — форм-фактор, разный объем памяти. Есть флеш память 8 Гб, флеш память 16 Гб, флеш память 32 Гб и флеш память 64 Гб. Но прогресс, как говорится, на месте не стоит. Уже в новых смартфонах внутренняя flash память достигает 1 Тб объема хранимой информации. Но мы давайте, остановимся на том что имеем. Что на данный момент является проблемой, носящей распространенный характер.

Производители мобильных телефонов и планшетов повсеместно начали оснащать таким чипом свои девайсы. Началось это примерно с 2013 года. Раньше применялась nand память (Рисунок 2). Причиной смены явились: скорость передачи информации, размер накопителя. Не стоит забывать, что у flash памяти eMMC свой внутренний контроллер. Он отвечает за распределение и хранение ваших файлов. А у nand чипов эту роль выполнял процессор устройства. Да и техника наша с вами постоянно совершенствуется.

Сгорела плата в телефоне.

В сервисе разводят руками и говорят: «Сгорела плата в телефоне», примерно так.

Для микросхем флеш памяти eMMC ресурс работы около 3 лет. Как показывает практика, работают и по 7 лет. Вот пришло то время когда вроде бы смартфон по характеристикам еще должен работать, а тут выключился. И вот несете в сервис прошить телефон, ну или планшет. В сервисе разводят руками и говорят: «Сгорела плата в телефоне», примерно так. Это если уровень знаний недостаточный у инженера. Квалифицированный мастер всегда точно определит причину поломки телефона. Т.е. понятия «сгорела плата» и «сгорела микросхема памяти» разные.

Почему я хочу поставить акцент на этот аспект? Потому что флеш память меняется отдельно и дешевле за стоимость замены платы. С некоторой стороны заменить плату выгоднее, чем тратить время на ремонт. А самое главное, мастеров, умеющих менять отдельно flash память на пальцах можно пересчитать. Учитывайте, что плату вам установят с другого такого же телефона. То есть вы получаете кота в мешке. Где гарантии что ресурс не выработан у чипа, что стоит на ней?

Не будем останавливаться на компетентности сотрудников различных сервисов. Остановимся на том как определить что пора менять чип.

Когда нужна замена flash памяти.

А как узнать? Легко. Я пишу вам симптомы, а вы выбираете свой пункт и все становится на свои места)).

1. Не сохраняются файлы в телефоне или планшете. Естественно все моменты связанные с глюками компьютера опускаем))). Это просто, вот вы подключили устройство к ноутбуку, открыли папку и копируете файл, а он не копируется. Ну или копируется, но не появляется. А еще лучше фото сделали камерой, а оно не сохранилось.
2. Приложение будет остановлено. Знакомо? Еще каааак, не то чтобы злорадствую, но это распространенная причина. Любое приложение, работало и дало сбой, не связанный с работой операционной системы. Значит как по фиксить:
   — заходим в настройки — приложения. Ищем свое приложение и чистим кэш. Если повторяются ошибки, то
   — удаляем приложение и переустанавливаем его вновь. Не помогло…
   — сохраняем все важные фотографии, контакты, записи и делаем сброс к заводским установкам. Внимание. Имейте в виду, что удалится вся информация!
3. Перезагружаться стал и в последнее время все чаще. Если исключить случаи с «уставшим» аккумулятором или проблемой питания, то замена. Играете в игрушку, серфите браузер…БАХ…выключается телефон или планшет и включается заново.
4. Выключился смартфон. Вот вроде был компьютер пиликает …иногда…когда подключили к нему телефон, но ничего не происходит. Батарейка заряжена. Вот тут беда. Тут уже поможет диагностика от квалифицированного мастера.

Почему сгорела флеш память?

Вот все вышеперечисленные пункты происходят от чего. Информация во флеш памяти как говорилось выше распределяется по адресам и в них хранится. Вот вы файлик сохранили в телефоне, это файлик в соответствии с таблицей файловой системы разносится по разным адресам. А нашли старую фотографию, удалили ее с телефона, осталось место свободное, следующий файл будет заполнять это место.

Это как сиденье в автобусе на котором мы сидим ежедневно. Одно мягкое место посидело, ушло, второе пришло… Вот стирается обивка и приходит в негодность. Тоже самое и с ячейком (адресом), со временем она становится медленной. Потом вовсе нельзя на ней хранить 0 или 1.

Контроллер ее помечает неисправной и пересчитывает на другие адреса. В итоге мы имеем большое количество ошибок и сбои в работе. А глобально, вот вы, например, телефон постоянно включаете и выключаете. Это сказывается на области Flash памяти где хранится прошивка телефона. Вовсе перестает включаться и да: «сгорела флеш память». Вот откуда это понятие))).

А вот интересный момент, так сказать яркий пример. У одного моего постоянного клиента упал телефон Xiaomi. После падения перезагружается. Батарейку не снять, нет инструмента. Он его по заряжал, кинул в сторону и взял другой телефон на время. Через месяц дошел до нас только)). Сняли мы микросхему памяти, проверяем ее специальным программатором flash памяти. Износ превысил 80%. Ну тут вроде бы понятно, удар видимо это как оправдание неисправности. У кого ж телефон не падает? Правда? А не тут то было. Мы вычитали и достали файлы (кстати есть статья про извлечение файлов из памяти) . Не путайте с понятием восстановление удаленных файлов . Заменили новую память, включаем телефон, а он перезагружается. Друзья, проблема оказалась в том, что после удара нарушилась в процессоре пайка, и вся проблема из-за контакта. А память страдала-страдала, да и выстрадала.

Достать файлы из флеш памяти.

Ну раз уже задели тему извлечения, давайте остановимся. Важно понять, что в последнее время производители телефонов стали шифровать данные пользователя. Это зависит и от операционной системы, например, с версии android 7.0 уже раздел с файлами ваши зашифрован. Ну или пользователь сам может зашифровать свой аппарат. Люди часто звонят и спрашивают, вот сгорела плата, как извлечь фото из андроид моего. Вот если не зашифровано ничего, то решаемо. Просто процедуры извлечения разные, от простых до трудоемких способов. Для таких случаев в основном флеш память выпаивается и через программатор флеш памяти считывается содержимое. Такие программаторы стоят больших денег. Поэтому и цена на такие работы дорогая. Всегда помните, что принеся неквалифицированным ребятам свой аппарат, по сути вы станете как минер… ))) Ошибается единожды. Раскурочат, сломают напополам флеш память и пиши пропало. В общем думайте сами)).

Почему надо менять флеш память.

В первую очередь, есть новые микросхемы еще в доступе. Либо микросхемы снятые когда-то с бракованных по другим причинам плат в телефонах. Это плюс, новый чип — новая жизнь. А знаете, что можно варьировать объемом флеш памяти? Вот стояла у вас микросхема на 4 Гб, а мы можем поставить на 16 Гб. И все буде отлично и без нареканий работать. Плюс ко всему ж есть гарантия 4 месяца. А, как правило, по опыту, если работает, то уже работает. На ближайшие минимум 2-3 года вы обеспечены работой девайса.

Кстати, любим делать фото работ «До» и «После». Есть и в instagram фото и в профиле на онлайнере в Услугах. В общем, как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит))).Там можно посмотреть кое-чего для ликбеза.

Замена flash памяти в телефоне и планшете.

А знаете что? Сейчас мы с вами поменяем память в…..в…а пусть в Huawei P8 lite.

Итак, берем аппарат, вскрываем его и извлекаем из устройства системную плату. Это то про что выше упоминалось: «Сгорела плата» ))

Ставим ее в держатель для плат. Нужно для ее фиксации, чтобы она была неподвижной. И феном ее выпаиваем. Выпаиваем так, чтобы не повредить сам чип и рядом стоящие не перегреть, а это Мастерство. Повредить ее нельзя, потому что оттуда нужны фотографии хозяйке телефона.

Вот мы микросхему выпаяли и подготовили для установки в сокет для чтения программатором флеш памяти ее содержимого.

Поставили в сокет и она прочиталась. На следующем рисунке особо внимательные читатели этой статьи обратят внимание. Версия прошивки 5.0, т.е. телефон не включался, а драгоценные фотографии мы хозяйке достанем.

После всего этого возьмется другая микросхема, рабочая. Мы ее установим и восстановим программное обеспечение телефону. Но это уже другая история)).

Как увеличить оперативную память на любом телефоне

Современные смартфоны, впрочем, как и многие ноутбуки, не позволяют вносить какие-либо изменения в их аппаратную начинку. В лучшем случае, что вы зачастую можете сделать, — это нарастить объём встроенной памяти. А вот прикрутить несколько дополнительных гигабайт оперативки — уже нет. Это связано даже не с техническими, а физическими ограничениями, поскольку планку оперативной памяти пришлось бы буквально отпаивать от материнской платы, на которой размещаются все жизненно важные компоненты смартфона. Со временем, конечно, производители нашли выход и предложили наращивать ОЗУ виртуально, отбирая часть пространства у встроенного хранилища. Но такая возможность была доступна не всем. Впрочем, теперь это в прошлом.

Оперативную память можно увеличить, не разбирая смартфон

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН. ПОДДЕРЖИ НАС И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ

Недавно в Google Play появилось приложение SWAP, которое позволяет расширить объём оперативки любого Android-смартфона по методу виртуализации. Алгоритмы утилиты просто забирают часть памяти у встроенного накопителя и используют его в качестве ОЗУ.

Приложение для увеличения оперативной памяти

приложение SWAP из Google Play;
• Запустите его и примите соглашение пользователя;

Нарастить можно условно любой объём ОЗУ

• Укажите объём ОЗУ, который желаете добавить, и нажмите Create SWAP;
• Посмотрите рекламу, если пользуетесь бесплатной версией, и получите дополнительную оперативку.

Приложение позволяет выбрать любое значение. То есть вы можете добавить столько ОЗУ, сколько вам нужно, или столько, сколько позволяет доступный объём встроенной памяти. Потому что она пересчитывается в оперативную в соотношении 1 к 1. Де-факто свободная память, переделанная в ОЗУ, пропадает. Но увидеть эти изменения в настройках системы вы не сможете, потому что технически изменений не происходит.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ НА АЛИЭКСПРЕСС

Поскольку дополнительная оперативка представляет собой, по сути, постоянную память, предназначение которой изменили искусственно, нужно учитывать, что она будет работать не очень быстро. Это связано с тем, что по умолчанию для ОЗУ используется высокоскоростной стандарт LPDDR4 или LPDDR5 с их модификациями. Его быстродействие может в десятки раз превышать быстродействие встроенной флэш-памяти.

Несмотря на это, если опираться на отзывы пользователей, виртуальная оперативка действительно помогает в самых разных сценариях. Одни с её помощью смогли предотвратить выгрузку приложений из фонового режима. Другие — нарастить показатель FPS в играх. А третьи просто заметили общее повышение быстродействия системы. Причём, что показательно, лучше всего апгрейд замечают на слабых устройствах.

Можно ли увеличить оперативную память на телефоне

Прирост ОЗУ лучше всего ощущается на слабых смартфонах

Судя по отзывам, дополнительная оперативка — пусть и виртуальная — делает лучше работу смартфонов и планшетов в на Android с железом начального уровня. В основном это аппараты с маломощными процессорами и 3-4 ГБ собственной ОЗУ. Их владельцы очень хвалят приложение SWAP, благодаря разработчиков, а я, честно говоря, разницы не заметил.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ МЫ ПОСТОЯННО ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Я попробовал нарастить с помощью SWAP три разных объёма оперативки: 512 МБ, которые приложение предлагает по умолчанию, 1 ГБ и 2 ГБ. Каждый раз утилита предупреждала, что этот объём будет отобран у штатного хранилища, но разницы я так и не ощутил. Возможно, причина заключается в том, что мой смартфон сам по себе имеет 8 ГБ ОЗУ. А значит, лишние 500-1000 МБ ему погоды точно не сделают.

Samsung Galaxy A52. Нет сети после замены нижней платы Вопрос

если в сервисном меню пишет ошибку MIPI, то проблема в каком-то из них.

тне проще родные платы восстановить, чем с китайскими развлекаться?

Виктор139

если в сервисном меню пишет ошибку MIPI, то проблема в каком-то из них.

тне проще родные платы восстановить, чем с китайскими развлекаться?

Родные до меня копались уже, не люблю восстанавливать после чиихто рук, всегда сразу целиком менял если после ремонта не когда не было проблем а тут прям палка в колеса.

Буду тогда восстанавливать старый sub деваться не куда

Ostapenko

• 9/9/22

• #6

AlexXxander1

• 26/10/22

• #7

А не подскажете где можно заказать такие свичи?

Пробовал донорскую материнскую плату подкидывать, там тоже нет сети, круг перечёркнут. Заказал плату нижнюю за 1000р, типа ориг. Свиду все элементы как в оригинале, но так же перечёркнутый круг. И такой а52 уже как то был, подбирал свичи и от а51, а32 и всяких разных самсунгов которые есть на разборе, не помогало. Пока не переставил их с другого а52

Замена саб платы в телефоне это что

admin
14-03-2020 16:50
3 мин на чтение
1 141
0

Рубрики

Свежие записи

• Как найти скрытый майнер на Windows 10 и удалить его
• Как выбрать правильный конструктор для сайта
• Google Pixel 5 — смартфон, который стоит приобрести
• Какие разрешения наиболее популярны в игровых мониторах
• Обзор Apple MacBook Pro 13 дюймов (процессор M1): начало чего-то нового
• Как правильно выбрать активное сетевое оборудование
• Стоит ли собирать компьютер самостоятельно

Сегодня сложно представить человека без мобильного телефона. С ним нам комфортно, мы всегда знаем что к нам смогут дозвониться если что-то случится, всегда можно следить за новостями в мире или просто убить время в какой нибудь игрушке. Но часто случается что наш телефон нас подводит, и что то в нём ломается. Если телефон при этом упал, с вероятностью 99% поломалась материнская плата. Это очень печально признавать, но это одна из самых сложных и дорогих деталей в телефоне для починки, поэтому давайте разберём что делать и сколько стоит замена материнской платы в телефоне.

Основа любого смартфона — это его материнская плата. Она отвечает за работу любого телефона так как к ней подключаются все детали, которые выполняют важные функции в телефоне: камера, процессор, батарея, дисплей и т.д. Форма и размер платы отличаются и зависят от характеристик самого телефона.

Материнская плата — очень хрупкая деталь. Поэтому она очень редко поддаётся починке. Если за долгое время работы плата не деформировалась, не треснула и нет никаких сбоев, то вам повезло и такую плату возможно отремонтировать. В других же случаях скорее всего нужно будет покупать и менять плату.

Самый большой недостаток плат, это их тонкая структура, из-за этого чаще всего они и ломаются при падениях или попадания жидкости. Плата очень чувствительна к термальным воздействиями, это нужно учитывать при пайке ее компонентов.

Как понять что вам нужна замена материнской платы?

• Телефон не реагирует на зарядку.
• Компьютер не видит телефон при подключении через USB.
• На телефон попала жидкость. После залития на деталях появляется коррозийный налёт и ржавчина.
• Вы не слышите своего собеседника по телефону или он не слышит вас.
• Дисплей не реагирует на нажатия.
• Телефон не включается. Скорее всего в случае падения, в такой ситуации телефон разбирается и меняются старые повреждённые детали на новые.

Признаком поломки может быть что угодно, чаще всего это полное отсутствие реакции телефона на клик на сенсор, зарядку и нажатия на кнопки. Точный диагноз вам скажут в сервисном центре после проверки чипсетом, выходов, входов, полной разборки устройства.

Сколько стоит замена материнской платы на телефоне?

Стоимость замены материнской платы на телефоне может быть разная, от этого зависит модель и марка самого телефона. В основном это где-то 1200 рублей без учёта стоимости самой запчасти. Сама материнская плата стоит на всех смартфонах по разному, б/у может стоить около 5000, а новые около 12000. Но не забывайте, что дело может быть не только в ней. Диагностика во многих сервисных центрах бесплатная.

Понятное дело что починка iPhone 11 будет стоить в разы дороже чем Xiaomi Redmi Note 7, и эта цена сугубо индивидуальная, поэтому что бы узнать её вам придется прийти в сам сервисный центр.

Как происходит процесс ремонта:

1. Вы приносите телефон в сервисный центр, оформляете договор с сервисным центром.
2. Оставляете его там на пару дней. Инженеры делают различные тесты.
3. Ожидаете звонка от сотрудника, он вам скажет цену ремонта и проблему.
4. Вы соглашаетесь / не соглашаетесь. Процесс починки может занять до недели времени.

Процесс починки — ювелирная работа которая по силам не каждому инженеру. Это очень трудоёмкий процесс, который часто происходит под микроскопом. Поэтому цена за ремонт может быть соответствующая. Конечно если телефон старенький и вы не сильно расстроитесь при неудаче, то вы можете сами попробовать починить его. Если же телефон новой модели современных гаджетов, то лучше это делать предоставить профессиональным инженерам в сервисных центрах.

@R.Fon Свап низа iPhone XSmax ⁠ ⁠

Сегодня выполняем распространенный ремонт — свап (замена) нижней платы на iPhone XSmax.

Дружественный сервис предоставил аппарат под замену нижней платы с последующими тестами + донорскую плату

Аппарат периодически включался, без сети, сенсор не реагировал на касания.

С таким набором поломок, а так же учитывая что аппарат прежде топился, был восстановлен (качество пайки и обилие флюса\говн обрадовало) а сейчас сильно ударен — сразу половиним (распаиваем бутерброд из плат). Одновременно проделываем ту же процедуру на донорской плате.

И подготавливаем под пересадку радиомодуль, еепром, wifi, — в нашем случае без NFC
Изначально казалось царапина — после демонтажа микросхемы рассыпалась надвое, как итог — у клиента не будет работать NFC, оставляем микросхему с донора.

Демонтируем микросхемы со старой платы, реболлим (восстанавливаем контактную пайку) с помощью трафарета и BGA пасты. Предпочитаю перекидывать еепром физически.

И устанавливаем на донорскую плату, с который проделали аналогичные процедуры.
После восстанавливаем контактную группу между этажами плат, предварительно сделав замеры и удивившись что верх жив (верхняя плата с процессором и памятью)

Кидаем на преднагрев, или большой сепаратор (@R.Fon)

Дожидаемся нужной температуры, паста собирается в шары. Спаиваем этажи платы.

Делаем интересующие нас замеры, все в норме- подкидываем в тушку и включаем

Аппарат включился, после ввода пароля ожидаемо видим сообщение об восстановлении данных (так как родная микросхема NFC разбита)

Дожидаемся ..надцать минут, и проверяем работоспособность аппарта.

Полностью все функции исправны кроме NFC, и Face- ID (в нашем случаем виновник разбитая основная камера- и после ее замены все будет ок)

Собираем аппарат "до кучи" и передаем коллегам.

Стоимость проделанной работы составила 40$ + расходники (т.к. ребята обеспечивают хорошим потоком ремонтов)

6.8K пост 39.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Ну хорошо.
@Michael.Black, кидать низ на десятках и выше сейчас делают в каждом сервисе, как и раньше ко мне из дружественных сервисов таскали менять тристары (сейчас уже сами научились) и Ваш ценник в 40 долларов оправдан только одним — аутсортингом.
У меня 8 или 9 сервисов по России, кто присылает или приносит устройства на ремонт и понятное дело я делаю ценник немногим дешевле ввиду постоянного потока.
Но опять же по ценообразованию.
Я не могу сделать такой ремонт за 40$ всего лишь по одной причине — я нахожусь в столице, вернее в самом её центре на Таганке в 1 минуте от метро.
И знаете сколько тут стоит аренда?

Сам в шоке)
Поэтому к цене ремонта прибавляется около 15% стоимости, а учесть, что это Москва с её ценниками на другие услуги, то стоимость ремонта в любом случае будет выше, иначе делать тут нечего и поеду я обратно в Воронеж коровам хвосты крутить xd
Но да ладно. Заканчиваю лирику и перехожу к основной задаче из за которой все мы сдесь сегодня собрались)

Iphone 10.
Немного сломан. Совсем чуть чуть)
Из минусов:
1. Разбит дисплей.
2. Разбитая задняя крышка.
3. Взрывной аккумулятор
4. Не работает сеть.
А из плюсов, что заряжается и включается. Вибро при втыкании зарядки работает)
Начинаю ремонт с банального — согласования примерной конской стоимости восстановления.
После согласования клиент решил ставить олед копию дисплея)
Начинаю с основного ремонта, что бы точнее выяснить окончательную стоимость — устранение проблемы с сетью.
Половиню платы

Казалось бы оторванных контактов нет, но и рвутся они в основном под рамой на нижней части.
Ремонт будет зависеть от того, на сколько сильно там оторвано.
Снимаю центральную раму

Пффф. Даже плату не буду менять. Сделаю эту.
Зачем клиенту за это переплачивать?
Я возьму чуть больше денег за это восстановление, но меньше, чем за перенос комплекта на донора.
Итак.
Для ремонта такой банальной проблемы мне потребуется 3 вида паяльной пасты и готовое решение от китайских друзей — готовые контакты)

Расчищаю место работ

Ну в принципе не так страшно. Делал работы и посерьёзнее.
Ворошу текстолит для определения точек пайки

Сомнительное замазываю маской, что бы не было замыканий на массу во время запайки новых контактов.
Засыпаю первую высокотемпературную паяльную пасту 220 градусов помоему, не помню

И грею феном, где начинают образовываться шарики припоя на оторванных контактах

Далее раскладываю медные подложки и так же грею феном и прижимаю к плате

Потом пропаиваю среднетемпературным припоем

Ну вот. Как на заводе. Теперь это дело нужно закрепить

Всё) Низ восстановлен.
Перехожу к основной раме. Реболлю её на среднетемпературный припой

Вот так получается

После запайки на нижнюю плату перехожу к верхнему этажу. Его я сажаю на низкотемпературный

И запаиваю всё воедино.
Почему игра с пастами?
Смотрите.
Первым запаяется верх, а нижние восстановленные контакты и рама не поплывут от этого. А среднетемпературный припой между нижней доской и рамой сделал для того, что бы припой под микросхемами не поплыл. Модем и вайфай там под компаундом.

Запаиваю всё обратно и жду, когда остынет плата.
Как Патрик Стюарт в Москве ждёт в пробке в леруа мерлен xD

Запаял и проверяю

Имей есть. Сеть есть. Всё раб.
Далее надо решить вопросы с внешним видом

Не. Заднюю крышку менять смысла нет.
Предложил б.у копрус. Правда белый, но это будет лучше, чем то, что есть.
Прописываю true tone в копию дисплей

И собираю всё красиво. С проклейкой, всё как положено.

А далее банальная проверка и двухдневные тесты

Итог ремонта получился таков

Заменён почти весь телефон.
Дисплей.
Корпус.
Аккумулятор.
И восстановлена плата без замен с целью снизить стоимость ремонта. Надёжность точно такая же, как и при переносе, а возможно даже и лучше, ведь я оставил многие микросхемы в оригинальной заводской пайке.
По времени это занимает даже меньше, чем перенос микросхем и очень большая вероятность, что ремонт пройдёт успешным на 110%.
А вот перенос это да. Риски есть и один из главных — eeprom стекляшка, которая умеет дохнуть либо от перегрева, либо от скола, поэтому я использую исключительно считывание через программатор без её отпайки.

Ремонт делался около года назад.

Общий ремонт и полное восстановление вышло для клиента в 28 тысяч рублей.
Если отдельно, то ремонт на плате вышел 8 тысяч.

Да, 8к это для многих дорого, но я не могу опустить ценник ниже по моему экономическому расположению и я держу ценники даже исходя из нынешних ситуаций.
Почему так?
Ну вот смотрите. Что бы мне пообедать в Москве, купив 2 стакана кофе и по 2 булочки, мы с женой тратим 800р. Это не робин сдобин или русап в Воронеже по 70р за булку и 40р за стакан кофе. Откуда я это знаю? Я сам из Воронежа, вернее из области, поэтому я знаю о ценообразовании регионов и столицы.

Задать вопрос по мёртвым трупам можно мне в повозку, либо в запрещенную экстремистскую организацию "мета" инстаграмм, либо на электрическую почку, контакты. стоп. Почту же, которую можно найти по моему нику в гуголе, либо тут по призыву @R.Fon

@Michael.Black, Вы всё ещё хотите продолжать играть в мою игру?

Вы прикалуетесь? Вы это называете достойный ответ? Типичная работа для любого сервиса, никаких нюансов, только сломанный NFC. Я конечно мягко говоря в афиге. То что делает R-Fone в своем роде уникально, это способны повторить единицы людей на планете, то какую материально-техническую базу он имеет, его опыт и знания в сравнении с вашим ну никак не идет. Вы просто пытаетесь задеть человека, который на голову выше вас в этом ремесле, только показываете этим свою глупость и недальновидность, ведь завтра сами будете просить у него совета.

Замена выходных реле на усилителе Электроника ЭФ-017С (Позднее 50У-017С)⁠ ⁠

На этой неделе, вечером я выключил усилитель, а когда утром включил — один канал был абсолютно мёртв. В ходе диагностики сигнал был отслежен до входа в реле, а вот на выходе ничего не было. Если постучать по реле, то контакт иногда восстанавливался. Так что проблема была локализована до грязных или обгоревших реле. Так как чистить реле дело не особенно благодарное, я решил их просто поменять на новые из старых запасов. Но в схеме они обозначены как РЭС-6, а этих РЭС-6 на самом деле куча разных паспортов. В интернете я не нашёл информации о том, какой же именно паспорт используется в этом усилителе, а разбирать его не сильно хотелось, ибо реле запрятаны там достаточно глубоко на задней стенке.

На этой фотографии они в левом верхнем квадрате под проводами.

Особенно когда один из винтов имеет вместо шлица аккуратно слизанную головку.

Так вот, ближе к делу — В Электронике ЭФ-017С и Электронике 50У-017С используется реле РЭС-6 РФО.425.103-01, в простонародье — сто третий паспорт. Если бы эта информация хоть где-то была указана в интернете, я бы сэкономил себе несколько часов времени. А так пришлось выяснять это сложным путём.

В итоге имеем вот такие реле на замену, что называется new old stock, ни разу не паянные.

И даже почти из одной партии.

После их установки всё стало работать как и должно.

А это внутренности реле до и после чистки, видно что слева контактные площадки просто чёрные.

На фото ниже ламели из второго реле, которому было получше. Посередине почищенные площадки.

Я понимаю, что в целом это пост ни о чём, я просто хочу чтобы точная модель реле была в интернете и возможно это кому-то поможет в будущем не разбирать половину аппарата чтобы её узнать. Спасибо за внимание, есть ещё о чём рассказать, да только что-то работы много в последнее время, некогда заниматься ремонтами и посты писать.

Ответ на пост «Страх у ужас любителей AMD»⁠ ⁠

У меня тоже есть история про восстановление PGA процессора, относительно свежего.

Знакомьтесь, AMD Ryzen 3 3200G, вышел из сокета вместе с кулером, хозяин решил, что раз вышли вместе, то и запихивать взад тоже нужно непременно так же. Итоги на фото ниже:

А вот чуть крупнее:

Вообще, в таких ситуациях я рекомендую пойти и купить новое, но на момент обращения даже такой процессор стоил порядка 12-13 тысяч, а обратившимся был молодой пацан лет пятнадцати. Я решил помочь.

Для начала я выправил скальпелем всё то, что не слишком сильно замято:

Было ещё много подобного, всё я фоткать не стал.

Далее стал думать что делать с остальным лесоповалом:

Классный бурелом, после того как я очередной раз выругался, решил что лучше всё убрать и поставить ноги заново, в дело пошёл сплав Вуда, после удаления поломанных ног весь сплав я удалил(на фото ещё не все пятаки почищены)

И начал рядками напаивать новые ноги. Пытался усаживать феном, но пока садил одну ногу — сдувались соседние, в итоге сначала выставлял рядок, в левой руке фен, в правой паяльник. Усаживал на ПОС-90. Ноги брал с ноутбучного штеуда второго поколения

После всех мытарств усадил процессор в родной сокет, погонял тестами чтобы убедиться что ничего не отваливается и отдал.

Если пост запилил коряво — сорямба, длиннопосты делать красиво не умею.

Страх и ужас любителей AMD⁠ ⁠

Здравствуйте, любители пощекотать нервы покупая себе платформу AMD.
Сегодня поговорим о довольно частой проблеме рук из нижней половине тела.

Пришел проц после самостоятельной установки )))

Веселились с ним знатно, ноги ему гнули и мнули.

Подготовим инстУмент. Игла от 20-кубового шприца (обрезанная)

Правим и правим ноги примерно с 10 минут, ну и конечно без подлости не обойдется. Одной ножке совсем поплохело и она отломилась . тут не переводимая игра слов

Достаем донора и нагло сдергиваем уже не нужную ему ножку, вон справа притаилась, готовится к трансплантации

При помощи фена и такой-то матери приращиваем ногу на место

Пихаем уже отрихтованый проц в неисправную мать для проверки как входит и выходит, замечательно выходит. На рабочей матери проверяем на старт и радуемся жизни

А вот последствия на матери (в которую изначально пихали проц), но это уже другая история

Сокет под замену, если будет не лень выложу и ентот материал.
Засим все, до новых встреч.

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Помогите с проблемой⁠ ⁠

Предыстория. Знакомый дяденька занимается изготовлением мебели, и как хобби технику всякую ремонтирует, а другой знакомый делает информационные стенд в ТЦ там телевизор внутри и они всякую херню крутят типа таких .

Так вот изготовителю стендов достался телевизор хаер без задней крышки, но он с ошибками какими-то и они его использовать не стали, отвези товарищу с формулировкой «Починишь себе оставь»
Теперь к сути: пульта нет, модель неизвестна. Клавиатура встроенная не реагирует(там джостик идёт). при запуске пишет

Потом с помощью встроенного пульта в телефоне Редми 5а запустили

Реагирует на некоторые кнопки, можно зайти в меню, и сделать автонастройку каналов, при сбрасывании к заводским настройкам ничего не меняется, в меню модели телевизора и версии ПО нет.
На кнопку с выключения с программы на телефоне не реагирует, на включение реагирует, на выключение нет.
Фото потрохов

Вот может кто знает, что за модель и что за ошибка с клавиатурой и как её решить?

Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и.

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!

Как купить б.у iPhone 13 и влететь на дополнительный ремонт⁠ ⁠

Добрый.
О покупках б.у техники с торговых площадок и сомнительных магазинах я уже достаточно много говорил и сегодня очередной раз расскажу, почему не стоит покупать технику с рук, если ты в ней не разбираешься.
Есть 13 обычный айфон.
Купили на авитах и было хорошо, пока не обнаружилось, что камерка то не фокусит и отсутствует tru tone.
Написали продавцу, который уже давно свалил с Земли и построил виллу на Марсе.
В общем вот

Кашмар.
Понятное дело, что первым в диагностике нужно подкинуть рабочие камеры, а далее по ситуации.
Так как в наличии сборки камер у меня не было, а ждать заказ пару часов я не хотел (вернее ждал что бы ещё что нить у поставщика дозаказать, чтоб за доставку лишний раз не платить, да и побыстрее хотелось бы раскидаться и не оставлять такой банальный ремонт надолго xD), то решил повозиться с этими камерами.
Ошибки камеры нет, широкоуголка работает нормально, но сами понимаете, что фоткать на ширик то ещё качество, особенно, если ты купил телефон из за фотокамеры, а особенно, если iphone 13)

По коннекторам падения напряжений были норм, а зная по предыдущим моделям, что фокусировкой занимается сама камера, то разбираю блок камер

Кстати дисплей тут уже менялся с переносом микросхемы, что бы не было ошибки дисплея и покупатель думал, что дисплей родной, а вот о наличии truе tone владельцы айфонов не всегда догадываются. Ну есть и есть, нет и нет.
Без этой функции качество даже оригинального дисплея падает вдвое и те, кто всегда юзал шестые/седьмые серии, а потом переходят на более старшие модели не видят разницы.
Вернее не так: видят более лучшее качество, сравнивая со старым телефоном, а вот оригинальное изо увидеть на этом телефоне уже не доведётся владельцу, ведь для прописи true tone нужен оригинальный дисплей, так как эта функция прописана в самом дешифраторе матрицы.
С этим определились.
Что дальше?
Разбираю камеру)
Камера залита в компаунд и что бы его очистить нужно чуток погреть. 100° не более коротким заходами, иначе пластиковые линзы и корпус просто поплавятся и блок автофокуса можно выкинуть и идти за новым.
После очистки компаунда сбоку камеры есть контакты, которые надо отпаять

Снова нагреваю камеру и разделяю её

Вот как выглядит каждый блок изнутри:
Матрица с набором микросхем для управления автофокусом и прошивка с алгоритмами начальной обработки фотокарточек

А так же блок линз и конструкция автофокуса

Каких то повреждений я тут не нашёл. Блок физически двигается без каких либо затыков, сколов нет.
Собираю обратно. Вдруг банальная разборка/сборка расшевелит мёртвый фокус)
Но нет.
Приехали новые камеры

Но. Но. Но. И ещё раз но.

Фокуса тоже нет.
Значит проблема по железу (софт исключил клиент и я, предварительно перед вскрытием прошив телефон).
Теперь надо думать, что делать дальше.
По всей вероятности отсутствует какое то напряжение и фокус не заводится.
За выдачу напруг на все камеры телефона отвечает контроллер питания камер, который находится внутри спаянной платы.
Раз был удар, то возможно есть и отвал или скол, а мож что то отвалилось из обвязки

Но, располовинив плату, обнаружилось следущее:

Адин пятак масса, второй

Линия передачи данных между процессором и гироскопом.
А как это может быть связано с камерами?
Думой, думой и смотри далее в схемы

Так как гироскоп не работает, то не работают и стабилизаторы напряжений на камеру, а так же линии обмена гироскопа с этими миросхемами и процессором, ведь главная шина проц-гиро повреждена.
Я не смог увидеть расхождение падения напряжения на коннекторе, так как линия по факту рабочая, а главный поставщик данных молчит (гироскоп).
Связь тут одна: автофокус не работает из за того, что не работает стабилизация фото/видео, за которую отвечает гироскоп.
Ясно. Суть ремонта понятна: восстановить линию, взять 10к и выдать телефон)
Чуть поскоблив пятак во втором слое нащупываю полигон и делаю сопельку припоя

Далее из ремкомплекта беру новый полигон и припаиваю

Закрепляю уф-маской, что бы пятак не поплыл при запайке.
Финалочка

Оставшийся контакт — масса. Им можно пренебречь, ведь на раме их большая часть, чем цифровых линий и питания.
После обратной запайки рамы получаю вполне логичный результат

Автоповорот теперь тоже работает (скрытая неисправность), но отвалился wifi и сеть

Штош. Думаю рама не села. Переделал.
Появилась сеть, отказал wifi.
Начал вызванивать раму и тут обнаруживается то, что при надавливании некоторые контакты начинали контачить, а значит и делать на этой доске больше нечего. Пересогласовываю стоимость донорской платы

И делаю перенос комплекта wifi/модем/eeprom/nfc на нормально рабочую плату

Телефон взлетел сразу с кнопки

Собираю, убираю пальцы и следы ремонта

И даю гарантии на ремонт)
По итогу телефон у меня пробыл в сервисе около месяца, ибо не сразу я догадался как и что делать, а из за высокой загруженности по сложным восстановлениям я не каждый день им занимался.

Что имею:
13 тысяч в карман.
У телефона нет true tone.
Остальное норм.

Кажется легко, когда знаешь что и как делать, а по факту вот на такие, казалось бы банальные, ремонты тратится слишком много времени, но тем самым зарабатывается опыт, который я сейчас пытаюсь впихнуть в свои курсы)

Задать какой нибудь интересный вопрос, касаемо телефонов или планшетов можно мне в телегу, (сегодня будет показано новое крутецкое оборудование для контроля качества пайки за 250к рублей, а в течение пары дней и его обзор) или инсту, а так же можно написать в электронный ящик, контакты которого можно найти в яндексе. Либо зовите меня тут по призыву @R.Fon

Помогите выбрать диод⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Помогите, пожалуйста, выбрать диод в цепь питания заднего стеклоочистителя. Автомобиль — Приора 2172 Хэтчбек, прошлый хозяин выпаял диод с синего провода питания мотора стеклоочистителя, сгорел наверное, и спаял напрямую. Теперь при езде периодически пощёлкивает из пятой двери, как-будто на полсекунды пытается включиться задний дворник. Помогите выбрать модель и номинал диода, он нужен с двумя выводами, цилиндрический.

На синем проводе видна пайка — там должен быть диод. Потребление 4-5 Ампер, в момент пуска потребление достигает, я думаю, и 12 Ампер. Вот схема:

FarCar S300 не включается ,замена памяти eMCP.(4+64 Гб)⁠ ⁠

Мне в ремонт прислали магнитолу на АндроидеFarCar S300 , с дефектом не включается ,при подаче питания загоралась только подсветка сенсорных кнопок на лицевой панели магнитолы.
Начинаем с разборки магнитолы ,откручиваем все винты и видим материнскую плату.

Вынимаю плату из корпуса и с обратной стороны платы отпаиваю защитный экран закрывающий процессор память и т.д

И сразу отпаиваю микросхему памяти для проверки ее в программаторе Z3X.

Микросхема установленная с завода -Micron в 221 сокете ,данный производитель славится своими низкокачественными микросхемами.

Устанавливаем микросхему в колодку программатора.
Делаем детект микросхемы и получаем предсказуемый лог-память труп.

На замену ей будем ставить микросхему Samsung с маркировкой Hynix на корпусе ,как и в моем посте про Teyes Spro .

Проверяем смарт отчёт новой микросхемы.

Микросхема в прекрасном состоянии,а значит прослужит долго и безотказно .
Далее , размечаю микросхему под процессор и записываю кусок ядра прошивки.

После этого программатор можно убрать на полку.Перекатываю микросхему на свинцовую пасту.

После запайки новой микросхемы ,необходимо прошить магнитолу через USB,прошивкой от FarCar с нужной версией MCU,чтобы не получить ошибку ,как на фото ниже .
Решение с припаянным otg переходником не очень изящное ,но главное рабочее.

Прошиваю через USB нужной прошивкой ,которую мне скинул сам клиент и ошибка пропадает.

И вот результат .

Проверяю функции ,звук ,радио,wifi ,bt и т.д.
После чего магнитола отправляется клиенту СДЭКом .

Спасибо за внимание .

По вопросам замены памяти на магнитолах работающих на Android ,контакт для связи в моем профиле .

Ответ на "Заявка в лигу тупых"⁠ ⁠

Есть у меня в мастерской ноут, который управляет работой лазерного станка. Вчера этот ноут перестал заряжаться. При проверке наличия питания выходящего из адаптера выяснилось что он своё отжил и на этом его полномочия всё. При самой проверке адаптера тестером случилось загадочное рукожопное действо и выбило вводной автомат, через который питается электричеством помещение мастерской. На этом было решено закончить рабочий день и разбираться со всем этим на следующий день (сегодня), прихватив с собой ноут.

Сегодня купил новый адаптер, проверил его работоспособность прямо в магазине и помчался в мастерскую. Прибыв на место работы поставил ноут на его законное место и подключив зарядное устройство обнаружил что ноут по-прежнему не заряжается, хотя в магазине работал. Исключил все проблемы: выбитый автомат вернул на место, вилку в розетку воткнул, в мастерской электричество присутствует.

Решив что что-то не так с ноутом было решено «разбомбить» его прямо на столе в поисках причины отсутствия зарядки. Вскрыл, осмотрел, продул от пыли, заклеил давно треснувшей гнездо питания ноута, но зарядка при подключении так и не появилась. Немного приуныв решил пойти прогуляться до санфаянсового друга и как-то осмыслить происходящее. Проходя мимо лазерного станка боковым зрением заметил отсутствие наличия световой индикации на стабилизаторе напряжения через который питается станок.

И тут на меня снизашло прозрение: на выходе стабилизатора подключен «тройник», в который воткнут лазерный станок, водяной насос иииииии. мать его зарядник ноута! Оказалось что вчера после того как выбило вводной автомат, в стабилизаторе штатно сработала защита и он обесточил себя. Утром этого не заметил, так как стабилизатор обычно всегда включается при подаче питания на него. Щёлкнув выключателем стабилизатора произошло чудо — зарядка ноутбука заработала.

P.s. ну хоть ноут почистил, когда бы ещё собрался))

Ремонт после ремонта. Редкая бензопила снова будет жужжать⁠ ⁠

Вот она. Да неужели, у меня будет сразу чистая пила!

Royal einhell mks 38 /41. Ко мне попала без шины и боковой крышки. Самая частая жалоба — не жужжит. Если пробовать заводить дрелью, то пытается завестись, дым пускает из глушителя, но не работает.

Забираю в гараж и давай её ломать! Стартером не заводится, буду пробовать дрелью. С дрели, если держать газ на всю, завелась и проработала секунд 10, но очень плохо. Пробую крутить винты на карбюраторе, а с ними всё нормально, оба откручены примерно на два оборота. Меняю свечу на другую, ничего не изменилось.

Ну, значит буду делать полную диагностику. Мне, сразу показалось, что в пиле слабая компрессия. Замеряю компрессометром- 6.5 атмосфер. Не очень хорошо, но заводиться должна. Бензокосы хитачи с такой компрессией работают отлично. Далее проверяю двигатель на герметичность. Тут всё очень хорошо, давление и вакуум двигатель держит. Последним разбираю карбюратор. И тут я понимаю, что до меня пилу уже пытались сделать, причём очень давно.

Внутри всё кристально чисто, а вот лепестки не прилегают и на них нет следов работы. Обычно отпечатывается отверстие которое под лепестком. Тут новая мембрана, но уже высохла без топлива.

Эта мембрана высохла так, что я думал, она треснет от сгибания. Промываю карбюратор и ставлю новые мембраны. Прикручиваю его обратно к пиле и давай дёргать стартер! Не завелась. Давай крутить дрелью, только дым из глушителя немного пошёл, но тоже не завелась.

Твою мать! Опять пила с загадкой, всё есть а она не работает! Разбираю до последнего винтика. А внутри пилы тоже очень чисто. Думаю, может дело в поршневой, не всё можно рассмотреть через окна в цилиндре. И компрессия ещё эта слабая. Блин, и тут всё ок. Видно, что не новое, но вполне рабочее. Сальники стоят новые и кольцо новое.

Это не я чистил поршень. Предыдущий мастер постарался. Выхлоп тоже почищен. Собираю двигатель и иду шевелить извилинами.

Ага! Есть последняя идея! А как проверить момент зажигания? У меня нет стробоскопа для этого. Беру другую пилу, снимаю с неё глушитель и пытаюсь сравнивать. В пиле, которая работает, когда магнит примагничивается к катушке зажигания, поршень ещё не доходит до верхней мёртвой точки пару мм. А в этой калеке уже проходит мёртвую точку. Но как так? Шпонка, ведь, была на месте.

А оказывается, тут магнит из двух частей состоит. В середине, это запресованная втулка и она провернулась. Я не стал пробовать повернуть её на место, сделал надфилем другой паз для шпонки. Сначала попробовал бормашинкой, ерунда получается.

Новый, корявый паз готов). Зато в нужном месте. Что бы больше эта втулка не крутилась сделал стопор.

Просверлил отверстие и очень плотно вкрутил саморез. Лишнее сточил бормашиной. Этот стопор ещё и гайкой прижимается, точно не вылетит. Собираю пилу до состояния, чтобы можно было проверить, с третьего раза она завелась! Собираю окончательно и регулирую карбюратор. Так как не было боковой крышки, в деле проверить не смог. Пожужжал немного и отдал обратно хозяину.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер в Гомеле. http://t.me/artemm1408

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. ⁠ ⁠

Совет кажется банальным, но сколько я видел ноутов, которые из-за игнорирования этой мелкой, но очень важной детали превратились в нерабочий кусок железа.

Первым делом всегда, аккуратно пластиковой лопаткой отключаем коннектор аккумулятора. Ибо если этого не сделать сразу, случайно упавший с магнитной отвертки винтик или соскочившее жало отвертки, может замкнут пару соседних дорожек и привет КЗ — может выгореть, что-то важное видеочип\мультик\хаб.

В старых ноутах аналогично:

Сначала снимаем аккумулятор, и только потом откручиваем лючок для апгрейда жесткого диска и оперативной памяти.

За идею поста спасибо пикабушнику @dmiitriiy

Быстрый ремонт пленочной клавиатуры⁠ ⁠

Итак, станок ленточнопильный по металлу BOMAR, подъем консоли не работает, тиски не зажимают и не отжимают. Пленочная клавиатура от времени и условий работы продавилась и порвалась, замыкали ее уже чем придется))). вот как это выглядело

дорожки восстанавливать не вариант, пластинки контакты утеряны. Решить проблему необходимо в кратчайшие сроки. Оторвал всю пленку, вообще все оторвал.

быстренько сделал модель панели управления в новом варианте

вырезал из металла 0.7 мм. Окрасил черным муаром. Купил две платки и 15 кнопок. Спаял, склеил. Прикрутил на место)))

Можно заметить, что отверстия под кнопки немного левее, ну что ж, такова реальность, немного убежали размеры.

на следующих фотках пленки, позже их отрисую и попробую заказать в конторе, которая занимается изготовлением пленочной клавиатуры.

Poco X3 Pro , короткое замыкание,замена аудиокодека ,реболл процессора⁠ ⁠

На ремонте очередной Poco X3 Pro, с дефектом не включается.Предполагая отвал CPU ,начинаем диагностику с первичного осмотра платы , после чего подключаем питание с ЛБП .
При отвале процессора и/или оперативки потребление платы от ЛБП ,после нажатия на кнопку включения обычно поднимается плавно до 60-130 мА и через несколько секунд падает в 0 .Либо поднимается до 190мА и так висит продолжительное время ,без какой либо динамики .Но в этом случае все пошло не типично ,при нажатии кнопки включения потребление поднимается буквально на секунду до 10 мА и падает в ноль ,после чего аппарат ещё какое то время вообще не реагирует на нажатие кнопки включения.
Можно предположить несколько вариантов это дохлый контроллер питания ,и короткое замыкание во вторичных цепях ,если есть короткое замыкание во вторичных цепях контроллер уходит в защиту и дальнейшего запуска не происходит.
Далее запитываем плату от USB ,с отключенным АКБ ,при этом при исправных цепях питания должны появиться напряжения 1.8v ,1.2v ,для питания основных микросхем .
Но в данном случае ,все тихо..
Отпаиваем защитный экран над процессором и памятью и берём тестер в руки .Включаем в режиме проверки диодов ,и ищем конденсаторы с низким сопротивлением .
Конечно ,факт того ,что тестер пищит при проверке некоторых конденсаторов,ещё не значит ,что есть К.З.
Спустя совсем чуть -чуть находим штук 5 конденсаторов с сопротивлением от 3 до 6 Ом в обвязке аудиокодека ,а ещё под микроскопом видим трещины в компаунде возле процессора.
При этом один из конденсаторов с низким сопротивлением как -раз по питанию 1.8v .
Можно предположить ,что причина и есть в каком -то из кондесаторов в обвязке контроллера аудио ,но тот факт ,что судя по схеме от другого аппарата с таким же контроллером ,они находятся в разных цепях,а объединяет их лишь сам контроллер WCD9340,намекает ,что дело не в кондерах.
Вот он ,на фото в красном кружке.

Зачищаем компаунд вокруг него , а имея ввиду трещины в компаунде вокруг процессора ,зачищаем его и там и снимаем с платы три микросхемы -процессор ,ОЗУ ,контроллер аудио.
Зачищаем оставшийся компаунд на плате.
Вот так выглядит посадочное место под процессор.

Для начала я снял и зачистил процессор .

Далее накатываем его

Тут все очень просто и справится любой ,так мне говорят некоторые клиенты ,да и вообще они бы и сами сделали ,да просто паяльник ведь не у всех есть . Поэтому приходиться мне этим заниматься. Ну ладно ,не об этом.
Со снятым аудиокодеком сопротивление на кондесаторах приходит в норму ,но самое главное оно приходит в норму по линии питания 1.8v .
Теперь ,нужно выяснить живы ли процессор и память ,для этого запаиваем процессор .

Сразу после этого я контролирую посадку процессора по некоторым контрольным точкам ,по падению напряжений в режиме диодной проверки ,на разъемах камер и т.д.Ну и конечно по сопротивлению на линии 1.2v питания процессора .
Тут все ОК!
Значит можно ,запитать плату от USB и получить port 9008 ,при подключении к ПК.
Далее зачищаю оперативку

При этом хорошенько пропаиваю все серые пятаки до блеска.Накатываю оперативку и сразу ставлю на плату.

Пробуем включить аппарат, он включается и висит на заставке MIUI .Это нормальное поведение для этой платформы,при включении происходит опрос по шине i2c , не получая ответа от аудиокодека,система зависает и не прогружается дальше.
Запаиваем новый кодек на заводские шары .

Проверяем его обвязку мультиметром ,все ок!
Аппарат включается ,звуки есть ,все функции работают.
Итог : от падения появилась микротрещина в аудиокодеке (которая выполнена в стеклянном корпусе) он упал в К.З почти по всем линиям ,по которым только мог.Процессор также был в отвале (об этом красноречиво говорят трещины в его компаунде и обилие черно-серых пятаков под ним).
Кодек новый ,процессор на свинцовом припое, звонкая монета в кармане .

Спасибо за внимание .
По вопросам ремонта ,ссылка для связи со мной в моем профиле .

Ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00⁠ ⁠

Всем привет.
В период изоляции, многое уже отремонтировал по дому. Еще один ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832. С импровизировал стенд на столе, на нем все и проверял. Выяснил, что не работает насос, насос рабочий, значит дело в плате, т.е. симистор. При осмотре симистора не обнаружил, что он вышел из строя, все в норме, только еле заметил шарики на ножках ))) обычно им башку сносит, а тут шарики еле заметные. Симистор заменил, все как по нотам заработало, плата прошла весь цикл стирки на столе.
Электронный модуль управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00.
Подходит к моделям S821GWG1/YLW S832GWL/YLP. S852GWB/YLP S852GWB/YLR S852GWB/YLW S852GWBU/YLW S852GWS/YLP S852GWS/YLR S852GWS/YLW S852GWSU/YLW.
От меня лично, самый простой и надежный модуль имхо.

Не умею добавлять ссылки, надеюсь получилось, если нет: Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины — Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины

Далее будет пост про готовый стенд, за пандемию кое-что изобрел.

Благодарю за внимание.

Как я стоимость ремонта «заломил»(завысил) или история одного iPhone 11 Pro⁠ ⁠

Всем доброго утра/дня/вечера/ночи.

После небольшого перерыва(всего лишь два года) я возвращаюсь со своими постами.
Нет, ремонтами я не заканчивал заниматься, просто общий завал, куча других дел не оставляли времени на посты.

Очень насыщенное время выдалось. За прошедшие пару лет я успел сменить рабочее помещение, сломать ребра и кучу других интересных вещей.
Ну и конечно же отдохнул, несколько недель мне дали отдохнуть на чистом воздухе, покушать еду приготовленную на природе и покататься на танке(на военные сборы призывали).

Хотя мастерская не переставала работать(спасибо моему напарнику).

У накопилось очень много техники, которую по каким-то причинам не забирают, что-то готово, что-то без ремонта. Поэтому очень убедительно прошу, если у меня лежит какая-то Ваша техника, то свяжитесь со мной и заберите ее, пожалуйста, ее реально очень много. Ну или если у нас с Вами остались незакрытые вопросы, тоже свяжитесь со мной.

С вступлением закончили, теперь переходим к основному повествованию.

В один весенний день, когда цены на все улетели в небеса, а стоимость доллара была порядка 120, позвонил мне один человек, была у него проблема, разбил он заморский коммуникатор, iPhone 11 Pro наречённым.

Очень хотел он поменять на нет дисплей, чтоб фунционал телефона был как прежде. И главная фраза маркер: «деньги не вопрос», услышав эту фразу, я сразу приготовился к выносу мозга.

Сейчас небольшой экскурс в виды дисплеев:
Дисплеи есть нескольких видов:

Китай(бывает разного качества, какой-то лучше, какой-то хуже)

Оригинал переклеенный(бывает нормальный переклей, где меняют только стекло или стекло с тачскрином.
Бывает так называемый оригинал переклей заводской, фог или конструктор.
Это когда берется битый дисплей с серьезными повреждениями. От этих дисплеев забирают родную основу(матрицу), а дальше уже припаивают к матрице шлейфа(если повезет, то оригинальные, если не повезет, то как карта ляжет), ставят новые поляризаторы, тачскрин и стекла(с качеством всех остальных частей тоже как повезет)
Фог может быть визуально неотличим обычным пользователем от оригинала, но качество его все равно может быть очень гадким.

Оригинал 100%
Оригинал есть 3 видов:

Оригинал украденный с линии(это оригинал, на который не поставлены направляющие для камер и прочее навесное, просто голый дисплей)

Оригинал снятый(снимаются с телефонов, бывают разного состояния, в идеале или со следами эксплуатации)

Оригинал с официального ремкомплекта(полностью комплектный дисплей, который предназначается для использования при ремонтах официальным сервисным центром).

Как правило при озвучивании ценника на оригинал, озвучивают ценник на переклей нормальный, если повезет. Если нет, то ставят фог, а говорят что оригинал(ведь у поставщика так написано).

А разница в стоимости дисплеев достаточно ощутимая(на момент данной истории фог стоил порядка 7000/нормальный переклей стоил 11000/оригинал с ремкомплекта стоил 16000, это ценник по которому я закупал запчасти еще до роста цен), как видим разница между фогом и 100% оригиналом была более чем в 2 раза.

А многие мастера/мастерский и всякие интернет ремонтники рассказывают, что оригиналы бывают только снятые или переклееные, мол новых не делают же для ремонтов

Озвучиваю ценник на все варианты дисплеев, 4 вида китая/оригинал фог/оригинал переклей и 100% оригинал с ремкомплекта(снятые не беру, у них брак часто бывает, неизвестно какой у него пробег и как его использовали).

Ценник был озвучен с условием переноса микросхемы тачскрина(сборка в которой хранится информация о трутоне и родном дисплее) без переноса будет ошибка о замене дисплея.

Вот эта микросхема:

На что звонивший очень гневно говорит, мол ценник необоснованно завышен и ему предложили оригинал настоящий за 12000 вместе с заменой, а я вообще ценник ломлю.
На что я ему повторил разницу в дисплеях и объяснил, что в такую стоимость сейчас реально поставить только фог, который чисто номинально является оригиналом.

Но человек настаивал, что ему будут ставить именно оригинал и требовал с меня скидку так, как ему удобно территориально у меня чиниться.
Раньше бы я пытался как-то дойти с ним до компромисса, чтоб каждому из нас было комфортно(с адекватными людьми я до сих пор в случае чего ищу компромиссы), но большой поток не самых адекватных людей закалил меня, я просто сказал, что не могу ничем помочь и положил трубку.

Несколько раз он перезванивал, но ответ был одинаков. В конце концов он назвал меня пассивным гомосексуалистом и пожелал смерти в муках и бросил трубку.

Я посмеялся и пошел искать себе парня.

Но как Вы понимаете, этого бы поста не было, если бы этим все закончилось.

Проходит дней 5, мне звонит девушка и милым голосом щебечет:

Пытаюсь из каскада слов выловить полезную мне информацию.

И вот так выглядела полная картина:
Ее муж(Вы наверное уже догадались кто он), отнес ее телефон в ремонт, на замену дисплея. После разбора телефона им сообщили, что стоимость только за дисплей+замену, если хотят, чтоб был трутон и не было ошибки, то еще плюс 5000₽.

На возмущение и прочие слова, ремонтники заявляли, что дисплей уже поставили, пусть оплачивают дисплей и замену.

А так как мужчина очень любит свою жену, то согласился и на эти условия.

Все забрали, оплатили. Через пару дней после замены телефон в произвольные моменты начал выключаться, перезагружаться и на дисплее появлялись искажения изображения.
Они обратились в мастерскую по гарантии, где им заявили, мол телефон был после сильного удара, поэтому проблема не в дисплее или ремонте, а в предыдущем ударе(что в принципе иногда бывает, но не в этот раз), а так как они еще уронили телефон(о чем свидетельствует скол на защитном стекле), то вообще гарантии никакой и все.

Суть да дело, этот телефон оказался у меня, при сдаче телефона в ремонт девушка указала телефон мужа(да тот самый телефон с которого мне звонили и желали смерти(кстати парня я себе так и не нашел)), но на звонки всегда отвечала девушка.

Приступим к осмотру телефона и его проблемы. Так как телефон работает нормально, но иногда перезагружается.:

Как видим, по зеленым бликам какая-то проблема с дисплеем или его питанием точно есть. А по красному экрану видим, что есть какая-то проблема с питанием 1.8

Потыкав немного своими шаловливыми руками получаем искажения изображения, про которые нам говорила девушка

На этом этапе можно уже начинать кричать, что это отвал жопы процессора.
Но как говорил патологоанатом: «вскрытие покажет».

Вскрываем и смотрим:

Телефон был собран без винтов, без прижимных пластин и без проклейки дисплея.
Сразу наблюдаем микросхему дисплея распаянную на плату. Это допустимый колхоз, так делают, когда на новый дисплей нельзя припаять микросхему или же когда на микросхеме оторваны пятаки.

Но что-то смущает в общей конструкции, глянем чуть ближе:

А тут у нас среди красивых блестящих медным цветом проводков, есть один, который блестит чернотой.

Вот и нашли проблему, при распайке микросхемы на плату, на одном из проводов, который как раз идет к линии 1.8 вольта.

Выдергиваем микросхему, отрываем провода и готовимся к новой установке:

Вся микросхема в клей моменте, очищаем не от клея и смотрим:

Оторваны пятаки, часть из них как раз те, что нужны при распайке на плату:

Размер дороги куда надо припаяться проводком тут примерно 0.015мм. Но так как таких тонких и лакированных(нужны именно лакированные, чтоб между собой не замыкались) нет, то берем лакированные провода размером 0.08мм и паяем:

Запаяли все это дело, моем и покрываем уф основой для ногтей(лучше чем паяльная маска держится).

Все это дело аккуратно укладываем в корпус и прокладываем проводки, чтоб нигде не мешались:

Все уложили по своим местам, все куда надо припаяли.

Ставим дисплей и проверяем:

Видим эту полосу и огорчаемся:

А тут все на самом деле просто, сюда поставили дисплей фог, как мы уже ранее выяснили, собраны они как повезет, конкретно в этом случае не повезло, шлейф был неродной и перепаивался, и тут просто шлейф отвалился от матрицы.

Ну что делать, берем новый фог, ставим его за свой счет на телефон, проклеиваем корпус проклейкой. Ставим все винты и прижимные пластины.

Собираем и проверяем:

Все работает, артефактов нет, перезагрузок нет, искажений нет.

Звоним мужу, но опять трубку берет девушка, говорим, что все готово и можно забрать.

По приходу девушки уточняем, а почему собственно муж-то сам на звонки не отвечает?
Она говорит, что он занят был и ей давал телефон. На что я ей рассказал всю ситуацию как она была, а отдельно отметил, что парня себе так и не нашел, поэтому слова ее мужа меня ранили в самое сердечко.
На что девушка ушла со словами извинений и сразу начала звонить мужу и озвучивать ему какой он нехороший человек, заставляет перед людьми краснеть.

Через пару дней она забежала, оставила тортик и сказала спасибо.

Вот так жадность и глупость приводят к лишним тратам денег и нервов.
Есть рыночный ценник и он от исполнителя может различаться, но не различие не может быть большим. Если Вам предлагают сильно дешевле, то значит, или качество будет хуже, или там появятся дополнительные платежи, а может быть оба варианта вместе.

Всем адекватных мужей и квалифицированных ремонтников.
Берегите себя и свои гаджеты.

По всем вопросам:

Очумелые ручки Робот-пылесос Tefal RG6825WH⁠ ⁠

Всем привет, может кому пригодится информация по сборке, так как сервисной инструкции на просторах Интернета найти не получилось.

Итак, имеется робот пылесос Tefal RG6825WH у которого произошел несчастный случай, а именно хозяйка задержалась домой после работы, где ее ждали робот, работающий по расписанию, и недовольная неприятным происшествием собака. Поэтому чтобы отмыть пылесос потребовался полный разбор.

Ниже последовательность сборки, после мойки и просушки элементов, которые можно мыть. Все остальное было продуто от пыли и протерто ушными палочками.

1 Подготавливаем все, что разобрали и помыли.

2 Берем нижнюю часть корпуса пылесоса и начинаем крепить обратно элементы.

Двигатели вращающихся щеток и датчики (сигнализирующие, что пылесос уперся в стену или еще куда).

Далее платка, скорее всего отвечающая за управление с пульта

Приступаем к установке двигателей колес с приводами, двигателя вентилятора и двигателя вращения основной щетки

Далее детали с которыми я подвисла, скорее всего дальномер и неведомая мне "зверюшка" с диодиком

вот собственно и "зверюшка", кто знает, что это буду признательна за информацию

Спустя 30 минут размышлений и попыток приткнуть ее хоть куда-нибудь, наконец-то мой мозг додумался

Итог сборки основных элементов нижней части пылесоса

3 Подключаем все к плате.

4 Устанавливаем верхнюю крышку, боковые планочки и всю остальную мелочевку

К сожалению без "лишнего" после сборки никак, так что если кто знает откуда то, что я забыла установить буду признательная за информацию. черные с шайбой скорее всего от колес

5 Все работает, и мой преданный помощник, пахнущий теперь цветочным мылом готов снова идти в бой. Но сначала нужно немного зарядиться ��

Всем спасибо за внимание!

Отдельное спасибо автору с канала https://vk.com/toysrepair , так как разбирала я пылесос в ажиотаже и не отфоткала последовательность как что и в каком порядке разобрала. Так что если бы не его видео, то сборка заняла бы больше времени.

HDMI TESTER⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)

Сегодня я вам расскажу(и покажу) историю создания моего прибора для диагностики телевизоров. Но перед этим расскажу небольшую историю:

Все началось в декабре прошлого года. Холодным и темным вечером я сидел на работе и делал замеры на клиентском телевизоре. Найдя проблемный разъем HDMI, ко мне подошел коллега, которому я начал возмущаться, мол почему нет прибора для таких замеров? Просто вставил и замерил сопротивление и все. В ответ я услышал что такой прибор есть в продаже. Я сильно удивился ведь в нашем сервисе нет таких тестеров.

Ну и учитывая что у меня есть самодельный тестер инициализации USB, как у АСЦ, я решил сам сделать аналог этого прибора. Убрав все лишнее из прошивки USB тестера и увеличив кол-во каналов для измерения, на выходе я получил такой фаллоимитатор прибор:

Ну и видео с его работой:

Как можно видеть, работает банально просто, ищет обрыв или короткое на data линиях и сигнализирует в какой линии проблема зажиганием светодиода. Ну и между делом еще сравнивает сопротивления между собой и если видит различия в последних, то сигнализирует теми же светодиодами. Принцип работы до банальности простой, а себестоимость меньше 500 рублей.

Но, я бы не взялся за изготовление такого прибора если бы не хотел добавить свою изюминку. С пониманием того, что мне нужен больший функционал и производительность, я отправился на поиски нового контроллера. Следующим контроллером был всем известный STM32 на плате BluePill. Для реализации моей идеи мне необходим был экран, на который можно было бы выводить нужную мне информацию. Прикрутив дисплей 2004 я понял что это точно не мой вариант.

Дальше пару дней я ходил в поисках подходящего для моих задач дисплея. Ну и когда начало приходить понимание что нормально мою идею, на дисплеях которые есть в продаже, не реализовать, ко мне пришла мысль, которая в последствии стала основой моего проекта. Ведь представьте сами, что читать текст на маленьком экране (как у кнопочных телефонов) было бы очень неудобно, а при увеличении текста, на экран бы выводилось небольшое количество информации. А экран для своего тестера почти всегда был у меня в кармане:

И да, использовать блютуз и экран телефона (или планшета) было очень хорошей идеей. И да, на экране сейчас именно тот функционал, который я и хотел реализовать, а именно терминальный лог. Его работу я покажу далее, а пока история продолжается.

Посидев пару ночей за написанием прошивки, на выходе я получил такой функционал:

Ну и пробежимся по каждому пункту меню:

— Сопротивление дата линий

В этом режиме при подключенном тестируемом устройстве по HDMI производится замер и выводятся показания в вольтах:

Почему именно в вольтах, если сопротивление измеряется в омах, ответ очень простой. Если во время измерения поставить щуп мультиметра на дата линию и мерять напряжение, то значение на последнем будет такое же, как и на показаниях тестера. Это сделано для удобства измерения. Кстати, максимальный ток измерения не превышает 35 микроАмпер, что никак не повлияет на работоспособность устройства и не приведет его к выходу из строя.

— Информация о напряжения

Ну тут я думаю и так все понятно, делается замер напряжения 5 вольт с разъема HDMI и выводит напряжение в вольтах.

Позволяет проверить работоспособность пульта, коды кнопок выводит в HEX значениях.

Это самое сладкое что было добавлено в моей версии тестера. Как и для чего это вообще нужно и почему я решил добавить себе эту функцию. Если кто-то не знал, почти все телевизоры имеют терминальный разъем. В него телевизор посылает всякую служебную информацию (зависит от производителя телевизора) которая может быть очень полезна в поисках неисправности. Конечно не у всех телевизоров разблокирован терминал, но встречается это нет так часто. Идея сделать портативный терминал пришла мне после того, как я увидел что мой коллега подключал терминал для сброса телевизора (об этом чуть попозже), но из-за размеров телевизора и небольшой удаленности рабочего компьютера провода были почти в натяг. Мне показалось это очень неудобным, и что гораздо удобнее было бы делать это без провода (сейчас же модно все беспроводное). Это и было одним из решающих факторов для начала работы над тестером. Ну и немного выше я сказал про сброс через терминал. Дело в том что некоторые телевизоры на андроиде могут зависать при загрузке, и оживить их можно с помощью сброса. Для этого и подключается терминал в который отправляются команды для сброса. И мой тестер умеет не только принимать данные из телевизора, но и отправлять их. То есть можно приехать к клиенту, подключить мой тестер и через телефон ввести команды для сброса. Не надо возить с собой компьютер, конвертер, и другие инструменты для данной процедуры.

Ну и немного видео с примерами работы терминала:

Так же мой тестер умеет читать лог с HDMI разъема, если на плате реализована такая функция:

Еще пример работы замера сопротивлений:

Сам тестер на видео выглядит конечно не очень, но тут можно дать небольшой спойлер к следующему посту:

Ну и сказать что функционал тестера расширен еще сильнее, но это уже в следующем посте. То, что я использовал в этом посту (фото, видео) снимались за пару недель до публикации этого поста и на момент его написания, тестер несколько раз обновился, в том числе и добавлены новые функции, и улучшены старые, добавлен акб, и так дале.

В течении некоторого времени, после конечной наладки этого тестера, я собираюсь выпустить его в продажу, но а более подробная информация будет в телеграмм канале по этому тестеру. Так же чат, куда можно писать идеи и доработки для тестера или другие вопросы по этому прибору. Ну и мой главный телеграмм канал, где будет информация не только по тестеру.

Всем удачных ремонтов друзья!

Как починить проездную карту"Подорожник"⁠ ⁠

Тем, кто умеет держать паяльник и понимает в электронике посложнее лампочка+батарейка, будет наверное не интересно. Но статей таких я не видел.

Начнем. Метро пользуюсь часто, поэтому пользуюсь картой проездной. По ней скидка. Но так как я бережливостью к таким вещам не отличаюсь, то они у меня ломаются в карманах. Повреждения механические. Трещины обрывающие цепь антенны.

В кассе метро карту не заменят. Для восстановления нужно ехать в офис в центре и сразу его не сделают. Ждать 10 суток. Сейчас вроде можно сдать на восстановление в киоски какие-то, но так как я официально этого не делал, то и подробностей не знаю.

Если посчитать потраченное время и деньги на поездки для восстановления карты, то при маленьком остатке это не выгодно. А ремонтируется он самостоятельно за полчаса. Первый раз я заморочился этим в 19 году. На карточке больше 1000 оставалось.

Фотки будут разных лет, так как проделывал это несколько раз.

Пациент. Давно валялся.

Если просветить карточку фонариком в темноте, то видно где находится чип. Красная полоска это как раз антенна.

Определив с какой стороны чип кидаем карту в растворитель. Механически разбирать проблематично. Можно повредить чип. Я в ацетон кидал. Можно феном попробовать прогреть, но не пробовал. Главное растворить клей, которым половинки карты склеены. И не забываем номер карты перед этим переписать.

Вот такая красота через 10 минут.

Пластинка с черным квадратом и есть чип. По бокам у него выводы антенны. Аккуратно откусываем их. Провода сечением как в оригинале (0.1 приблизительно) у меня не было под рукой. Размотал статор от двигателя жесткого диска. Он потолще, но на работе это не скажется.

Наматываем провод и припаиваем его к боковым выводам чипа. Лучше к откусанным проводкам, что бы не греть чип паяльником. Я все это дело приклеил скотчем к кусочку пластика прозрачного для удобства.

Проверяем приложением на телефоне. Если на телефоне нет NFC модуля, то не получится. Придется в метро топать проверять. Можно и ардуиновским считывателем проверить.

А потом на работе делать было нечего и запилил из текстолита плату с антенной.

В центре под большой квадратной микрухой спрятан метрополитеновский чип.

Как то так. Когда рукожопу скучно.

P. S. Еще можно готовую толстую карточку, как на пропусках разобрать и заменить в ней чип.

Теперь мой «iPhone» заряжается от нокиевской зарядки! Смотрим, на что способна подделка iPhone 6 на Android в 2023 году⁠ ⁠

Где-то год назад была новость о том, что некий китаец поставил в свой iPhone type-c и даже выставил на торги за баснословные деньги. Недавно мне попался китайский iPhone 6 за 200 рублей, который продавец назвал «подставкой для кружки». А ведь девайс оказался вполне рабочим и лишь требовал небольшого моддинга разъема для зарядки! Сегодня мы с вами узнаем, что под капотом у китайских айфонов, поставим тонкий разъём в очень и очень узком пространстве, посмотрим на сам девайс и проверим, можно ли им пользоваться в 2023. Интересно? Тогда добро пожаловать под кат!

❯ Предыстория и покупка

Когда-то, техника Apple в СНГ из-за своего подхода и цены считалась элитной и была показателем состоятельности и крутости его обладателя. И многие даже не обращали внимания на то, что некоторые люди берут его в кредит на полгода или год, лишь бы попробовать попользоваться подобным гаджетом. Однако, была и отдельная каста людей, которая считала, что она умней всех и покупала китайские подделки. С глобальным удешевлением смартфонов к 2012 году, когда настоящий, полноценный смартфон стало возможным купить за 2-3 тысячи рублей, появилась возможность сделать действительно неплохие и функциональные подделки на тот самый айфон.

Причём, в своё время были даже целые бренды китайских копий на самые свежие модели Samsung и Apple. И даже подделки на подделки! Вспомнить только легендарный GooPhone (с пчелкой сзади), который активно продавался менеджерами на AliExpress в 2013-2014 годах. И ведь у них была даже своя «экосистема» — в коробочку тебе чуть ли не наклейки с… пчелками клали и даже прилагали премиум-карту для VIP членства в их магазине. Как минимум на 4pda есть довольно большая тема с репликами именно от GooPhone, причём цена по меркам реплик была немалая — средняя цена устройства

150$. Кроме реплик iPhone, китайские умельцы производили и подделки на свеженькие флагманы Samsung тех лет и в первую очередь — Galaxy Note 2 и Galaxy S III.

Некоторые коммерсанты нарочно писали на коробках, что это гуфон и нагло врали с характеристиками. Например, вам на AliExpress могли написать, что у вас MT6582 (бодрый бюджетный чипсет тех лет) и 1гб ОЗУ, а по факту поставить MT6572 (бюджетный чипсет для смартфонов за 3-4 тысячи рублей) и 512мб ОЗУ. Причём предприимчивые китайцы устанавливали пропатченные версии Antutu (бенчмарк), которые всегда показывали огромные баллы и нужное вендору название чипсета/GPU/разрешение экрана.

Итак, чем же были эти китайские подделки? Ну, по большей части копировался корпус, причём из довольно неплохих материалов — зачастую китайцы пытались повторить даже вес оригинального устройства, изготавливался очень похожий дисплейный модуль с типичным разрешением 800×480. Сборка была практически идентична оригиналу во многих аспектах.

Что касается железа, то насколько я понял, за большинство китайских копий ответственна некая ALPS. Сейчас я не уверен, это может быть просто имя какого-то бранча Android для MediaTek, но поскольку Alps Electronics действительно существует в Китае, то вполне вероятно, что одна единственная компания умудрялась снабжать весь мир подделками и недорогими девайсами по сей день.

Как уже было сказано выше, несмотря на присутствие на рынке флагманского чипсета MediaTek — 8 ядерного MT6592, китайцы не спешили его ставить. Девайсы с ним начинались от 10-11 тысяч рублей, а китаец, пусть даже действительно мощный для своих лет, за цену в половину оригинала банально был никому не нужен и вендоры не хотели рисковать. Решения от Qualcomm, по понятным причинам, китайцы получить не могли (поскольку выпускали чисто OEM устройства). В основном ставились MT6582, который, как я уже сказал, был достаточно неплохим для своих лет и MT6572, который был дешевым, но его хватало для всех необходимых задач тех лет (аналог из нашего времени — Helio Axx).

В некоторых довольно редких копиях (реплики они лишь отдалённо), мог быть установлен один из самых-самых дешевых смартфонных чипсетов на рынке — SpreadTrum (ныне UniSoc) SC6820 и комплектовался он 256мб ОЗУ, 256мб постоянной памяти, 2G радиомодулем (даже без 3G!) и Android 2.3. И всё это за 2-3 тысячи рублей! Вероятно, кто-то может возмутиться от таких характеристик в 2013-2014, но на самом деле, этого хватало для базового использования смартфоном: в соц. сетях на таком девайсе я спокойно сидел до середины 2015 (!), YouTube работал, да и эмулятор PS1 со скрипом он умудрялся тянуть.

В программном плане, интерфейс старались скопировать полностью там, где это возможно. Например, экран входа в iCloud обычно был просто анимацией «загрузки» (бесконечной), а сами анимации выглядели немного не так, как на оригиналах. Но в целом, даже этого хватало чтобы обманывать не особо разбирающихся людей: «ну вот смотри, тут шторка снизу свайпается, а еще тут есть AppStore. 10 тыщ, новый, надо срочно продать, берешь?». Прошивка обычно была достаточно стабильной и работала без проблем, но иногда были неприятные костыли. Например, отсутствие кнопки «назад» приходилось симулировать местным аналогом AssistiveTouch, который китайцы включали прямо из коробки. Если прошивка сильно не ломала системные стили, то большинство софта выглядело адекватно, ну а там где ломала — можно было видеть серые надписи на белом фоне или поплывшие значки.

Но в целом, юзабилити таких подделок была на уровне: ими можно было пользоваться как полноценными, повседневными смартфонами для самых разных задач. И поиграть, и в соц. сетях посидеть, и музыку послушать — что ещё нужно то было?

Сейчас индустрия копий продолжает жить, но цены на реплики яблочек взлетели до небес. За железо 7 летней (!) давности могут просить до 15 тысяч рублей! И это при том, что сами девайсы обычно визуально почти идеально повторяют оригинал, но по производительности близки к смартфонам из DNS до 5 тысяч рублей. Под капотом они часто работают на MT6580 (очень бюджетный чип-наследник MT6582 из 2015 года), имеют 1гб ОЗУ и работают на Android 7-8 Go. У них даже LTE не было. Но это про iPhone X —

iPhone 12, iPhone 13 и выше обычно работают на базе MT6737/MT6739, который уже можно назвать юзабельным в 2023: здесь уже не жадничают поставить минимальные 2гб ОЗУ для работы и более свежий Android. Ну и LTE конечно же присутствует!

Софтово свежие реплики неплохо научились копировать iPhone. Лаунчер зачастую почти полностью повторяет оригинал, включая анимации и анимированные от гироскопа обои. Полностью повторено управление жестами и Control Center: теперь AssistiveTouch не нужен для того, чтобы нажать «назад», ведь можно как на оригинале сделать свайп. Цена Б/У копий в очень хорошем состоянии и с коробочкой (обычные люди такими девайсами долго не пользуются, зато такие как я — пользуюсь! :)) около 4-5 тысяч рублей. Примерно на уровне тех самых смартфонов начального уровня из днса!

Разобранные девайсы с убитой прошивкой (которую я могу восстановить без проблем) продают по 500-1.000 рублей. В целом, всё тоже самое применимо и к подделкам на последние Galaxy.

Ну а возвращаясь к сегодняшней «шестерке»: купил я её в очень хорошем состоянии за 200 рублей на известной онлайн-барахолке (не буду упоминать, т. к. были минусы за «рекламу»), причём с продавцом мы общались аж на двух разных барахолках. Выяснилось, что девайс ему «впарили» под видом оригинала на запчасти, а человек не заметил и по итогу выложил на барахолку. Тут и я пришёл со своими поисково-разыскными работами по поиску китайских копий и заказал такой ништяк себе.

Продавец в шутливой форме описал его как подставка под кружку.

А вот его судьба, остаться подставкой или еще послужить решиться ниже!

❯ Устанавливаем разъём от «нокии»!

Когда «айфон» пришел ко мне, я сразу его покрутил, посмотрел — это явно не муляж. Однако на зарядку он не реагировал — потребление было 0А. Я менял кабели, но толку было ноль, тогда я предположил что дело в севшей в ноль АКБ. Разобрав девайс (а разбирается он так же, как и оригинал), я зарядил АКБ напрямую от 5в USB.

Осторожнее с разборкой подобных девайсов. У оригинала модуль как-бы армирован и его случайно погнуть не выйдет, в то время как здесь дисплейный модуль легко может треснуть. Будьте осторожнее!

АКБ явно была живая: на клеммах виднелось 0.5в — это опорное напряжение, которое нужно КП чтобы он «увидел» присутствие АКБ. После зарядки, девайс включился и я удивился: он даже не был настроен! Он практически новый, даже по состоянию корпуса!

Однако решение с установкой разъема от «нокии» было не просто так: смартфон упорно не хотел реагировать на оригинальный кабель. И вот в чём суть: у китайцев разъем повторял Lightning, но при этом был только в один ряд и зачастую был разведен не так, как оригинальный кабель. То есть, к ним клались специальные, их собственные кабеля, которыми нельзя зарядить оригинал и в то же время, нельзя зарядить копию оригинальным кабелем. Такое бывало лишь на некоторых моделях: моя вторая китайская копия заряжается без проблем от оригинального Lightning. Очевидно, что найти такой кабель не представляется возможным сейчас: мы с вами даже сами девайсы найти не смогли, а кабеля для копий уже наверняка пометили как нерабочие и выкинули в мусорку. И у меня появилась идея, как выйти из такой ситуации!

Для реализации нашей идеи, нужно найти где на плате выходит VBUS. Смартфон состоит из двух плат: плата с разъемом зарядки, кнопкой Home и джеком и основной, по форме напоминающей оригинальный iPhone. Можно попытаться поискать цепи питания на USB на плате с разъемом зарядки, но вот за что я люблю китайцев, так это за дублирование необходимого функционала на подписанные «пятачки». На обратной стороне платы у нас дублирован весь USB, в том числе и линии DM/DP и VBUS. Изначально я предположил, что USB разведен около слота SIM. Пятачки не были подписаны, я вызвонил плюс и подал туда 5в, даже было потребление! Но так делать можно только в крайнем случае, когда остаётся только «гадать», обычно китайцы всё подписывают заранее. VBUS — и есть плюс питания, а массу можно взять с любого корпуса, я решил взять с защитного экрана. Припаял для теста проводок (из живых жал осталось только толстое) и проверил: зарядка идёт! Значит теория с китайским кабелем подтвердилась и дело не в КП.

Почему именно тонкий разъем? Он компактный, его легко подпилить канцелярским ножом и у него очень паябельные контакты. Для разводки MicroUSB пришлось бы думать насчёт креплений, а клеем надо ещё умудриться не залить сам MicroUSB, но при этом закрепить его достаточно качественно. Я взял его с одного из корпусов от X2-02, он почти идеально встал.

Поскольку места у нас чрезвычайно мало, а за корпус зарядку выносить не хотелось, было два места для установки разъёма: правее джека и на замену микрофона, а сам микрофон перенести ближе к месту крепления дисплейного модуля.

Дома у меня были только тупые сверла, сверлить приходилось под углом, да и навыков точного сверления по металлу у меня не было, поэтому получилось кривовато, но сам разъём сел идеально, а «штырек» входил ровно до упора, как и нужно.

Кидаем перемычки до VBUS и корпуса, капаем чуть клея к разъёму и тестируем на «прижимаемость» верхней платы. В целом, чуть поднимается вверх но становится нормально.

Защёлкиваем дисплей и… работает!

Наверняка кто-то спросит: почему я просто не кинул перемычку на 5 пин лайтнинга к VBUS? И ответ прост: Это ведь не настоящий лайтнинг, туда не приходят необходимые 5в �� Поэтому такой моддинг был необходим. Так колхозить пришлось исключительно из-за отсутствия свободного места в девайсе. В планшетах или старых смартфонах обычно есть кучу места для установки такого разъёма, поэтому там такое можно сделать красиво и опрятно, авось кого-то вдохновлю на подвиги? ��

Девайс заряжается, работает, поэтому предлагаю на него взглянуть внимательнее!

❯ Первый взгляд

Эта копия находилась в производстве около полугода, поскольку на плате стоит дата 2014 года, в то время как на дисплее февраль 2015. Производились они в довольно больших объёмах и покупатель всегда находился, ведь некоторым просто нравится дизайн яблочка, но при этом они хотели бы иметь обычный Android. В 2015 году таким девайсом можно было пользоваться для повседневных задач без проблем, но можно ли в 2023? Предлагаю это узнать!

В первую очередь нас встречает начисто слизанная iOS 8 — та самая, с которой шёл новенький iPhone 6 из коробки. В 2014 году я всё ещё был школяром и помню эту интригу, как вышел новый айфон с «обоями где горы» =) Смартфон был практически новым, поскольку даже предложил себя настроить. Ничего не узнаете? Именно так выглядит настоящая техника Apple.

Но на втором окне китайцы немного обленились и сделали стандартные кнопки Android. Эта вся настройка, что предлагает нам девайс.

Домашний экран выполнен 1 в 1. Причём я не могу сказать, что девайс как-то тормозит или работает плохо: всё открывается весьма шустро, смартфон не начинает греться как печка, а анимации достаточно плавные для тех лет. Любителям современных оригинальных iPhone с анимацией 120гц мои доводы могут показаться смешными, но для неизбалованных результат нормальный:

Смартфон работает на базе Android 4.4 KitKat, а как мы знаем, данная версия всё ещё частично поддерживается Google. Здесь будут работать гуглсервисы, в том числе и карты и сюда можно поставить относительно свежий браузер. В настройках смартфон гордо говорит нам об установленной iOS 8.0. Как же это лампово выглядит, даже на китайской копии!

Здесь есть даже отпечаток пальца! Правда, после установки (он действительно реагирует на прикасание, именно прикасание к кнопке Home), он просто предлагает вводить пасскод. Но даже здесь заморочились и скопировали.

Частично скопирован и UX iOS тех лет: тут есть полноценный Control Center, где работает почти всё, стандартные приложения стилизованы под оные из iOS. Даже скопировано приложение камеры и шторка уведомления. Пользоваться девайсом удобно, это сейчас без шуток и иронии.

У устройства отличный IPS дисплей — копия скорее всего была не из дешевых, поэтому в сочетании с разрешением 800×480, картинка смотрится приятно. Углы обзора адекватные, ничего не плывет, в целом его легко можно принять за AAA копию на оригинальном iPhone.

Под капотом у нас трудится тот самый MT6572 с 512мб ОЗУ. Это 2х-ядерный чипсет с частотой 1.4ггц, GPU Mali-400, а также с 3G и GPS. У устройства только одна сим-карта, а для расширения памяти придется разобрать девайс: там нас ждёт наш любимый слот под MicroSD! Я уже рассказывал, почему китайцы так делали: MicroSD гораздо дешевле обычной eMMC памяти, т.к она медленнее в десятки раз. Но снимать 4K/60FPS видео на него не нужно, а объём до 32гб получить можно, чего для такой мобилки хватит с головой.

❯ Камера

Конечно не стоит ожидать от подобного девайса возможностей профессиональной цифровой камеры. Но даже если носить его как второй девайс, то может возникнуть необходимость что-то сфотографировать. Приложение камеры тут копирует оное с айфона, но половина опций конечно-же недоступна.

Качество фотографий соответствует таковому на бюджетных смартфонах тех лет. Не сказать что всё очень плохо, но и не хорошо. По крайней мере, камера здесь относительно неплохого качества: в более дешевых смартфонах её ставили чисто для галочки. Есть даже автофокус!

❯ Соц. сети

Поскольку Android 4.4 KitKat всё ещё как-то поддерживается, у нас есть возможность установить как гуглсервисы (навигация и прочие плюшки), так и соц. сети. Однако, официальный клиент ВК здесь работать явно не будет (он едва ворочается и на современных бюджетниках), зато будет работать Kate Mobile. Уж он то здесь просто летает!

WhatsApp и Telegram здесь тоже будут работать без каких-либо проблем. Устанавливаются в два клика, работают адекватно, однако Telegram уже немного «тяжеловат» такому девайсу.

Для ютуба можно попробовать SkyTube, но на моих девайсах он не работал. В таком случае нам пригодится наш любимой Inviduous, альтернативный лёгкий фронтэнд для YouTube. Видео работают плавно, но ни о каких 1080p60FPS речи не идет.

❯ Развлечения

Поиграть можно в классику мобильных игр тех лет. Почему бы еще разок не поиграть в Temple Run или Subways Surfers? Или Asphalt 6? Пойдут и Geometry Dash, и Cut The Rope!

Развлечься есть чем!

❯ Заключение

После немного колхозной модификации, мы вернули жизненные силы ништяку и дали ему шанс быть полезным! Конечно получилось немного криво, но всё упирается в минимальное количество места в смартфоне, а главное, что он теперь работает. Обидно ведь было бы, если бы его выбросили на помойку, так и оставив подставкой для кружки ��

Ну а что касается самого девайса — возможно у кого-то из вас подобный лежит, так почему бы не найти ему подобное применение? Ведь как мы видим, подобный ништяк всё ещё что-то может в современном мире, даже спустя 8 лет после выхода. А плюсом идёт довольно приятный дизайн айфона! Но полезен ли такой ништяк в наше время, решать только вам.

Подпишись на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Как это устроено. Внутренняя компоновка

Привет. Сегодня мы продолжим исследовать внутренности мобильных устройств, в частности, смартфонов. В сегодняшнем материале речь пойдет про особенности компоновки элементов внутри смартфона, а также организацию внутреннего пространства у различных производителей. Это будет не исчерпывающая информация, а мое субъективное мнение, с которым вы вольны не соглашаться.

Только начав заниматься ремонтом мобильных телефонов, набираясь опыта, столкнулся с тем, что разные производители по-разному используют внутреннее пространство и по-разному распределяют платы, шлейфы, крепления внутри аппаратов. На данный момент выделил для себя пять основных видов внутренней компоновки устройств.

Китайцы, или «всё на соплях».

Вариант компоновки, применяемый в недорогих китайских устройствах, для которого характерно массовое использование проводов, шлейфов, а также островное расположение элементов. Плюсом такого расположения является простота замены отдельных компонентов без необходимости пайки. Минус – невысокая жесткость конструкции ввиду экономии на материалах и наплевательского отношения к просчету жесткости. При таком размещении несущими элементами корпуса становятся части телефона, не предназначенные для этого. Например, несущим элементом, на который крепится электроника, может являться дисплей. Последнее время подобная компоновка встречается только на совсем бюджетных устройствах, так как уважающие себя китайцы начали уделять внимание расчету конструкции. Хорошо, что подобные устройства благополучно вымирают.

«Старая школа».

Наиболее характерна для устройств Motorola. Особенность такой компоновки заключается в том, что инженеры Motorola многие годы при разработке устройств руководствуются принципом «текстолита не жалко». Выражается это в том, что материнская (основная) плата смартфона занимает почти всю внутреннюю площадь устройства. Из-за этого аккумуляторы в смартфонах от Moto плоские и тонкие при сравнимой емкости, по площади больше АКБ других производителей. Например, АКБ из Moto X 2014 в сравнении с АКБ от Samsung Galaxy S3 (емкость сравнимая).

Любопытная особенность состоит в том, что в таком случае сама плата является частью несущего каркаса, обеспечивая жесткость корпуса. С одной стороны, решение спорное, так как плата – вещь весьма нежная и очень не любит изгибов, с другой стороны, годы использования такой конструкции доказали, что она имеет право на жизнь. А еще, судя по всему, в Moto очень не любят делать отверстия в плате и контактные шлейфы. Иначе чем объяснить тот факт, что даже динамики не подключены шлейфом, а опираются контактами прямо на плату.

Нет. Совсем без шлейфов обойтись не удается, и там, где это уместно, такой вариант подключения используется, однако делить плату на части в Moto вот уже много лет не хотят.

Вообще, устройства от Moto всегда производили впечатление надежных и ладно собранных. Много винтов (не так много, конечно, как в iPhone), много крепежных элементов.

При такой конструкции есть один неявный минус – при деформации корпуса от удара и замене, например, дисплейного модуля восстановить геометрию корпуса оказывается сложно.

В конечном итоге это может стать причиной внутренних напряжений после сборки, которые могут привести к повреждениям даже при слабых нагрузках на собранное устройство.

Модульная конструкция типа «Я люблю шлейфы!».

Характерна для многих производителей и отличается тем, что разные модули устройства соединены гибкими шлейфами, которые могут пронизывать внутренности аппарата в самых неожиданных местах. Подобные конструкции очень любят, например, в Sony, HTC.

И если HTC ограничивается шлейфоманией, то Sony любит загадывать мастерам ребусы в виде не самого простого процесса извлечения материнской платы из корпуса.

Плюсом такой конструкции, как и у «всё на соплях», может являться относительная простота замены отдельных модулей. Однако проблем добавляет не самое логичное расположение этих самых шлейфов. Вернее, расположение, на самом деле, логичное, однако назвать его удобным для разборки вряд ли повернется язык. Например, в аппаратах Sony шлейфы могут находиться как над АКБ, так и одновременно под АКБ. При этом некоторые шлейфы очень хрупкие и имеют сложную геометрию.

Не отстает и LG с ее любовью пускать шлейфы через весь корпус.

А еще бывают витиевато упрятаны в элементы корпуса, и тогда разборка устройства превращается в квест.

Модульная конструкция по типу «модули, винты и клей».

Наиболее характерным представителем этого типа является корейский производитель Samsung. Корейцы вот уже в нескольких поколениях устройств остаются верны себе, деля внутренние элементы на две части – основная плата и нижняя плата. Кроме этого, при подобной конструкции основной вид соединения модулей – разъемы и минимум проводов. Доступ к плате чаще всего несложный и проходит весьма быстро. Всё было бы замечательно, если бы не один нюанс – клей! Корейцы фанатеют от клея и заливают им дисплейный модуль вместе с навигационными кнопками и кнопкой home, что делает замену этих элементов крайне трудоемкой.

Шлейфы кнопок не заменить без снятия дисплейного модуля.

Судя по всему, корейцы считают, что дисплейный модуль в последних поколениях устройств можно и нужно менять только в сборе с рамой, нижней платой и кучей других элементов. Не самый очевидный выход, но в условиях общества потребления и в век одноразовых вещей наиболее оправданный с точки зрения прибыли и очень неприятный с точки зрения бюджета потребителя.

«Сейф».

Внутри такой вариант компоновки устройства может быть разным, как с модулями, так и со шлейфами. Объединяет их конструкция корпуса, представляющая из себя ванночку, в которую уложены все элементы, закрытые сверху дисплейным модулем, зачастую приклеенным к внутренним элементам. Для того, чтобы вскрыть такое устройство, придется отклеивать дисплейный модуль, так как по-другому до внутренностей не добраться.

В случае с одними производителями это не является проблемой, в случае с другими обещает вам увлекательное времяпрепровождение, которое пройдет под лозунгом «лопнет дисплей или нет». При такой конструкции, если производитель не поскупился на клей (привет, Samsung), даже замена батареи становится нетривиальной задачей, которая может привести к серьезным расходам. Популяризатором такой конструкции стала компания Apple, выпустив iPhone 5 с корпусом в виде алюминиевой ванны, прикрытой дисплеем.

Заключение

В разработке любого электронного устройства участвует большое количество людей самых различных профессий, среди которых и те, кто продумывает внутреннюю компоновку, а также принципы размещения элементов готового изделия. Зачастую именно от этих людей зависит, насколько ремонтопригодным окажется итоговый результат. Есть даже те, кто основой своей деятельности сделал оценку ремонтопригодности устройств, заработав на этом авторитет и деньги. Зачастую, читая выводы подобных ресурсов, внутренне не соглашаюсь со многими пунктами, и хочется выставить свой балл, но это так и остается внутренним ощущением и несогласием.

На самом деле, видов компоновки и вариантов размещения элементов существует гораздо больше. Тут я привел лишь основные, наиболее часто встречавшиеся в процессе ремонта устройств различных производителей. Кроме того, описанное выше – лишь мой субъективный опыт. У каждого мастера, занимающегося ремонтом телефонов, есть свой список любимых и нелюбимых производителей с точки зрения простоты разборки/сборки и ремонта. Был ли у вас опыт ремонта электроники, и какие впечатления остались от этого?

П.С. Я намеренно не описываю устройства Apple, так как это блог об Android.