Электрическая варочная панель сколько вольт
Перейти к содержимому

Электрическая варочная панель сколько вольт

  • автор:

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов . При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.

ВВГ, ВВГнг кабель 3х6

NYM кабель 3х4

NYM кабель 3х6

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

АВВ Автоматический выключатель 1P C20A (SH201L)

ABB Автоматический выключатель 1P C32A (SH201L)

ABB УЗО 2Р 25A 30мА

ABB УЗО 2Р 40A 30мА

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

Кабель силовой ВВГнг(А) 5х4 -0.660 однопроволочный ГОСТ+

Кабель силовой ВВГнг(А) 5х2,5 -0.660 однопроволочный ГОСТ+

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

ABB Автоматический выключатель 3P C20A (SH203L)

ABB Автоматический выключатель 3P C32A (SH203L)

ABB УЗО 4Р 25A 30мА

ABB УЗО 4Р 40A 30мА

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Розетки для плиты Leten

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Выбор и установка розетки для духового шкафа и варочной панели

Встроенная варочная панель — практически обязательный атрибут современной кухни. В последние годы большая часть потребителей предпочитает электрические печи, так как они по многим характеристикам впереди газового оборудования.

Отдельная розетка для варочной панели и духового шкафа и выделенная линия обеспечивают функционирование этих мощных потребителей электричества.

Комбинированная розетка для варочной поверхности и духового шкафа

Требования к проводке

Особое внимание следует уделять качеству электрической проводки, от чего зависят безопасность и правильность функционирования всей системы.

Во внимание принимают следующие факторы:

  1. Духовой шкаф и варочную поверхность подключают через заземление. В вилке или розетке для духового шкафа должно присутствовать 3 или 5 контактов (в первом случае для сети 220 Вольт, во втором — для 380 Вольт). В заданиях старой постройки этого условия придерживались не всегда. Однако современные требования иные, поэтому понадобится прокладка нового кабеля.
  2. Электрическая проводка соединяется с распредкоробкой только через УЗО (устройство защитного отключения).
  3. Оборудование небольшой мощности (до 2,5 киловатт) подключают к существующей электросети (если она отвечает современным требованиям). Для подключения мощного оборудования понадобится выделенная линия.
  4. Оптимальное сечение кабеля — 6 квадратных миллиметров. Провод с таким сечением выдержит длительную нагрузку на уровне 10 киловатт. Рекомендуемый класс защиты автомата — C32. Если мощность панели не превышает 8 киловатт, достаточно будет кабеля с сечением 4 миллиметра и автомата с классом защиты C25.
  5. Правильный выбор кабеля — ВВГнг или NYM. Приобретая кабель, учитывают диметр проводника. Для провода с сечением в 4 миллиметра диаметр составит 2,26 миллиметра, а для 6-миллиметрового проводника — 2,76 миллиметра.
  6. Данные для устройства защитного отключения на один пункт превышают номинал автомата защиты. Для устройства на 32 Ампера понадобится УЗО на 40 Ампер.

Обратите внимание! Заземление электробытового устройства — неотъемлемое условие обеспечения безопасности.

Расположение шкафа

Прежде чем подключать духовой шкаф, необходимо подготовить для него место. Размещают шкаф в специальной нише в мебели.

При подготовке места соблюдают такие параметры:

  1. Избегать перекосов поверхности, на которую будет устанавливаться оборудование. Если шкаф установлен неровно, не избежать неправильного распределения тепла внутри шкафа. В результате оборудование будет ломаться.
  2. Предусмотреть зазоры между поверхностью мебели и духовым шкафом. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерного нагрева кухонной гарнитуры. Рекомендуемое расстояние от стенок мебели до духового шкафа — 5 сантиметров. Дистанция между дном ниши и основанием шкафа — от 8 до 10 сантиметров, а между стенкой и задней крышкой — не меньше 4 сантиметров.

Кабель и защитный автомат

Поскольку варочные поверхности и духовые шкафы относятся к крупным потребителям электричества (их мощность стартует с 3 киловатт), для их питания понадобится выделенный кабель.

Оптимальный выбор — кабель с тремя жилами (обязательно с заземляющим проводом зелено-желтого цвета). Кабельное сечение подбирают сообразно номиналу духового шкафа.

Если нагрузка составляет от 3 до 3,5 киловатт, понадобится кабель с сечением 2,5 миллиметра. Розетка нужна под 16 Ампер, а автоматический выключатель — на 25 Ампер. Если мощность электрической плиты превышает 3,5 киловатта, сечение кабеля составляет 4 миллиметра, а розетку выбирают на 32 Ампера.

Автоматический выключатель для плиты и духового шкафа

Вилка для варочной панели

Чтобы подавать электричество на варочную поверхность, используют трехжильный кабель из меди. Если нужно 380 вольт, понадобится кабель с пятью жилами. Сечение кабеля подбирают, исходя из имеющейся нагрузки и согласно расчетам рабочего тока. Однако сечение не должно быть меньше 4 квадратных миллиметров. Автомат берут на 32 Ампера, а если используется 6-миллиметровый кабель, автомат должен быть на 40 Ампер.

Особенность варочной поверхности в чрезвычайно быстром нагреве. Вызвано это обстоятельство высокой мощностью прибора, которая может достигать 7 киловатт.

Вилку подключают следующим образом:

  1. Покупают силовую вилку на 220 Вольт (переменное напряжение).
  2. Снимают защитную панель. Во внутренней части вилки имеется 6 контактов, которые используют для подключения.
  3. Клеммы под номерами 1, 2 и 3 используют для присоединения проводника фазы (L). Эти клеммы соединяют перемычкой.
  4. Контакты, пронумерованные четверкой и пятеркой, задействуют для подключения нуля (N).
  5. Клемма под шестым номером предназначена для заземления.

Обратите внимание! Если проводник фазы будет подключен неверно, сработает защитный (УЗО) или дифференциальный автомат.

Разъемы для варочной поверхности

Розетки для варочных панелей на 220 Вольт характерны особым расположением и формой отверстий под вилки. Коммутацию выполняют так, чтобы избежать неправильного подключения фазы и защитного проводника.

Розетки на 380 Вольт — стационарные коммутационные устройства с пятью гнездами. Эти гнезда приспособлены к трехфазной нагрузке. Имеются нулевой провод и заземление.

Прежде чем покупать такую силовую розетку, нужно убедиться, что вилка подходит к контактным отверстиям: ее без труда вставляют в разъемы. Если требуется приложить небольшое усилие, это не приводит к деформации токопроводящих штырьков.

Розетка с вилкой для варочной поверхности на 380В

Инструкция по подключению:

  1. Отключаем поступление тока в питающий кабель.
  2. Тестируем индикатором наличие/отсутствие напряжения в токопроводящих элементах.
  3. Присоединяем к контактам с 1 по 3 разные фазные провода. Проводники подключаем независимо друг от друга.
  4. На контактный разъем подключаем ноль.
  5. Заземление подключаем к нужной клемме, которая обозначается шестеркой или знаком с рисунком дерева.

Место установки

Важный фактор — расположение розетки. По европейским стандартам розетки устанавливают в 15 сантиметрах от пола.

Однако нет нужды соблюдать это правило буквально: расстояние от пола может разниться в пределах 15 – 30 сантиметров. Нужно исходить из имеющихся условий и поставленных задач.

Схемы подключения

Подсоединяют варочную панель к розетке в соответствии с одной из трех схем.

Однофазная схема на 220 Вольт

Этот вариант распространен в условиях квартир. Схема реализуется следующим образом:

  1. Фазовый провод (L) присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3. Между клеммами ставим пару медных перемычек.
  2. Нулевой провод (N) соединяем с клеммами N-1 и N-2.
  3. Защитный проводник PE направляем на соответствующую клемму.

Доступ к клеммам получаем через заднюю панель. Для этого откручиваем винты.

Схема подключения варочной поверхности к сети 220В

Трехфазная схема 380 В

Это вторая по распространенности схема. Чаще всего применяется в частном доме.

Подключение выполняем так:

  1. Фазы A, B, C присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3.
  2. Клеммы N-1 и N-2, PE присоединяем так же, как в однофазовой схеме.

Перемычки в трехфазной схеме не нужны.

Двухфазная схема на 380 Вольт

Двухфазные схемы редко, но встречаются. В таких случаях могут присутствовать, к примеру, A и C, но B отсутствовать.

Варочная поверхность соединяется с сетью 380 Вольт следующим образом:

  1. На L-1 и L-2 устанавливаем перемычку и подключаем фазу A.
  2. На L-3 ставим фазу C.
  3. Все прочие действия осуществляются так же, как в остальных вариантах схем.

Подключение панели без вилки

Отходящая от стены на несколько сантиметров розетка не всегда устраивает хозяев помещения. Выход состоит в том, чтобы спрятать выступающие элементы розетки.

Сделать это можно одним из двух способов:

  1. С помощью гильз ГМЛ (гильзы медные луженые).
  2. С использованием монтажной коробки КлК-5С.

Сразу определяемся с проводниками. На некоторых моделях из панели отводится уже подключенный четырехжильный провод. Однако во многих случаях в подрозетнике имеются только 3 жилы. Такие поверхности рассчитаны и на однофазное 220-вольтовое подключение, и на двухфазное — 380-вольтовое. Половина конфорок будет питаться от одной фазы, а другая половина — от второй фазы.

Существует неверное мнение, что вторая фаза нужна только для питания управления. На самом деле мощность одинаково распределяется как по одной, так и по второй фазе. Чтобы подключиться на 220 Вольт, нужно заизолировать одну из жил.

Подключение варочной панели без вилки

Остается подключить ноль (синий проводник), заземляющий провод (желто-зеленого цвета) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соединяют две фазы в одну через наконечник.

Обратите внимание! Некоторые варочные поверхности Bosch с несъемным кабелем изначально имеют наконечник.

Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются высокой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 Вольт. Для подключения панели к 220-вольтовой сети необходимо объединить попарно 2 жилы. К примеру, черный и коричневый провода на фазу направляют, а на ноль пускают синий и серый проводники. Земля (зелено-желтого цвета) останется одиночной.

Обратите внимание! Указанное подключение не совсем соответствует правилам, поскольку защитный проводник PE должен иметь одинаковое сечение с фазными проводниками. В описанном случае защитный проводник будет вдвое тоньше.

Частые ошибки

Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и отключается. Причина такой работы необязательно в неправильной установке.

Проблема вызывается разнообразными факторами: включенная защита от детей, попадание воды на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не на те кнопки. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и пока на панели не окажется кастрюля или сковородка, печка нагреваться не будет.

Еще одна частая проблема: функционируют только две конфорки из четырех имеющихся. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (на что указывает буква H). Ситуация вызвана блокированием, возникающим при однофазном подключении трехфазных моделей. Блокировка производится программным способом.

Поэтому прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию к оборудованию.

Какая розетка нужна для варочной панели

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

  1. в квартире (доме) делается ремонт, и
  2. ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Важно понимать, что не следует устанавливать розетку непосредственно сзади духового шкафа или варочной поверхности – кроме того, что можно ошибиться размером по глубине (когда вилка будет подключена в розетку, шкаф может не вместиться), нарушиться принцип, действующий, например, при гарантийном ремонте – cначала обесточить, только потом демонтировать.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Попытки подключить шкаф совместно с розетками кухни имеют место.Но нужно быть готовым к ситуации с электрочайником, описанной выше. В пользу этого метода можно отметить лишь то, что реальная мощность электроприборов может быть несколько ниже паспортной, загрузка электрического шкафа не всегда максимальная (но не стоит забывать о праздниках) – главный принцип — когда работает шкаф, больше не работает ничего или искать сочетание: такой процент мощности шкафа – можно еще что-то включить.

Включение в одну розетку духового шкафа и варочной поверхности не эффективно, но опасно.

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм2, а для поверхности минимум 4мм2. Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм2. Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает — рассматривать не будем).

Розетка для варочной панели и духового шкафа

Ну и учитывая, что варочная панель это встраиваемая техника, то розетка ей вообще практически не нужна. Точно так же можно подключить и электрическую или индукционную панели, только здесь нужно обратить внимание на потребляемую мощность и брать провода соответствующего сечения и соединительные приспособления тоже соответствующих характеристик и размеров. Ну а если всё же есть необходимость установить розетку, то лучше взять качественную, производства Германии или другой европейской страны, но ни как не Китай. А ещё лучше вообще поставить нашу отечественную, они как-то более рассчитаны и на наше отечественное напряжение, скачки и отключения да и приборы у нас всегда были достаточно мощные.

Вообще если честно то делать розетку на варочную поверхность не обязательно, можно просто соединить провода методом скрутки и пропаять, это очень надежно. Ну а если нужна розетка то она должна выдерживать достаточную мощность, где то на 25-32 ампер, при 220 вольтах. Варочная поверхность потребляет до 7-8 кВт и требует подведения отдельной жилы кабеля, с вводным автоматом. Розетки могут быть с тремя контактами и с четырьмя, одно и двухфазные соответственно. Исходя из количества имеющихся у вас фаз нужно подобрать варочную поверхность и соответствующую розетку.

Электрическая варочная панель достаточно мощный потребитель электроэнергии, для неё нужно не только хорошую розетку, но и желательно провести отдельную линию электропроводки от щитовой, установив индивидуально для неё рубильник, либо выключатель с предохранительными пробками либо автоматами.

Розетку нужно обязательно заземлить, сейчас всё вилки идут как говорят «евро» — то есть имеют толстые контакты и третий контакт заземления — вот так она выглядит вилка «евро» и розетка под неё — устанавливать розетку нужно с маркировкой не менее 16 ампер.

Какая должна быть розетка?

Подсоединение варочной панели и духовки к сети пройдет успешно, если правильно выбрать кабели и розетки, которые будут отвечать определенным требованиям. Они покупаются с учетом мощности устройств, указанной в документации. Чтобы найти силу тока, на которую будет рассчитана розетка, нужно разделить мощность устройства на напряжение электросети. Полученный результат увеличивают на 5 единиц для перестраховки. Варочные панели работают при напряжении 220 В и 380 В, с силой тока 25 А или 32 А.

Для очень мощных устройств может понадобиться розетка на 40 А.


Первый вопрос, который возникает у покупателей при установке техники: можно ли включать ее в обычную розетку. Некоторые духовки обладают малой мощностью (до 3,5 кВт). Они работают от стандартной розетки. Для духового шкафа подобного типа подойдет кабель на 220 В и розетка на 16 А. Электрические панели имеют мощность от 3,6-7 кВт. Такой технике необходима отдельная электрическая линия. В этом случае оборудуется силовая розетка, рассчитанная на 32 А. В комплект вилка не включается, поэтому ее придется приобретать отдельно.


Для встроенной духовки, которая функционирует с напряжением 3,5 кВт, потребуется трехфазная розетка на 20 А. Она способна обеспечить работу оборудования мощностью от 3,6 до 7 кВт. Если в комплектацию не вошла трехфазная вилка, ее также следует купить. Розетки и вилки подобных приборов устроены так, чтобы обеспечить заземление, поэтому имеют более 3 штырей. Подключение незаземленного устройства снимает гарантию с техники и несет угрозу здоровью пользователей.


Для встраиваемого электрического шкафа, связанного с панелью, ставить специальную розетку не нужно. Для такой техники выводится общая силовая электролиния. Если два прибора независимы, то понадобятся две розетки. Приборы будут иметь независимые точки монтажа на щитке и отдельные кабели. Для монтажа розетки понадобится накладная коробка. Ее характеристики должны соответствовать силе тока. Для розетки на 20 А вилка агрегата и коробка должны обладать идентичной маркировкой. Подрозетники бывают предназначены для скрытого и наружного обустройства.

Дешевые комплектующие покупать не рекомендуется из соображений безопасности. Некачественное изделие может оплавиться, замкнуть или плохо установиться. Розетка евро должна иметь керамические «внутренности». Данный материал способен выдерживать длительные высокие нагрузки. Наружный монтаж розеток обычно применяют в деревянных постройках, где проводка также открыта. Такая установка проводится, чтобы обезопасить жильцов от возникновения пожара. В газобетонные, кирпичные, блочные стены помещают внутренние розетки.


Выбор розетки и вилки для варочной панели

Какая силовая розетка нужна для варочной панели

Варочные панели в среднем потребляют 7-8 кВт. Этот показатель соответствует току 32-38А. При этом обычные розетки и вилки для бытовых электроприборов рассчитаны на ток 16А-25А. Поэтому для подключения электроплит и духовок применяют специальные силовые розетки и вилки для варочных панелей, поддерживающие кабели большого сечения (4-6 мм²).

В продаже есть несколько видов комплектующих, соответствующих таким требованиям. Для подключения варочных поверхностей чаще всего применяют разъем РШ/ВШ–32. Такие розетки и вилки бывают двух видов: для подключения к однофазной сети и для подключения к трехфазной сети.

Внимание! Розетку для подключения варочной поверхности выбирают исходя из характеристик конкретной модели. Мощность панелей бывает от 3,5 до 10 кВт. Чем выше энергопотребление, тем более серьезные требования предъявляются к комплектующим и электропроводке.

Таким образом, купив новую плиту, ее не подключают в первую попавшуюся розетку. Для бесперебойной и безопасной работы прибора нужны специальные комплектующие.

Какая силовая розетка нужна для варочной панели

Для индукционной варочной панели

Средняя нагрузка индукционной плиты составляет 25-32 А в зависимости от количества и мощности конфорок. Поэтому для подключения прибора используют силовую розетку с выделенной линией электропроводки. Сечение используемого кабеля зависит от нагрузки прибора: для тока 25 А используют медный кабель сечением 4 кв. мм, для нагрузки 32 А – 6 кв. мм.

Важно! Для безопасной эксплуатации варочной панели необходима электропроводка с защитным заземлением. Это значит, что для однофазной сети подводится трехжильный кабель, а используемый комплект силовой розетки с вилкой имеет третий заземляющий контакт.

Для настольной индукционной плиты Какая силовая розетка нужна для варочной панели

Настольная индукционная электроплита – маломощный прибор, имеющий шнур и штепсельную вилку для подключения в обычную бытовую розетку, устанавливать специальную силовую не надо. Но сначала стоит оценить состояние подрозетника и электропроводки. Если вилка электроприбора плохо контактирует с разъемами, такую розетку меняют. Также необходимо убедиться, что электропроводка исправна, а подключенный кабель имеет сечение не менее 2,5 кв. мм.

Для газовой варочной панели

Какая силовая розетка нужна для варочной панели

Подключение к электросети газовой варочной панели требуется, если прибор оснащен функцией электрического поджига. В этом случае устанавливают отдельную розетку на 16 А с заземлением, соединенную с автоматическим выключателем на щитке.

Подрозетник устанавливают на стене под столешницей. Если у шкафа под плитой глухая стенка, в ней вырезают отверстие для свободного доступа к оборудованию.

Розетка для духовки

размещение розеток на кухне

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

  • духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
  • розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
  • в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

автомат на розетки и освещение

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

размещение розеток на кухне

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

розетка за духовым шкафом запрещена

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

место для розетки под духовой шкаф

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

подключение проводов на розетке под плиту

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Общие требования

Перед покупкой духового шкафа и варочной поверхности для них выделяют определенное место на кухне. Под встраиваемую панель вырезается дыра в столешнице. Для шкафа обустраивают специальную нишу в мебели. Устанавливая духовку, не допускают перекосов устройства. Для этого уровнем проверяют поверхность, на которую встанет прибор. Если духовка разместится криво, это вызовет неравномерный нагрев и быстрый износ техники, возникновение поломок.

Проверяют, чтобы между прибором и стенками мебели присутствовали зазоры не менее 5 см, а между дном устройства и нишей – около 7-9 см. При планировании месторасположения нового оборудования также учитывают, что вытяжка и вентиляционное отверстие должны располагаться вблизи духовки, а лучше – над ней.

Что касается подключения, при установке соблюдают требования, описанные ниже.


Иногда духовка или плита продается с вилкой. Этот элемент бывает разборным или цельнолитым. Снимать вилку не рекомендуется, иначе при поломке устройства вам откажут в гарантийном обслуживании. В последних моделях установочная вилка часто отсутствует. Это связано с тем, что в отдельных странах прибор может быть подключен к разным видам розеток, поэтому укомплектовывать его каким-то определенным видом нецелесообразно.

Вилка к электроплите или духовке подбирается с учетом мощности потребления устройства. Например, если варочная поверхность на 5 кВт, а при подсчетах вы выяснили, что вам нужна розетка на 32 А, значит, вилка потребуется с такими же параметрами. Число полюсов соответствует количеству фаз (плюс контакты нуля и заземления). Вилки приобретают с учетом параметров сети. Для мощных устройств (более 3,5 кВт) подходит силовая на 220 или 380 вольт.



К проводке

Безопасность и длительность эксплуатации приборов напрямую зависит от качества и правильного выбора проводки. Если линии старые, их обязательно заменяют новыми медными. При монтаже кабелей учитывают следующие факторы:

  • электропроводку соединяют с распределительной коробкой, используя устройство защитного выключения;
  • применяют трехжильные или пятижильные кабели;
  • включать духовку мощностью менее 3,5 кВт можно в обычную розетку только в том случае, если проводка медная и имеет сечение не меньше 2,5 мм²;
  • для выделенных силовых линий выбирают кабели ВВГнг или NYM;
  • медная проводка 4 мм² обеспечивает мощность 5,9 кВт и имеет диаметр 2,26 мм, кабель 6 мм² держит 7,4 кВт и имеет диаметр 2,76 мм;
  • отдельные силовые линии не совмещают с обычными розеточными или линиями освещения.



К кабелю

Кабель с тремя токоведущими жилами используется для обеспечения напряжения 220 В. Он способен поддерживать функционирование бытовой техники с различными параметрами мощности (3-10 кВт). Для него монтируются розетки на 16 А, 32 А или 20 А, в зависимости от характеристик приборов. Если оборудование должно быть подключено к сети 380 В, то потребуется проложить пятижильный кабель с сечением от 2,5 мм². С подобным проводом можно обеспечить нагрузку до 16,4 кВт.

Дополнительными требованиями являются негорючесть, двойная изоляция и влагостойкость.



К защитному автомату

Для защиты проведенного кабеля от нагрузок понадобится автоматический выключатель. Автомат выбирается в зависимости от сечения и числа жил медной проводки. Для мощной техники рекомендуется приобретать выключатель класса 32С. Для устройств с нагрузкой до 3,5 кВт подойдет автомат на 25 А, свыше этой мощности – на 40 А.


Требования к проводке

Особое внимание следует уделять качеству электрической проводки, от чего зависят безопасность и правильность функционирования всей системы.

Во внимание принимают следующие факторы:

  1. Духовой шкаф и варочную поверхность подключают через заземление. В вилке или розетке для духового шкафа должно присутствовать 3 или 5 контактов (в первом случае для сети 220 Вольт, во втором — для 380 Вольт). В заданиях старой постройки этого условия придерживались не всегда. Однако современные требования иные, поэтому понадобится прокладка нового кабеля.
  2. Электрическая проводка соединяется с распредкоробкой только через УЗО (устройство защитного отключения).
  3. Оборудование небольшой мощности (до 2,5 киловатт) подключают к существующей электросети (если она отвечает современным требованиям). Для подключения мощного оборудования понадобится выделенная линия.
  4. Оптимальное сечение кабеля — 6 квадратных миллиметров. Провод с таким сечением выдержит длительную нагрузку на уровне 10 киловатт. Рекомендуемый класс защиты автомата — C32. Если мощность панели не превышает 8 киловатт, достаточно будет кабеля с сечением 4 миллиметра и автомата с классом защиты C25.
  5. Правильный выбор кабеля — ВВГнг или NYM. Приобретая кабель, учитывают диметр проводника. Для провода с сечением в 4 миллиметра диаметр составит 2,26 миллиметра, а для 6-миллиметрового проводника — 2,76 миллиметра.
  6. Данные для устройства защитного отключения на один пункт превышают номинал автомата защиты. Для устройства на 32 Ампера понадобится УЗО на 40 Ампер.

Электропроводка для плиты и духовки

Обратите внимание! Заземление электробытового устройства — неотъемлемое условие обеспечения безопасности.

Место и правила установки

Прежде чем установить розетки, следует проанализировать пространство на кухне, так как вблизи не должны находиться раковина, слив и водопроводные трубы. Нельзя делать розетку сразу за стенкой духовки (там она может нагреваться), монтировать над уровнем столешницы. По европейским стандартам высота 15 см над уровнем пола является оптимальной. Однако не стоит принимать данную рекомендацию буквально. Обычно отталкиваются от имеющихся условий и целей. Лучшим местом расположения считается площадь стены ниже рабочей поверхности, если к ней есть нормальный доступ. Розетку также стараются размещать подальше от холодильника, плиты. Такие меры снижают риск короткого замыкания.

Некоторые электрики предлагают не устанавливать отдельные силовые розетки, а запитать духовку или панель с помощью удлинителя. Не следуйте подобным советам, так как они могут создать пожароопасные ситуации. От того, насколько правильно подсоединена электротехника, зависит благополучие всех членов семьи.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние хорошее.
  • Сечение проводников не меньше необходимого.
  • На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

    Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной - только для этого агрегата

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм2. Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводовДопустимый длительный ток нагрузкиМаксимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 ВНоминальный ток защитного автоматаПредельный ток защитного автоматаПримерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освещение и сигнализация
2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм. Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

Техника безопасности

Теперь скажем немного о правилах безопасности, когда подключается встраиваемый вариант духовки. Осторожность необходимо проявлять не только по время работ с электрической проводкой, но и когда осуществляется именно подключение встраиваемого либо отдельного духового шкафа. В первую очередь, речь идет о личной безопасности.

Учитывая тот факт, что электродуховка имеет довольно серьезное энергопотребление, под нее следует провести допветку электрической проводки, применяя неповрежденный и недеформированный провод с жильным сечением, что будет проводить ток 2,5 либо 4 квадратных миллиметров.

Но это будет актуально, если предстоит работать с духовым шкафом, мощность которого превышает 3,5 киловатта.

Подключение жилы, проводящей ток, должно осуществляться исключительно через отдельный автомат, куда легко подключить еще и варочную поверхность, что работает от электричества. Непосредственно автомат, который будет работать в домашних условиях, следует подбирать в зависимости от значения всей нагрузки, что на него поступает, и добавить к этому показателю еще где-то 10%.


Чтобы последующее использование такого устройства было безопасным, следует правильно сделать заземление. И если дом частный, то в этом не будет проблемы. А вот если речь идет о помещении в многоквартирном доме, что был построен несколько десятилетий назад, то здесь придется самому отдельную жилу заземлить на шину общего электрического щита. Если мы ведем речь о технике не очень большой мощности до 3 киловатт, а проводка в доме будет довольно хорошей и полностью справляющейся с нагрузками, то для монтажа духовок можно применять обычные евророзетки.

Ошибки

Следует сказать, что если подключение выполняется неспециалистом, то риск возникновения различных проблем и ошибок при эксплуатации духового шкафа существенно повышается. Разберем наиболее частые случаи проблем с такой техникой. Одной из них является то, что духовка постоянно выбивает автомат. Причин этого может быть несколько.

  • Возможно, одновременно с этим устройством в сеть включены иные бытовые электроприборы, что просто увеличивают нагрузку на сеть. Можно попробовать их выключить.
  • Проблема может быть в том, что в сети скачет напряжение. Поэтому и срабатывает УЗО.
  • Из-за нарушения проводной изоляции электрический ток может попадать на корпус устройства. Тогда духовка будет коротить, если основной кабель поврежден.
  • Физические повреждения имеет вилка, сам шнур или розетка, куда осуществляется подключение устройства.
  • Также из строя может выйти селектор мощности. Признаком этого будет срабатывание автомата после некоторого времени работы устройства.
  • Если есть проблемы с ТЭНами.
  • Если поломался вентилятор, а духовой шкаф просто перегревается.


Еще одна частая проблема – устройство не нагревается. Сначала нужно исключить такие банальные проблемы, как поломка сетевого фильтра, неисправность удлинителя, поломка розетки, отсутствие напряжения в сети, выход из строя шнура питания, поломка самой вилки и так далее. После этого следует осуществить прозвон элементов устройства, чтобы определить место поломки. Как правило, мастер найдет проблему либо в блоке управления устройства, переключателе мощности, либо при проверке ТЭНов. Как правило, в последнем случае и заключается проблема. Также это может быть вызвано неисправностью проводки.

Еще одной довольно часто встречающейся проблемой является перегрев электродуховки. Как правило, тут присутствует неисправность термостата. Но такую неполадку под силу устранить только специалисту, который имеет под рукой соответствующее оборудование. Бывает и так, что устройство нагревается очень сильно прямо снаружи. В этом случае, скорее всего, речь будет идти о нарушении работы охладительных вентиляторов. Специалист исправит такую неполадку за час.

Также бывают и другие неисправности. Например, духовка просто не включается. Тогда следует осуществить проверку подачи напряжения на электроприбор. То есть иногда причинами неисправности духовки могут стать обычное отключение электрической энергии или проблемы с розеткой. Бывает также и так, что просто перегорает шнур. Особенно часто такая неполадка возникает тогда, когда длина шнура велика, он перегорает где-то в месте, которое пользователю внешне недоступно. При возникновении неполадки следует сразу проверить целостность шнура во всех местах.

Также на современных моделях случается так, что если на дверце даже где-то возникнет микротрещина, это нарушит герметичность конструкции. Так что при возникновении проблемы следует очень внимательно осмотреть целостность двери устройства. Еще одна распространенная ошибка, с которой сталкиваются пользователи – поломанный датчик температур. Данный элемент крайне важен, по причине того, что он является защитой мебели, что окружает духовку, от возгорания.

Если прибор очень раскален, то датчик получит эту информацию и автоматически выключит устройство. Часто бывает так, что данную деталь просто заклинивает и ее требуется заменить.

Еще одна причина, которая может вызвать любую ошибку – неисправность платы управления. Сразу скажем, что данная плата не подлежит ремонту, ее просто требуется заменить. Да и не стоит пытаться ее ремонтировать, так как после пайки она все равно не проработает долго в нормальном режиме. Следует отметить, что подключение духового шкафа – процесс довольно ответственный, к которому необходимо подходить со всей серьезностью. Не стоит пытаться осуществлять подключение, если вы не имеете элементарных знаний в области электротехники, лучше тогда обратиться к специалистам. А при наличии таких знаний подключить духовку не составит никакого труда буквально в течение пары часов.

К тому же это позволит сэкономить на привлечении специалиста и даст возможность получить опыт в этом вопросе.

Подключение варочной 380 или 220?

Всем доброго суток, вот вопрос: подключение варочной панели, возможно 220 и 380, конечно я понимаю что 380 лучше, более равномерное распределение нагрузки по фазам, а вот если в деньгах, что 380 более экономически лучше, или без разницы, ведь мощность то одинаковая?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexirk , у вас-то что есть — 220 или 380?) Сколько выделили в А?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Для уточнения , подключение двух или трёхфазное ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Выделено 15 кВт, 380 В. Просто я слышал мнение, что 3 фазное подключение плиты, будет экономически выгодней(или проще меньше жрать электричества будет), так ли это?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexirk ,
В вашем случае все равно надо подключать на 380В, иначе вводной автомат не выдержит. Так что не заморачивайтесь, тяните к плите 3 фазы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Еще лучше — 10 киловольт.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жил сколько ? Шнур в комлектации 4Х4,0 квадрата, в основном .

Дуговая, мгновенного действия ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dokar , 5*2.5 достаточно обычно, озвучат мощность плиты можно еще подумать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Будет варочная панель около 6 кВт, кабель 5*2,5, автомат на 16А 3ф. Но повторю вопрос, реально ли 3ф счетчик будет меньше накручивать кВт чем если бы было однофазное подключение, у нас тут с товарищем вышел спор из-за этого)).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rumato , Я к тому что у нас оперируют неправильными понятиями подключения варочных панелей. Отсюда и легенды об экономии при питании от трёх фаз. Не понимая , что каждая конфорка внутри плиты подключается только на одну.
Да с учетом обычно четного их (конфорок) числа, в Европе видимо предпочитают варочные подключать на две фазы , штатный шнур на это намекает . Оставшуюся фазу на духовку и пр. Стирка и мойка по ночам, все в шоколаде.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexirk , одинаково будет)
Кабель на всякий случай кладите 5*4мм.кв. меди

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexirk написал:
у нас тут с товарищем вышел спор из-за этого)

Одинаково считать будет. Но ради интереса не плохо бы услышать доводы оппонента.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexirk , у Вас точно варочная на 380 В? Не путаете? Вы приведёте 3 фазы + ноль+земля.
Для подключения на 380 В достаточно 3 Ф + земля. ТЭНы у Вас на 220 В.
Что то не слышал я про бытовые плиты на 380 В.

alexirk написал:
реально ли 3ф счетчик будет меньше накручивать кВт чем если бы было однофазное подключение, у нас тут с товарищем вышел спор из-за этого)).

Одинаково. Вы выигрываете по возможности подключения. Реально поставить например трёх фазный
кондей.
15 кВт на 3 ф на вводе 25 А, 15 кВт на 1 ф 68 А. Что реально кому то 15 кВт на одну фазу выделят?

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

megrad написал:
Что то не слышал я про бытовые плиты на 380 В.

Зайдите в ближайший магазин бытовой техники. И подивитесь на каждую вторую модель. Только чаще всего они на ДВЕ фазы. Но есть и на 3.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

megrad написал:
Для подключения на 380 В достаточно 3 Ф + земля. ТЭНы у Вас на 220 В.

И вот еще. Ноль там быть ОБЯЗАН. Именно потому, что ТЭНы — на 220 В. И включаются по разному. НЕ симметрично.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Потребление будет таким же в обоих случаях. Но если подключите три фазы треугольником, будет греть сильнее. Правда очень недолго )

Но как я уже писал, самый лучший вариант — 10 кв ну или 6 если у вас старые сети.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

megrad написал:
Что то не слышал я про бытовые плиты на 380 В.

Зайдите в ближайший магазин бытовой техники. И подивитесь на каждую вторую модель. Только чаще всего они на ДВЕ фазы. Но есть и на 3.

Плита на 380 В потому что приходят три фазы? Вы с промышленными что ли не сталкивались,
у которых ТЭНы на 380 В? Они экономичней и перекос меньше при работе ТЭНов.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

megrad , я то сталкивался много с чем. Это вы пишите, что с двух- и трехфазными бытовыми не сталкивались. Вот я вам и пишу, что есть такие. Половина, если не больше, позволяет переключить и на одну фазу и на две и на три. Но ноль нужен в них обязательно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Костян челяб написал:
megrad , я то сталкивался много с чем. Это вы пишите, что с двух- и трехфазными бытовыми не сталкивались. Вот я вам и пишу, что есть такие. Половина, если не больше, позволяет переключить и на одну фазу и на две и на три. Но ноль нужен в них обязательно.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Плата управления работает на фазном наряжении

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Еще раз. ТЭНы включены на ФАЗНОЕ напряжение. Включаются не симметрично и хаотически. Как же без нуля то?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alexey_Spb написал:
Еще лучше — 10 киловольт

Alexey_Spb написал:
Но как я уже писал, самый лучший вариант — 10 кв ну или 6 если у вас старые сети.

Зачем этого дурачка на этом форуме держат модераторы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Поключение в любом варианте будет на 220В.
Линейное напряжение в варочных не используется, только фазное. Если мы повесим на две фазы, то две комфорки будут работать на одной фазе и две на второй. Не более того.
В плане потребления ничего не поменяется.

Если входит три фазы, то вешать варочную надо на две фазы, а на третью вешать духовку. Она сама по себе может жрать 3кВт и выше (что маловероятно по используемым реально режимам, но возможно). Если добавить на эту же фазу еще комфорку, то может уже получиться перебор для вводного автомата.
По той же причине (номинал вводного автомата) не надо все вешать на одну фазу.

P.S. А вообще для квартиры где нет ни одного трехзфазного прибора одна фаза предпочтительнее. Не болит голова о распределении нагрузок и все получается проще и дешевле.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rumato написал:
Одинаково считать будет. Но ради интереса не плохо бы услышать доводы оппонента.

При трёхфазном подключении суммарные потери в подводящей линии будут составлять 3 I^2 R.
При однофазном подключении суммарные потери в подводящей линии будут составлять I1^2 R.
При передаче той же мощности в нагрузку I1 = 3I.
Соотношение потерь трехфазного к однофазному подключению составят:
P3 / P1 = 3 I^2 R / ( (3I)^2 R ) = 1/3

Таким образом, при передаче той же мощности при трехфазном подключении потери в подводящей линии одинакового сечения будут в три раза ниже, чем при однофазном подключении.

Другое дело, какова доля этих потерь в общей доле потребления э/э, но если рассматривать, например, годовой период, то показания эл.счетчика в рассматриваемых случаях будут отличаться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Еще раз. ТЭНы включены на ФАЗНОЕ напряжение. Включаются не симметрично и хаотически. Как же без нуля то?

Вы согласны, что печи или варочные поверхности можно подключить на одну фазу?
Например при однофазном вводе. Не путайте подключение и работу.
Вот запчасти для печек
Конфорка (нагревательный элемент 1700 Вт, 230 В) для электрических плит Electrolux, AEG, Zanussi.
Нагревательный элемент 1000Вт, 230В на 242102 в/з 765205, 765061, 273916, 482992 777

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rumato написал:
Одинаково считать будет. Но ради интереса не плохо бы услышать доводы оппонента.

При трёхфазном подключении суммарные потери в подводящей линии будут составлять 3 I^2 R.
При однофазном подключении суммарные потери в подводящей линии будут составлять I1^2 R.
При передаче той же мощности в нагрузку I1 = 3I.
Соотношение потерь трехфазного к однофазному подключению составят:
P3 / P1 = 3 I^2 R / ( (3I)^2 R ) = 1/3

Таким образом, при передаче той же мощности при трехфазном подключении потери в подводящей линии одинакового сечения будут в три раза ниже, чем при однофазном подключении.

Другое дело, какова доля этих потерь в общей доле потребления э/э, но если рассматривать, например, годовой период, то показания эл.счетчика в рассматриваемых случаях будут отличаться.

Выкиньте эти расчеты в помойку.
Никакого трехфазного напряжения там нет и не будет. Все комфорки 220В и работают от одной фазы.
Включите одну комфорку и будут точно такие же токи потребления по соответствующей фазе и нулю. Только проводники в кабеле будут тоньше и потери будут выше.
Включите комфорки чтобы нагрузить две фазы будет ток в двух фазных проводниках и в нуле. В фазных такие же как при однофазном подключении в нулевом ниже. Соответственно по фазным проводникам потери будут больше, по нулевому меньше.
В целом, примерно то же самое и будет. Особенно на фоне потребления варочной.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Еще раз. ТЭНы включены на ФАЗНОЕ напряжение. Включаются не симметрично и хаотически. Как же без нуля то?

Вы согласны, что печи или варочные поверхности можно подключить на одну фазу?
Например при однофазном вводе. Не путайте подключение и работу.
Вот запчасти для печек
Конфорка (нагревательный элемент 1700 Вт, 230 В) для электрических плит Electrolux, AEG, Zanussi.
Нагревательный элемент 1000Вт, 230В на 242102 в/з 765205, 765061, 273916, 482992 777

megrad , я вообще ничего не понимаю. Сначала вы пишете, что печей бытовых с возможностью подключения к двум или трём фазам вы не видели. Я пишу, что почти любая из присутствующих в продаже. Вы пишете, что для их подключения нулевой проводник не нужен. Я вам пишу, что как же не нужен, если ТЭНы в плите включаются между фазой и нулем. В ответ вы мне показываете, что ТЭНы имеют напряжение 230 вольт.

Я вам говорю, что почти любая печь, КРОМЕ одофазного варианта МОЖЕТ быть ПЕРЕКЛЮЧЕНА на две и\или три фазы, а вы тут же меня спрашиваете, согласен ли я, что эти печи можно питать одной фазой. ДА КОНЕЧНО МОЖНО! Я вообще уже потерял нить нашего разговора слепого с глухим.
Вы хотите спорить ради спора как такового? Я не хочу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SVKan написал:
P.S. А вообще для квартиры где нет ни одного трехзфазного прибора одна фаза предпочтительнее. Не болит голова о распределении нагрузок и все получается проще и дешевле.

Только застройщикам как-то пофиг.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Костян челяб написал:
Сначала вы пишете, что печей бытовых с возможностью подключения к двум или трём фазам вы не видели.

Не так. Я пишу не о возможности подключения, а про то что бытовых печей с ТЭНами на 380 не бывает.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я понимаю, что не всем доступен язык символьной математики и аналитические вычисления.
Поэтому поясню в цифрах.

  1. Трехфазное подключение.
    а) К фазе А подключена конфорка 1, потребляющая 1100 ватт. Напряжение фазы А = 220 вольт.
    Ток, потребляемый по фазе А равен 1100/220 = 5 ампер.
    Потери в электропитающей цепи фазы А равны i^2 R = 25R

б) К фазе В подключена конфорка 2, потребляющая 1100 ватт. Напряжение фазы В = 220 вольт.
Ток, потребляемый по фазе В равен 1100/220 = 5 ампер.
Потери в электропитающей цепи фазы В равны i^2 R = 25R

в) К фазе С подключена духовка, потребляющая 1100 ватт. Напряжение фазы С = 220 вольт.
Ток, потребляемый по фазе С равен 1100/220 = 5 ампер.
Потери в электропитающей цепи фазы С равны i^2 R = 25R

Итого:
Суммарная потребляемая мощность равна 3300 ватт.
Суммарные потери равны 75R.

  1. Однофазное подключение.
    К одной фазе подключены конфорки 1 и 2, а также духовка, общая потребляемая мощность составляет 3300 ватт.
    Напряжение фазы = 220 вольт.
    Ток, потребляемый по одной фазе равен 3300/220 = 15 ампер.
    Потери в электропитающей цепи равны i^2 R = 225R

_Анализ результатов при одинаковом сечении проводов._

При трехфазном подключении потери P3 составляли 75R.
При однофазном подключении потери P1 составляли 225R.
Соотношение P3/P1 = 75 / 225 = 1/3!
Потери в однофазной сети в ТРИ раза выше.

_Анализ результатов при разном сечении проводов._

Трехфазное подключение: каждый проводник имеет сечение S3 = 2,5 мм^2.
Однофазное подключение: проводник имеет сечение S1 = 4 мм^2.
Отношение S1/S3 = 1,6
Следовательно, отношение сопротивлений R3/R1=1,6
Тогда при разном сечении проводников:
P3/P1 = 75R3 / 225R1 = 1.6 / 3 = 48/90 = 0.5(3)
Потери в однофазной сети почти в ДВА раза выше.

p.s. Очевидно, что потери в однофазной сети будут равны потерям в трехфазной сети при втрое большем сечении проводника, т.е. начиная от 7.5 мм^2. Ближайшее стандартное = 10 мм^2.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

bu , вообще-то на плиту при одной фазе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен кабель 6 ШЕСТЬ! квадрат

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Костян челяб написал:
bu , вообще-то на плиту при одной фазе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен кабель 6 ШЕСТЬ! квадрат

Костян челяб ,
Реально?
Даже на ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

bu , и чо?)
Речь о 6мм.кв. на вар. панель) помощнее чем 3,5кВт.
Двухконфорочные стеклокерамические панели вообще имеют заводскую вилку на 16А, в этом случае вряд ли конечно кто-то на них будет "кидать" 6мм.кв.
К словам придираться не надо)
Костян, ты прав!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Чо по китайски — жопа. Освойте русский язык для общения.

SB3 написал:
Речь о 6мм.кв. на вар. панель) помощнее чем 3,5кВт.

У кого речь? Ошиблись темой? Ну бывает.
3,6 кВт это мощнее, чем 3,5 кВт? А 4 кВт мощнее?

А разговор совсем о другом был, если вы конечно читали предыдущие посты и тему данной ветки.
Если есть что по делу сказать с конкретными цифрами — пожалуйста.
Если нечего, то не сорите в теме.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

bu , по делу было сказано, что четверка сечения взята в расчёте ошибочно. Потому что СП 31-110-2003 требуют для прокладки на однофазные плиты не ниже 6 квадрат. Тут же от тебя какашки полетели в разные стороны. Попей глицину. Витамины попринтмай

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Костян челяб , китайские таблетки лучше бы он бросил принимать) и как я не ошибся в определении)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Костян челяб , SB3 ,
Спасибо, что поделились своим богатым опытом по части таблеток, но мне без надобностей.
Переход на личности отлично характеризует вашу квалификацию по обсуждаемой теме.

Костян челяб написал:
Потому что СП 31-110-2003 требуют для прокладки на однофазные плиты не ниже 6 квадрат.

И вы конечно же можете назвать конкретный пункт?
Или слышали звон?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

bu , откройте и почитайте, не найдёте — "кините камень" в Костяна).
Думаю, тут уже пару лет никто не возражал против 6мм.кв. на однофазное подключение. Нет, находится "умник", который прицепится к ерунде и будет канать. Не хотите 6 — не кладите, вас заставляют что-ли)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Проложенный в трубе трехжильный кабель 4мм.кв. меди — макс. 27А, всё, проехали) Ставите 25А — тяните 4мм.кв. если хотите.
Народ в массе тыкает 40А на 6мм.кв. и с большим трудом удается убедить на 32А. Мощность подавляющего большинства плит не превышает 7,5кВт)
6мм.кв.-то на пределе -34А
А с учетом заниженного сечения да и качества меди разговор вообще ни о чём).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

bu написал:
Костян челяб , SB3 ,
Спасибо, что поделились своим богатым опытом по части таблеток, но мне без надобностей.
Переход на личности отлично характеризует вашу квалификацию по обсуждаемой теме.

Костян челяб написал:
Потому что СП 31-110-2003 требуют для прокладки на однофазные плиты не ниже 6 квадрат.

И вы конечно же можете назвать конкретный пункт?
Или слышали звон?

bu , пункт 9.2. Последний абзац. Молод ты ещё с дяденьками в эти игры играть

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Костян челяб , да всё, спит теперь).Завтра продолжит, если сможет).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

bu написал:
Костян челяб , SB3 ,
Спасибо, что поделились своим богатым опытом по части таблеток, но мне без надобностей.
Переход на личности отлично характеризует вашу квалификацию по обсуждаемой теме.

Костян челяб написал:
Потому что СП 31-110-2003 требуют для прокладки на однофазные плиты не ниже 6 квадрат.

И вы конечно же можете назвать конкретный пункт?
Или слышали звон?

bu , пункт 9.2. Последний абзац. Молод ты ещё с дяденьками в эти игры играть

Костян челяб , ну а вдруг он плиту в шкаф распределительный приладить завтра придумает . И все дядьки проиграют

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Димон114 , вот снова — слышал где звон, но не знаешь где он)
Речь о гибких кабелях.
Квартиры где там упоминаются?
Если брать АВ25А на 4мм.кв., ток не отключения 28,25А*220 ( не знаю я у кого 230 ,а вечерком и вообще 212В) = 6,2кВт. При превышение — отключение в теч. не более 1,5-2ч наверное)
Ну а предохранитель на 35А — это не АВ)
Димон, какого цвета у вас глаза?)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SB3 написал:
Димон114 , вот снова — слышал где звон, но не знаешь где он)
Речь о гибких кабелях.
Квартиры где там упоминаются?
Если брать АВ25А на 4мм.кв., ток не отключения 28,25А*220 ( не знаю я у кого 230 ) = 6,2кВт. При превышение — отключение в теч. не более 1,5-2ч наверное)
Ну а предохранитель на 35А — это не АВ)
Димон, какого цвета у вас глаза?)

SB3 , да чтож вы спугнули . Да ну вас . Неужели я не знаю что там на картинке . Интересно было , а былоб продолжение . Недооцениваете вы людей . 6 кв и ни квадратом меньше .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Димон114 , флудилка в др. теме)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Зря накинулись на BU, полезный был бы человек на форуме. ИМХО
Иногда приходится гадать сечения, с учетом потерь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BARABAZ написал:
Зря накинулись на BU, полезный был бы человек на форуме. ИМХО
Иногда приходится гадать сечения, с учетом потерь.

BARABAZ , а одному из них толькоб этим и заниматься , сам только недавно говорил что пуэ финтифля и исполнять не надо .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Димон114 , каждой бочке затычкин), я говорил, что БУЭ — не указ, не закон для простых граждан), но если все ссылки ведут туда — надо смотреть,но и головой при этом думать).
В БУЭ не написано,что надо УЗО на свет в квартире и частных домах , а я говорю, что надо, не смотря на систему заземления). А умный сделает из этого выводы), это я не про вас, Димон).
Иначе приходится слушать про 4кв.мм на плиту и гибкий кабель)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Убит. В раздел освещения про электроплиты не додумался посмотреть.
Но это кстати не меняет сути.
Я же привел общую методику, которую каждый может использовать сам.

Пересчитаем на 6 кв.мм.
Отношение сопротивлений 6/2,5 = 2,4
Тогда отношение потерь P3/Р1 = 2,4 / 3 = 0,8 = 4/5
Т.е. на каждые 5 кВтч, теряемые при однофазном подключении медным кабелем сечением 6 кв.мм, при трехфазном подключении кабелем из того же материала сечением 2.5 кв.мм будет теряться 4 кВтч электроэнергии.

Но и это не всё!.
В предыдущих расчетах я для упрощения умолчал о нулевом проводнике. Привлечем его к расчетам.
При трехфазном подключении, описанном выше, в нулевом проводнике ток равен нулю. Потери в нулевом проводнике равны нулю.
При однофазном подключении ток в нулевом проводнике равен фазному току и потери в нем равны потерям в фазном проводе, что составляет 225R.
Тогда:

  • суммарные потери при трехфазном подключении, описанном выше, составляют 75R3.
  • суммарные потери при однофазном подключении составляют 450R1
    Соотношение потерь при трехфазном подключении к потерям при однофазном подключении:
    P3/Р1 = 75R3 / 450R1

При однофазном подключении подключении 6 кв.мм. имеем:
Р3/Р1 = 75/450 * 6/2,5 = 0,4 = 2/5

Т.е. на каждые 5 кВтч, теряемые при однофазном подключении медным кабелем сечением 6 кв.мм, при трехфазном подключении кабелем из того же материала сечением 2.5 кв.мм будет теряться 2 кВтч электроэнергии.

p.s. За поправки и подсказки спасибо, я лично — за корректное обсуждение вопросов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Убит. В раздел освещения про электроплиты не додумался посмотреть.
Но это кстати не меняет сути.
Я же привел общую методику, которую каждый может использовать сам.

Пересчитаем на 6 кв.мм.
Отношение сопротивлений 6/2,5 = 2,4
Тогда отношение потерь P3/Р1 = 2,4 / 3 = 0,8 = 4/5
Т.е. на каждые 5 кВтч, теряемые при однофазном подключении медным кабелем сечением 6 кв.мм, при трехфазном подключении кабелем из того же материала сечением 2.5 кв.мм будет теряться 4 кВтч электроэнергии.

Но и это не всё!.
В предыдущих расчетах я для упрощения умолчал о нулевом проводнике. Привлечем его к расчетам.
При трехфазном подключении, описанном выше, в нулевом проводнике ток равен нулю. Потери в нулевом проводнике равны нулю.
При однофазном подключении ток в нулевом проводнике равен фазному току и потери в нем равны потерям в фазном проводе, что составляет 225R.
Тогда:

  • суммарные потери при трехфазном подключении, описанном выше, составляют 75R3.
  • суммарные потери при однофазном подключении составляют 450R1
    Соотношение потерь при трехфазном подключении к потерям при однофазном подключении:
    P3/Р1 = 75R3 / 450R1

При однофазном подключении подключении 6 кв.мм. имеем:
Р3/Р1 = 75/450 * 6/2,5 = 0,4 = 2/5

Т.е. на каждые 5 кВтч, теряемые при однофазном подключении медным кабелем сечением 6 кв.мм, при трехфазном подключении кабелем из того же материала сечением 2.5 кв.мм будет теряться 2 кВтч электроэнергии.

p.s. За поправки и подсказки спасибо, я лично — за корректное обсуждение вопросов.

bu , как это так ? Ну есле плита питается на фазном ( фазных ) напряжении при однофазном и трёх фазном подключении соответственно , откуда ток в нуле отсутствует?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *