На электробритве уже не тянут аккумуляторы, как заменить или переделать под сеть 220V?
Штатное зарядное не тянет мотор, рассчитано только на заряд аккумулятора.
Как вариант, нужно разобрать и посмотреть аккумулятор. Покажите в мастерских сотовых телефонов, возможно у них есть такие аккумуляторы. Также можно посмотреть на потребление мотора в бритве и подобрать блок питания по вольтажу. Узнать потребление мотора можно, посмотрев на вольтаж и амперы аккумулятора. Замкните цепь напрямую, без аккумулятора, если вы не нашли новый.
Самое лучшее решение — заменить аккумуляторы на фирменные. Если же купить их не представляется возможным (а в сервис-центр не пробовали обращаться, адрес которого можно найти в приложении к гарантийному талону изделия?) — нужно подобрать что-то аналогичное по электрическим параметрам (напряжение и емкость). В любом случае, нужно бритву разобрать, чтобы увидеть что там за аккумуляторы.
И уж как самый последний вариант — подобрать по напряжению аккумуляторов блок питания от сети 220 Вольт. Самый последний по двум причинам он:
- Потеряется преимущество не быть привязанным к розетке во время бритья.
- Появится опасность поражения электрическим током, особенно, если Вы привыкли бриться в ванной комнате. Однако, раньше аккумуляторных бритв не было, все сетевыми брились, не так уж и опасно, если в наполненную водой ванну не ронять, на мокром полу босыми ногами не стоять и не прикасаться к кранам, полотенцесушителю и ванне во время бритья.
Всё правильно вы написали, штатное зарядное устройство электробритв и машинок для стрижки рассчитано исключительно только на зарядку аккумуляторов в достаточно долгом времени примерно 6-9 часов, имея малую мощность тока оно не способно потянуть электромотор, чтоб прибор работал.
Вариант первый нужно разобрать прибор и определить емкость аккумуляторов, обычно это два спаренных в один блок аккумулятора по 1.2 вольта емкостью 700-1500 миллиампер, если маркировки нет, тогда ищите информацию на корпусе или в интернете в описании такой как у вас модели.
Теперь уже два варианта — либо поменять аккумуляторы, либо подобрать блок питания!
Аккумуляторы обычно припаяны вместе их нужно отпаять и купив аналогичной мощности впаять новые.
При пайке действуйте как можно быстрее и приготовьте влажную тряпочку для охлаждения места пайки, сразу же после припаивания, чтоб не повредить аккумуляторы перегревом.
Вариант второй выпаять аккумуляторы обязательно промаркировать полярность ввода в приборе, припаять туда проводочки, которые потом будут соединены с блоком питания соответствующей характеристики.
Обычно это 3-х вольтов блок питания с мощностью 1 Ампер (1000 миллиампер) — этого вполне достаточно!
Надеюсь мой ответ вам поможет, так как всё это я проделывал личным опытом, всё исправно работает.
- К сведению. Зарядное устройство и не потянет двигатель напрямую, потому как характеристики тока, выдаваемого им не предназначены для активного потребителя. Напряжение будет резко падать при работе, хотя оно часто выше чем требуется для работы электродвигателя, но нет его стабилизации при подключении нагрузки. Зарядное нужно для выработки импульсного тока зарядки — это и есть основная характеристика.
- Замена аккумуляторов. Прежде всего придется разобрать электробритву. Как правило, что бы добраться до внутренностей аппарата, нужно разделить его корпус на две половинки, покажу это на примере аккумуляторной бритвы Panasonic. Нужно будет снять декоративные накладки препящиеся на защелках. Просто подденьте их с краю ножом или отверткой. Под ними обнаруживаются те самые винты которые нужно открутить.
У некоторых моделей бритв, дополнительные винты могут быть под головкой, нужно аккуратно раздвигать половинки корпуса, что бы понять где и что держит.
Разобрав корпус, добираемся до аккумуляторов и видим их вот такими (это родные аккумуляторы)
Длинный штырь это плюсовая клемма.
Теперь меняем на стандартные аккумуляторы, как например в фотоаппарате. Устанавливаем новые аккумуляторы плюсовой клеммой в сторону места установки длинного штырька старых аккумуляторов.
Понятное дело что стандартные аккумуляторы хотя и подходят по размеру, однако не имеют короткого штырька для "минуса" поэтому придется подогнуть минусовой контакт на электробритве и подложить под него кусочек пластиковой полоски нужной толщины.
- Переделка аккумуляторной бритвы на 220 вольт.
Тут придется поискать соответствующий блок питания с выпрямительной схемой. Бритва у нас аккумуляторная а значит питается от источника постоянного тока. Напряжение требуемое для электродвигателя, можно узнать из характеристик самого двигателя (на шильдике или табличке) и из суммарного напряжения аккумуляторных батарей. Так например если в электробритве два аккумулятора на 1,2 Вольта, значит рабочее напряжение двигателя 2,4 — 2,5 вольта постоянного напряжения.
Есть вот такие универсальные блоки питания (не зарядные устройства а именно БП) напряжение которых регулируется до требуемого значения. К тому же меняется и полярность.
Выводы вторичной обмотки такого блока подсоединяем к проводам идущим на аккумуляторы внутри корпуса бритвы. В корпусе придется сделать технологической отверстие под выход проводов. Обязательно мультиметром проверьте соответствие полярности.
Такая бритва уже ни когда не "сядет" однако бриться можно будет только там где есть сеть 220 Вольт.
Как подключить аккумуляторную бритву напрямую
На электробритве уже не тянут аккумуляторы, как заменить или переделать под сеть 220V?
Штатное зарядное не тянет мотор, рассчитано только на заряд аккумулятора.
Как вариант, нужно разобрать и посмотреть аккумулятор. Покажите в мастерских сотовых телефонов, возможно у них есть такие аккумуляторы. Также можно посмотреть на потребление мотора в бритве и подобрать блок питания по вольтажу. Узнать потребление мотора можно, посмотрев на вольтаж и амперы аккумулятора. Замкните цепь напрямую, без аккумулятора, если вы не нашли новый.
Самое лучшее решение — заменить аккумуляторы на фирменные. Если же купить их не представляется возможным (а в сервис-центр не пробовали обращаться, адрес которого можно найти в приложении к гарантийному талону изделия?) — нужно подобрать что-то аналогичное по электрическим параметрам (напряжение и емкость). В любом случае, нужно бритву разобрать, чтобы увидеть что там за аккумуляторы.
И уж как самый последний вариант — подобрать по напряжению аккумуляторов блок питания от сети 220 Вольт. Самый последний по двум причинам он:
- Потеряется преимущество не быть привязанным к розетке во время бритья.
- Появится опасность поражения электрическим током, особенно, если Вы привыкли бриться в ванной комнате. Однако, раньше аккумуляторных бритв не было, все сетевыми брились, не так уж и опасно, если в наполненную водой ванну не ронять, на мокром полу босыми ногами не стоять и не прикасаться к кранам, полотенцесушителю и ванне во время бритья.
Всё правильно вы написали, штатное зарядное устройство электробритв и машинок для стрижки рассчитано исключительно только на зарядку аккумуляторов в достаточно долгом времени примерно 6-9 часов, имея малую мощность тока оно не способно потянуть электромотор, чтоб прибор работал.
Вариант первый нужно разобрать прибор и определить емкость аккумуляторов, обычно это два спаренных в один блок аккумулятора по 1.2 вольта емкостью 700-1500 миллиампер, если маркировки нет, тогда ищите информацию на корпусе или в интернете в описании такой как у вас модели.
Теперь уже два варианта — либо поменять аккумуляторы, либо подобрать блок питания!
Аккумуляторы обычно припаяны вместе их нужно отпаять и купив аналогичной мощности впаять новые.
При пайке действуйте как можно быстрее и приготовьте влажную тряпочку для охлаждения места пайки, сразу же после припаивания, чтоб не повредить аккумуляторы перегревом.
Вариант второй выпаять аккумуляторы обязательно промаркировать полярность ввода в приборе, припаять туда проводочки, которые потом будут соединены с блоком питания соответствующей характеристики.
Обычно это 3-х вольтов блок питания с мощностью 1 Ампер (1000 миллиампер) — этого вполне достаточно!
Надеюсь мой ответ вам поможет, так как всё это я проделывал личным опытом, всё исправно работает.
- К сведению. Зарядное устройство и не потянет двигатель напрямую, потому как характеристики тока, выдаваемого им не предназначены для активного потребителя. Напряжение будет резко падать при работе, хотя оно часто выше чем требуется для работы электродвигателя, но нет его стабилизации при подключении нагрузки. Зарядное нужно для выработки импульсного тока зарядки — это и есть основная характеристика.
- Замена аккумуляторов. Прежде всего придется разобрать электробритву. Как правило, что бы добраться до внутренностей аппарата, нужно разделить его корпус на две половинки, покажу это на примере аккумуляторной бритвы Panasonic. Нужно будет снять декоративные накладки препящиеся на защелках. Просто подденьте их с краю ножом или отверткой. Под ними обнаруживаются те самые винты которые нужно открутить.
У некоторых моделей бритв, дополнительные винты могут быть под головкой, нужно аккуратно раздвигать половинки корпуса, что бы понять где и что держит.
Разобрав корпус, добираемся до аккумуляторов и видим их вот такими (это родные аккумуляторы)
Длинный штырь это плюсовая клемма.
Теперь меняем на стандартные аккумуляторы, как например в фотоаппарате. Устанавливаем новые аккумуляторы плюсовой клеммой в сторону места установки длинного штырька старых аккумуляторов.
Понятное дело что стандартные аккумуляторы хотя и подходят по размеру, однако не имеют короткого штырька для "минуса" поэтому придется подогнуть минусовой контакт на электробритве и подложить под него кусочек пластиковой полоски нужной толщины.
- Переделка аккумуляторной бритвы на 220 вольт.
Тут придется поискать соответствующий блок питания с выпрямительной схемой. Бритва у нас аккумуляторная а значит питается от источника постоянного тока. Напряжение требуемое для электродвигателя, можно узнать из характеристик самого двигателя (на шильдике или табличке) и из суммарного напряжения аккумуляторных батарей. Так например если в электробритве два аккумулятора на 1,2 Вольта, значит рабочее напряжение двигателя 2,4 — 2,5 вольта постоянного напряжения.
Есть вот такие универсальные блоки питания (не зарядные устройства а именно БП) напряжение которых регулируется до требуемого значения. К тому же меняется и полярность.
Выводы вторичной обмотки такого блока подсоединяем к проводам идущим на аккумуляторы внутри корпуса бритвы. В корпусе придется сделать технологической отверстие под выход проводов. Обязательно мультиметром проверьте соответствие полярности.
Такая бритва уже ни когда не "сядет" однако бриться можно будет только там где есть сеть 220 Вольт.
подзарядить бритву от компа
Сломался адаптер от эл.-бритвы — после уронения об пол вырвались проводки из трансформатора.
Возникла мысль использовать комп для зарядки девайса. Нужно 3.2 V 1500 mA — как получить столько от компа? В радиоэлектронике нуб, резисторов не имеется. Есть другие адаптеры: 5, 7.5, 9 V, c меньшей силой тока.
Что можно придумать?
Купить адаптер, починить трансформатор, собрать трансформатор самому. Пока вижу такие варианты.
а комповые 5V можно как-нибудь превратить в 3.2?
3.2 вольта, 1.5 ампера? От компа? Будучи нубом в радиоэлектронике?
Лучше припаяй проводки к трансформатору обратно.
Или бороду отпусти.
Проводки припаять обратно в трансформатор.
Делителем, но для этого нужен резистор ��
Э. резистор поставить?
Если не ошибаюсь то формула для расчета такая: R = (Uтекущие — Uгашения)/I
Сопротивление бритвы надо знать.
ни в коем случае не слушай тех, кто советует резисторы
А причину можно сказать?
(У меня только теоретический багаж, а теория расходится с практикой, как известно)
ток потребляемый бритвой зависит от нагрузки
т.е. ток зарядки будет зависеть от заряда батареи
ТС, оставь бритву в покое.
мерять через гнездо зарядника? если да, то оно как-то странно меряется: включил, показывало 1 пока не сел аккум, потом меряешь, а оно всё время падает. выключенная показывает 1
Проводки припаять обратно в трансформатор.
не представляю как это сделать — они вырвались с корнем, не видно концов. на вход транса идут 4 провода и 2 на выход.
У тебя цифровой мультик? 1 в начале табло означает бесконечность (ну или больше, чем диапазон измерения).
Так ты сопротивление не измеришь — там же аккум.
Так ты сопротивление не измеришь — там же аккум.
а в каком месте мерять?
Стабилизатор на эмиторном повторителе и гугл тебе в помощь например Вот так вещь на самом деле простейшая.
Купите новый адаптер.
Там внутри два пальчиковых аккумулятора. Ну допустим 100 Ом.
Если всерьёз собрался спалить комп и батарею в придачу, то вот тебе ссылка для размышлений ��
Не слушай тех, кто советует резисторы и не слушай тех, кто посоветует линейные стабилизаторы. MC34063 тебе поможет, но придётся изучить матчасть.
Не взлетит. Несколько USB девайсов с +5 V и 500 mA и то не всегда работают.
Не взлетит. Несколько USB девайсов с +5 V и 500 mA и то не всегда работают.
Так то USB, а можно же напрямую от БП ��
Если будеш мерить сопративление АКБ мултьтиметром то сначала попращайся с ним ибо может не выжить. Внутреннее сопративление батареи измеряют по другому. Да здраствует советское образование и школа. (вспоминаем физику и лабораторные)
не слушай тех, кто посоветует линейные стабилизаторы.
потому что не ЪтруЪ? для 5->3.3В рассеиваемая мощность небольшая, линейный стабилизатор ок
2 блока питания компа поменял, с такими опытами
Не лгите и не позорьте советскую школу своей безграмотностью.
Потому что мощность потребляемая будет в полтора раза больше, а USB-порт и номинальную-то не факт, что потянет.
Простите великодушно, в чем же ложь ? А ошибки уважаемый они у всех проскакивают, особенно когда пишем бегло.
Потому что мощность потребляемая будет в полтора раза больше, а USB-порт и номинальную-то не факт, что потянет.
согласен, с питанием от обычных USB портов в этом случае линейный стабилизатор сольет
О! Спасибо что напомнил. я как-то забыл что у меня в запасе валяется 1 БП. И комп не пострадает если что.
А если сила тока будет отличаться? или главное чтоб была не меньше?
Ложь потому, что мне показалось, что учившийся в советской школе не может _так_ писать.
Ошибки ваши не похожи на промахи на клавиатуре. Они говорят о том, что чтобы написать правильно вам надо над этим задумываться, т.е. вы в школе не «набили руку» (про обращение вам статью уже кинули выше). Ну и, очевидно, не считаете комфорт читающих достаточным основанием, чтобы немного подумать.
Не обижайтесь. Вы спросили — я ответил.
Мощность зарядника бритвы — 3,2В * 1,5А = 4,8 ватт. А у USB максимальная мощность 5В * 0,5А = 2 ватта. Так что даже при КПД преобразователя 100% питать не получилось бы.
Для остальных адаптеров не указана максимальная сила тока, так что не знаю подойдут ли они.
Какой делитель при токе 1,5 ампера. О_о. А охлаждение жидким азотом сам ТС подаришь для резисторов?
При токе 1,5А будет таки большая. А ещё если учесть, что USB даёт не более 500 мА по стандарту. то тут надо каждый ватт экономить, а не тратить на нагрев.
Если там стоит контроллер заряда, то мощность может быть хоть в разы больше.
берёшь первый попавшийся спек (этот например http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_1.pdf ), и узнаёшь, что там есть 3.3V на первом и втором пине, оранжевые провода. Ток там более чем достаточный. Только учти, что БП без нагрузки не работает.
А если сила тока будет отличаться? или главное чтоб была не меньше?
главное чтоб была не больше
Чему вас в школе учили.
Ложь потому, что мне показалось, что учившийся в советской школе не может _так_ писать.
учившийся может. Закончивший — не может. Даже с тройкой, как я.
Мощность зарядника бритвы — 3,2В * 1,5А = 4,8 ватт.
1.5А это максимальный ток. Он отдельно задаётся, и к средней мощности отношения не имеет.
Но в общем ты прав, не взлетит. Да и вообще глупо делать 3.3В, когда они и так есть.
прекрати строить безумные планы и просто почини зарядку.
Да, диодами, один диод понизит на
По мере зарядки ток падает, по окончании зарядки на бритве окажутся полные 5В и быдыщь (возможно). Можно преобраователь, но от компа не выдоить полную мощность, необходимую для работы: 3,2В*1,5А/(кпд преобразователя).
Для ремонта родного БП требуется меньше знаний, чем для изготовления преобразователя.
Только учти, что БП без нагрузки не работает.
Как подключить аккумуляторную бритву напрямую
Случилась такая беда:
Отцу 91 и от нахлынувших внезапно мыслей он разрезал ножницами провод питания от зарядного бритвы Braun series 3 330, называется оно S497. Благо там нарисован провод, ножницы и крест (нельзя так делать). Кому нельзя, а кому и можно.
Теперь вопли о неработающей бритве достигли небес и я полез в нет, чтобы купить эту фигню.
Фигня стоит 810р без доставки на «вiльну Украину», и вариант отпал, как дурацкий.
Кто может подсказать куда на разьем приходит (+) и (-)?
И вообще — что в той баклуше за схема сидит? Козе понятно, что преобразователь — схему дайте. Там и выходной мощности-то 7Вт при 12В 400мА, это при входном 100-240В, но может стоять стабилизатор для Ni-MH аккумуляторов.
Просьба дисеры не писать, излагать все конкретно.
Если кто хочет со мной дискутировать — пришлете адаптер, а я за это ЧЕСТНО ЕЖЕДНЕВНО буду с Вами общаться ровно 30 дней.
Как подключить шуруповерт от зарядного устройства — варианты переделки
Аккумуляторный шуруповёрт – многофункциональный помощник в мастерской, на стройке, при проведении ремонтных работ. Его слабая сторона – аккумуляторные батареи (АКБ). Их нужно постоянно заряжать, поэтому продолжительная автономность вдали от розетки невозможна. Количество циклов разрядки-зарядки ограничено, а неправильная эксплуатация и хранение шустро выводят батареи из строя. Выход один – сделать шуруповерт напрямую от зарядки.
Зачем переделывать шуруповерт для питания от сети
Кроме преимуществ аккумуляторных шуруповертов, например, автономности и компактности, они обладают рядом недостатков, особенно при неправильной эксплуатации батарей. Стоимость пары новых АКБ может превышать цену шуруповерта, однако «смерть» аккумуляторов – не повод для значительных финансовых расходов. Посредством разнообразных вторичных источников питания – блоков или аккумуляторов – электродвигатель инструмента можно заставить работать от переменного тока напряжением 220 В.
Кроме экономии на покупке элементов питания решение позволит постоянно работать шуруповертом, позабыв об иссякающем заряде батареи. Способов подключить инструмент к бытовой электросети масса. Для этого применяется:
- компьютерный блок питания (БП);
- самодельный встроенный либо внешний БП;
- аккумулятор от автомобиля или иного транспортного средства;
- китайский вторичный источник питания;
- зарядное устройство от ноутбука, принтера и прочей электроники с походящими техническими характеристиками.
Общий принцип переделки аналогичный для всех случаев – переменный ток электрической сети с напряжением
220 В нужно превратить в постоянный, соответствующий требуемому для работы электродвигателя.
Что нужно для переделки
Для работы кроме шуруповерта и источника питания понадобятся:
- паяльник;
- припой с флюсом;
- мультиметр;
- несколько проводов сечением от 2,5 мм 2 ;
- изоляционная лента;
- острый нож, резец или скальпель.
Также нужны минимальные знания в области радиоэлектроники, умение пользоваться тестером и паяльником.
Кабель для подключения шуруповерта к сети
Провод можно брать и тоньше 2,5 мм 2 , если инструмент не будет испытывать продолжительные нагрузки. В ином случае возможен перегрев кабеля, оплавление контактов с последующим коротким замыканием. От длины провода зависит падение напряжения, поэтому не стоит
Использовать провод длиной более 3-4 метров не рекомендуется из-за падения напряжения. Манёвренность и портативности инструмента повысит применение удлинителя. Скручивать пару и более кусков провода не следует, особенно с разным сечением, изготовленных с различных материалов. Такой подход понижает параметры тока – в местах скрутки повышается сопротивление.
Мощность блока питания для шуруповерта
Расчёт потребляемой электрическим двигателем шуруповерта мощности известен со школы. Нужно умножить потребляемый мотором ток на прилагаемое напряжение. Например, если на батарее указано: 3 Ач и 18 В, нужен блок питания, выдающий ток минимум с соответствующими параметрами. Эти значения актуальны для холостого хода.
Для нормальной работы двигателя под нагрузкой нужен запас около 30% процентов. В ином случае мощности для завинчивания крепежей не хватит, при огромном запасе элемент питания может выйти из строя.
Параметры батареи указаны на её корпусе
На заметку! Сила тока бытовых инструментов достигает 3-4 А, профессиональных – может превышать десяток Ампер. Напряжение составляет 12, 14 либо 18 В. Все параметры указаны на корпусе АКБ, в инструкции по эксплуатации, техническом паспорте либо на официальном сайте производителя и разнятся для различных моделей.
Как переделать шуруповерт для работы от бытовой сети
Рассмотрим доступные варианты модификации инструмента, с которыми способны справиться люди, хоть как-то знакомые с радиоэлектроникой – умеют держать паяльник в руках и измерять напряжение мультиметром.
Штатное зарядное устройство
Подключить шуруповерт для питания от сети через от зарядного устройства не получится. ЗУ рассчитано на питания аккумулятора, и его ток ниже выдаваемого аккумулятором. Поэтому мотор будет вращаться медленно, разовьёт десятки процентов от исходной мощности из-за недостатка питающего тока. Попытка остановить вращение патрона шуруповёрта либо завинчивание крепежей приведёт к резкому росту тока: от 1,2-2 А до 6-20 А, работе устройства на пределах возможностей.
Зapядка oт нoутбукa для питания шуруповерта
Простейший способ запитать шуруповерт от сети с напряжением 220 В. Зарядники для ноутбуков выдают 12-19 В. Обязательно нужно оценивать запас мощности. Например, 19-вольтного элемента питания с током 3,2 А будет многовато для двигателя, работающего от 12 В при нагрузке 1,3 А.
Выходящее напряжение и ток ЗУ
Инструкция простейшая. При отсутствии паяльника можно обойтись и скруткой проводов, хотя от этого рекомендуется отказаться.
- От блока питания отрезается разъём, которым он подключается к ноутбуку.
- Провода на 3-5 сантиметров зачищаются при помощи ножа или иного острого инструмента.
- Если кабели выполнены в виде волосков, они закручиваются для образования цельной жилы.
- Далее проводники изолируются друг от друга изолентой.
- Раскручивается корпус аккумулятора.
- Из него извлекаются все банки кроме верхней, к которой крепятся клеммы АКБ.
- От верхней банки откусываются оба контакта, клемма остаётся, ведь к ней припаян контакт.
- В корпусе сверлится отверстие диаметром немного меньше, чем отрезанная со штекером облатка.
- Провод пропускается в отверстие, где фиксируется облатка, снятая с места изгиба кабеля.
- К выводам банки припаиваются провода.
- К ним крепятся проводники, идущие к блоку питания от ноутбука, с соблюдением полярности (плюс к плюсу).
- Места соединений изолируются.
- Банка ставится на место, корпус собирается.
- Батарея подключается к инструменту, вилка включается в розетку – аккумуляторный шуруповёрт превратился в сетевой.
Важно! Остальные банки стоит оставить в корпусе АКБ, они выполняют роль балансира. Без элементов шуруповёрт неудобно удерживать даже двумя руками – будет наклоняться в сторону патрона.
Компьютерный блoк питaния вместо аккумулятора шуруповерта
Большинство ненужных, но рабочих блоков питания форм-фактора ATX способны обеспечить двигатель шуруповерта электрической энергией. Вначале проводятся приблизительные расчёты. Пусковой ток батареи на 12 В равняется 18 А. Для старта мотора необходимо 216 Вт мощности – нужен блоки питания на 220-240 Вт. За час он дорабатывается при помощи паяльника с задействованием измерительных инструментов.
Решение с компьютерным БП имеет пару недостатков:
- Электроника не поместится в корпус аккумулятора шуруповерта, начинку придётся оставить в металлическом корпусе блока питания.
- Конструкция чувствительна к пыли, и при ремонте источник питания придётся отдельно защищать от мелкого мусора, не препятствуя охлаждению.
- Устройство заметно прибавит в весе.
Перед переделкой стоит проверить работоспособность и надёжность решения.
- Корпус блока питания разбирается при помощи крестовой отвёртки.
- Зелёный провод в выходном шлейфе замыкается с любым черным в том же пучке.
- Устройство подключается к сети.
- Тестером измеряется разность потенциалов между желтым и черным проводниками пучка.
Если она равна 12 В с мизерными колебаниями – всё в порядке.
- Штекер отрезается.
- Желтые и черные провода соединяются параллельно по 3-4 штуки – скручиваются.
- Зеленый пусковой провод замыкается на черный.
Попарное соединение контактов.
В тоге получается 12-вольтовый источник постоянного тока с приличной нагрузкой по току.
- К клеммам шуруповерта подключается 12 В с соблюдением полярности.
Иногда при невысоких оборотах – кнопка старта нажата не полностью, схема работает нестабильно: блок питания отключается – срабатывает защита.
Можно выключить и включить БП либо в схему включить LC-фильтр. Он сгладит помехи, возникающие между ШИМ-контроллерами кнопки запуска электродвигателя и блока питания.
Схема самодельного LC-фильтра.
На практике картина получилась иной – три конденсатора, резистор и импровизированная катушка.
Реализация электрической схемы
Для повышения удобства работы устройство необходимо толково собрать, чтобы ничего не висело, а инструментом было удобно пользоваться.
- Батарея разбирается, из корпуса извлекаются все компоненты.
- Вместе них монтируется LC-фильтр.
- От источника питания отрезаются лишние выходящие провода, все, кроме зеленого, если БП будет применяться только для питания шуруповерта.
- Он припаивается к черному на этом же разъёме.
- К общему проводнику и проводу с номиналом +12 В припаиваются короткие медные куски кабеля.
- Через клемник соединяются с шнуром, который ведёт к штекеру.
Осталось собрать корпус и протестировать работу устройства.
Важно! Длина провода не должна превышать 1,5-2 м. Если взять кабель подлиннее, процент рассеиваемой энергии повысится
Решение позволит шустро превратить сетевой шуруповерт обратно в аккумуляторный после приобретения батареи.
Питание шуруповерта от зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
Как вариант, допустимо применение зарядки для автомобильных и прочих аккумуляторных батарей в качестве источника вторичного питания для электродвигателя шуруповерта. Обычно они регулируемые – с функцией переключения выдаваемых напряжения и тока. Автомобильные зарядки выбираются, исходя из указанных на батарее шуруповерта плюс
Для подключения клеммы зарядки соединяются с контактами аккумуляторной батареи шуруповерта с соблюдением полярности. Целесообразнее припаять куски провода к контактам инструмента, а вторыми концами подсоединить к «крокодилам» ЗУ.
Работа шуруповерта от автомобильной АКБ
Питание шуруповерта от автомобильного аккумулятора
Электродвигатель инструмента может питаться от энергии АКБ к трактору, авто и прочей технике, где есть регулятор напряжения.
- Как и в случае с зарядкой для автомобильных АКБ к клеммам шуруповерта припаиваются два проводника, например, запасные провода со срезанными крокодилами.
- Иные концы проводов зачищаются на 3-5 см, загибаются крючками и фиксируются к клеммам АКБ, например, зажимаются гайками либо хомутами.
- После установки нужных параметров тока можно работать. Необходимо помнить о соблюдении полярности.
Китaйcкая плaта блoкa питaния в качестве источника электричества для шуруповерта
Речь пойдёт об адаптере с напряжением 24 и током 9 А – достаточно для мощных шуруповертов, требующих напряжения 18 В. Приобрести плату можно как в магазинах электроники, так и заказать прямиком из Китая. Рассмотрим на примере популярной модели.
В первую очередь постоянный резистор заменяется на переменный – регулировочный.
- Корпус китайского блока питания разбирается.
- При помощи паяльника резистор R10, отвечающий за выходное напряжение, выпаивается.
- На его место ставится компонент с изменяемым сопротивлением максимальным номиналом 10 кОм.
- Его значение выставляется равным номиналу изъятого элемента. В данном случае 2,3 кОм.
- Блок питания включается.
- Путём вращения подстрочного винта выбирается нужное напряжение.
- После тестирования и настройки к клеммам шуруповёрта припаиваются провода, которые соединяются с выходами китайского блока питания.
- БП помещается в корпус, после чего устройство готово к работе.
Подключение проводов к двигателю напрямую
Если аккумуляторов нет или нужно обойтись без них, провода для подачи питания целесообразно припаять ко входам кнопки запуска.
- Сначала разбирается корпус шуруповерта.
- Припаиваются проводники ко входам, запоминается их полярность: какой цвет кабеля какому знаку соответствует.
- Контакты изолируются изолентой либо специальным лаком.
- Как вариант, для удобства срезается нижняя часть рукоятки.
- Корпус собирается в обратном порядке.
Шуруповерт готов к работе – подключается к источнику питания с характеристиками, указанными на аккумуляторе плюс запас в
Способов запитать шуруповерт от бытовой сети много. Они отличаются стоимостью, доступной материальной базой, познаниями в области радиоэлектроники. Простейший – блок питания от ноутбука, но он может выйти из строя спустя десятки минут непрерывной работы.
Как подключить электробритву напрямую без аккумулятора
Незаменимый помощник в хозяйстве — аккумуляторный шуруповёрт. Инструмент этот будет с вами везде, но работает он ровно до тех пор, пока аккумулятор не сядет, а вот количество циклов заряда у него ограничено, даже от безделья батарея может испортиться. Аккумуляторы живут около трёх лет, и по истечении этого времени придётся его заменить. Можно спасти инструмент, если переделать его из аккумуляторного в сетевой, и существуют различные способы такой переделки.
- Зачем переделывать аккумуляторный шуруповёрт?
- Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 вольт?
- Видео: Как сделать шуруповёрт напрямую от зарядки
- Как подключить шуруповерт напрямую зарядку от ноутбука
- Используем внешний блок питания от компьютера
- Видео: как переделать шуруповёрт для работы от сети
- Используя автомобильный аккумулятор
- Взяв китайскую плату блока питания
- Подключив старый аккумуляторный блок
- Подсоединяя провода напрямую
- Видео: Переделка шуруповерта на самодельный блок питания от сети
- Хотели узнать как сделать шуруповёрт напрямую от зарядки?
Зачем переделывать аккумуляторный шуруповёрт?
Зачем переделывать шуруповёрт и когда возникает такая необходимость?
Если вы читаете эту статью, наверное, уже успели оценить всё удобство этого инструмента. Без лишних проводков и в любой момент можно воспользоваться им даже в самых труднодоступных местах, пока аккумулятор не сядет. Это и является первым недостатком шуруповёрта. Чем дешевле инструмент, тем быстрее его аккумулятор исчерпает ресурсы циклов зарядки.
Вот и второй недостаток. И вы должны понимать, что производитель экономит точно так же, как и вы, и ничего необычного в этом нет. Покупка нового аккумулятора по расходам практически не отличается от покупки шуруповёрта, но выход есть, и сейчас мы рассмотрим варианты переделки шуруповёрта с аккумуляторного на сетевое питание.Перед переделкой шуруповеррта удостоверьтесь что все делаете правильно, если на его блоке питания написано 3,6 V или 6V — скорее всего это не шуруповерт, а аккумуляторная отвертка и подав на него высокое напряжение, вы его просто сожжете, хотя крутанет он конечно бодренько
Существует несколько способов переделать шуруповёрт из аккумуляторного в сетевой:
- используя зарядку от ноутбука;
- используя блок питания от ПК;
- используя автомобильный аккумулятор;
- используя блок питания от галогеновых ламп;
- используя китайскую плату блока питания на 24V.
Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 вольт?
Методы переделки аккумуляторного шуруповёрта для работы от сети различаются по сложности, чаще всего для этого нужно подключить шуруповерт напрямую к зарядному устройству. Подключение зарядки от ноутбука почти не требует знаний, для монтажа компьютерного блока питания нужно дружить с паяльником, а для перенастройки китайского блока мастер должен уметь обращаться с измерительными приборами.
Учтите, родной блок питания шуруповерта как правило не предназначен для того, чтобы подключить шуруповерт напрямую, мощность его рассчитана только на зарядку АКБ. При подключении шуруповерта к родному заряднику напрямую, он еле-еле крутится, т.к., ему явно не хватает тока. Шуруповерт на холостом ходу потребляет около 2А, при питании от 12 вольт, если попытаетесь его остановить, потребляемый ток возрастет от 7 до 20А, учитывайте это выбирая блок питания. Если не хотите потерять крутящий момент, нужно подбирать соответствующий блок питания.Видео: Как сделать шуруповёрт напрямую от зарядки
Как подключить шуруповерт напрямую зарядку от ноутбука
Этот метод потребует от вас минимум технических знаний. Если возникла потребность переделать шуруповёрт в сетевой, вам сможет помочь ненужная зарядка от ноутбука, так как она имеет схожие характеристики и без труда найдётся в любом доме. Сперва необходимо посмотреть, какое выходное напряжение у зарядки. Подойдут зарядные устройства на 12–19В.
Важно проверить напряжение и ток зарядного устройства
Потребуется доработать аккумуляторный блок, для этого нужно его разобрать и достать оттуда вышедшие из строя аккумуляторные батареи.
- Взять зарядку от ноутбука.
- Отрезать разъём и зачистить провода от изоляции.
- Взять оголённые провода и припаять их. Если нет такой возможности, примотать их изолентой.
- Сделать в корпусе отверстие для провода и собрать конструкцию.
Используем внешний блок питания от компьютера
Действия по переделке следующие:
- Раскрутить корпус блока питания. Под корпусом вы увидите вентилятор, плату и множество проводов, которые идут от платы к разъёмам.
- Требуется снять защиту от включения. Для этого надо найти на большом квадратном разъёме зелёный провод.
- Соединить зелёный провод с любым чёрным проводом из этого же разъёма. Для удобства можно обрезать его покороче и оставить внутри корпуса. Как вариант, можно использовать перемычку из маленького кусочка провода.
Контакты разъёма: жёлтый провод +12 В, красный провод: +5 В, чёрный — земля
- Обрезать ненужные провода, оставив жёлтый и чёрный.
- Используя кусок провода как удлинитель, чтобы блок питания при работе мог находиться в удобном месте, припаиваем его к жёлтому и к чёрному проводам
- Другой конец провода прикрепляем на клеммы пустого аккумуляторного отсека, как и в предыдущей инструкции.
Видео: как переделать шуруповёрт для работы от сети
Используя автомобильный аккумулятор
Принцип такой переделки не отличается от способа с использованием зарядки от ноутбука. Благодаря нынешним тенденциям на компактные импульсные зарядки, линейные аналоговые приборы с ручным управлением можно купить на авторынке по весьма привлекательной цене. Если напряжение на аккумуляторе меняется плавным образом, то он подойдёт к абсолютно любому шуруповёрту, и переделка такого инструмента производится следующим образом:
Отрезать зажимы и зачистить провода
Согнуть провода крючком для подсоединения к клеммам
Взяв китайскую плату блока питания
Итак, речь идёт о блоке питания с выходным напряжением 24 В и максимальным током 9 А. Шуруповёрты обычно рассчитаны под напряжение 12 В либо 18 В, поэтому сначала придётся понизить напряжение до приемлемого уровня.
Чтобы изменить выходное напряжение, нужно внести доработку в цепь обратной связи. За выходное напряжение отвечает резистор под позицией R10. Его номинал 2320 Ом. Вместо этого резистора установим подстроечный резистор, таким образом появится возможность изменять выходное напряжение блока питания под наши нужды, номинал подстроечного резистора 10 кОм.
-
Выпаять постоянный резистор.
Необходимо выпаять постоянный резистор
Впаять в плату подстроечный резистор вместо постоянного
Настроить выходное напряжение и проверить характеристики блока
Если аккумулятор неисправен: как сделать адаптер для шуруповёрта?
Есть два способа сделать адаптер: использовать старый аккумуляторный блок, ведь в нём уже есть разъём который подойдёт под шуруповёрт, или подсоединить провода напрямую в рукоять.
Подключив старый аккумуляторный блок
Подключение старого блока выполняется следующим образом:
-
Для начала потребуется разобрать аккумуляторный блок, для этого открутить винты как показано на рисунке.
Открутить винты крышки
Достать из корпуса неработающие аккумуляторы
Контактные пластины разъёма держатся на пластмассовой защёлке
Подсоединяя провода напрямую
Подсоединение проводов напрямую к шуруповёрту выполняется так:
-
Чтобы подсоединить провода напрямую, нужно для начала разобрать шуруповёрт, то есть открутить болты, скрепляющие две половинки корпуса.
Снять корпус и найти оголённые клеммы контактов
Удалить ненужный пластик ножовкой
Все открытые места следует обмотать изолентой
Необходимо зафиксировать провода на выходе рукоятки
Видео: Переделка шуруповерта на самодельный блок питания от сети
Хотели узнать как сделать шуруповёрт напрямую от зарядки?
Поздравляем! Теперь, когда вы узнали, как переделать шуруповёрт в сетевой, вы сможете применить эти знания на практике. И неважно, заряжен ваш шуруповёрт или нет. Не придётся задумываться над тем, насколько хватит батареи. Удачи вам в переделке!
Ремонт электробритв своими руками под силу мастеру. Трезво оцените имеющиеся навыки, если не видите различия между дросселем и конденсатором, боитесь измерить напряжение 230 вольт без угрозы жизни людей, затею лучше отбросить. Прочистить механизм, когда электрическая бритва не стрижет, осилит каждый. Зато похвастаетесь знакомым: теперь умеете осуществлять ремонт электробритв Микма.
Очистка головки электрической бритвы
Современные электробритвы формируют два обширных класса:
Первые названы за ножи, вращающиеся роторам электродвигателей. Перед тем, как рассмотреть самостоятельный ремонт электробритвы, опишем процесс чистки. Большинство случаев, когда прибор отказывается формировать бороды, означает загрязнение рабочей головки. Комплект электробритвы дополнен кисточкой, специальным аэрозолем. Узнаем предназначение вещей.
Чистка роторной электробритвы
Головка электробритвы служит не долее 1 года. После считается: пора заменить. Раз в три недели рекомендуется прочистить блок. В случае роторной электробритвы начать следует внешними сетками. Аккуратно щеткой проходим кругом каждую, выметая обрезки волоса.
После блок ножей отстегивается от корпуса электробритвы. Узел разбирается на составные части. Из пластмассовой рамки вынимается держатель с ножами, сетками. Каждая пара режущих поверхностей разделяется двумя частями. Теперь столе усеян:
- пластмассовой рамкой;
- держателем;
- двумя-тремя парами режущих поверхностей, состоящими из:
- роторного ножа;
- сетки.
Каждый нож формы фланцевой втулки. Отрезок толстостенной трубки, на одном конце присутствует шайба в два-три раза большего диаметра. На образовавшейся площадке с отверстием посередине кругом расположены скошенные выступы, снабженные режущими поверхностями. Будьте осторожны, даже в затупленном состоянии ножи электробритвы способны причинить вред здоровью. Кстати, касается сеточных моделей. Обращаться с ножами следует аккуратно. Сетку видел каждый. Круглые детали с щелями по кругу, скользящие при бритье по коже.
Обметаем щеткой каждый элемент головки электробритвы, если в комплекте поставлен аэрозоль, обрабатываем ножи и сетки, производим повторную чистку. Осталось собрать воедино узлы, установив назад.
Легкий щелчок означает: электробритва готова работать. Проверьте изделие после сборки. Может случиться, детали собраны неверно, блок ножей встал криво. Электробритва не работает, по-прежнему не стрижет – операция проведена неверно.
Разберите электробритву, следуя указанным выше рекомендациям, произведите повторную сборку. Не помогло, пора прикупить новую головку.
Чистка сеточной электробритвы
Повремените брать кисточку. Делать нельзя. Даже мягкие прикосновения щетинок способны повредить правильную форму сетки. Электробритва работает хуже, ножи, возможно, будут заблокированы. Выпрямить сетку в домашних условиях, не навредив, сложно. Мастерские по ремонту электробритв станут никудышными помощниками.
Первое. Если бритва моющаяся, чистка проводится после каждого применения. Учтите одну вещь. Электробритва хороша после покупки первые 3-5 процедур. Затем бактерии начинают ударно размножаться в головке, каждое использование приносит раздражение коже, которое бессильны снять специальными средствами для личной гигиены. Попробуйте взамен найти дезинфицирующий аэрозоль, обрабатывать лезвия перед мытьем. Естественно, средство должно предназначаться этим целям. Попробуйте подержать ножи под ультрафиолетовой лампой для блокировки размножения бактерий.
Касаемо прочих видов сеточных электробритв, чистят каждые несколько процедур, без применения воды. С этой целью сеточка аккуратно снимается. Очищают от остатков волос, продув как следует. Попробуйте, сняв головку, постучать торцом стол осторожно. Частично избавит сетку электробритвы от загрязнений. Блок ножей обмахивается кисточкой. При наличии в комплекте аэрозоля воспользуйтесь для дополнительной очистки прибора.
Аналогично предыдущему случаю сеточную электробритву опробуйте после сборки. Эффект неудовлетворительный – пришла пора закупить новую головку.
Если электробритва перестала работать
Роторные электробритвы
Внутреннее устройство электробритвы роторного типа несложное. Внутрь вмонтирован двигатель, посредством выходного вала и эксцентрической шестерни передающий крутящий момент двум-трем ножам. Снаружи механизм защищен пластмассовым корпусом.
Для фильтрации нестабильности питающего напряжения внутри стоит несколько дросселей, конденсаторов. У электробритв, предназначенных для использования с различным вольтажом, присутствует специальный переключатель. Для технической реализации возможности работы от разных сетей у статорной катушки четыре обмотки. Медные провода, одетые кембриками, имеют фиксированный цвет.
Прежде чем разобрать электробритву, попробуйте включить лишенную ножей. Нет автоматической блокировки при отсутствии головки – привод должен вращаться. Получается – дело в головке. Снимите, разберите, посмотрите. Возможен вариант, когда электробритва в сборе жужжит, ножи отказываются вращаться.
Питание
Следующим шагом проверяется напряжение сети. В порядке – отсоединяем провод с колодкой от корпуса, меряем вольтаж, включив в розетку. Внимание, будьте предельно осторожны, избегая поражения электрическим током. Проверьте шнур, прозвонив мультиметром (тестером). Сигнал проходит неуверенно – дело в плавающем обрыве. Попробуйте подать питание на электробритву через другой шнур. В порядке – проблема ограничена проводом.
Элементы фильтра
Настает черед дросселей, конденсаторов фильтра гармоник. В зависимости от конкретной конструкции электробритвы тестирование производится по-разному. В трудном случае выпаиваются (снимаются) по очереди элементы, исследуется целостность:
- дроссели звонятся;
- конденсаторы не вздутые.
Имеются специальные приборы – нелишним будет померить номиналы элементов. Емкости вздутых конденсаторов меньше цифры, красующейся на корпусе. Не заметить просто невозможно.
Можно пойти иным путем. Отсоедините статоры, измерьте напряжение клемм в обоих положениях переключателя. Соблюдайте осторожность, избегая получить удар током. Щупы мультиметра подсоединяют к выключенному прибору.
Статоры
Если неисправность не выявлена, переходим к обмоткам статора. Каждую прозвоните, если известно расположение выводов. Сопротивление обмоток составляет единицы Ома. Починить бритву, с неисправным статором, в домашних условиях невозможно.
Клеммы попарно звонятся – мало, отсутствует гарантия полной исправности. Аккуратно померьте ток выхода переключателя напряжения в обоих положениях. Сразу оговоримся, у россиян в стране используется номинал 230 вольт, будет хватать измерения в этом положении. Если тока нет, проблема ограничена статором.
Статорные катушки намотаете дома, если имеются соответствующие навыки. Можно купить подходящие.
Якорь
Следующее, что следует предпринять, проводя ремонт электробритв, — исследовать якорную обмотку. Проверим значение напряжения щеток двигателя. Вольтаж присутствует, бритва не работает – дело в якорной обмотке. Перемотаете дома, если известны параметры провода, число витков, прочие характеристики.
Обмотки статора, якоря проверьте мультиметром. Каждая изымается из электробритвы, прозванивается. Можно также померить сопротивление.
Сеточные электробритвы
Ремонт сеточных моделей, электробритвы Ремингтон, проходит схожим путем. Хотелось в заключение сказать: поломка блока ножей с двумя сетками — не приговор. Найдись второй экземпляр неисправный, болеющий другим типом поломки.
Из двух блоков ремонтировать следует тот, у которого в порядке ножи. Попробуйте оценить остроту, попробовать, насколько хорошо маятник ходит туда-сюда. Ремонтируйте тот блок сеточной электробритвы, который получше. Категорически не рекомендуется переставлять сетки с других моделей приборов, пытаться изготовить деталь самостоятельно.
Каждая сетка крепится несколькими пластмассовыми держателями. Чтобы заметить, снимите с головки ножи, рассмотрите внимательно изнутри. Каждая сетка снимается без усилий. Помочь можно небольшой шлицевой отверткой.
Обзор закончен. Дорогую бритву лучше отнести в мастерскую, учиться ремонту — на дешевых! Рекомендуем запасать выбрасываемые в мусорную корзину образчики бытовой техники. Как подопытный материал, они бесценны для начинающего кустарного мастера. Приобретенный опыт, конечно, пригодится в дальнейшем.
Почему в портативной аппаратуре возникают проблемы с питанием, аккумуляторами и зарядными устройствами? Оказывается, они появляются в основном из-за аварийного отключения питающих цепей контроллерами.
Когда внутреннее сопротивление элемента аккумулятора при его разрушении становится вне нормированного диапазона, контроллер отключает такой прибор, не допуская его к эксплуатации.
Кроме того, в планшетах стоят контроллеры, обеспечивающие правильную развязку питания от внешнего источника, батареи и подпитки от USB-интерфейса. Чтобы знать, как включить планшет без аккумулятора, необходимо понимать схему питания устройства и работу контроллеров – как внутрипланшетного, так и внутриаккумуляторного.
Какой блок питания нужен
Главное условие – согласование мощности адаптера электропитания. Обычные зарядные устройства – с максимальным током 1-2 ампера. Если вспомнить формулы из курса физики, то при напряжении 5 В мощность не превысит 10 Вт. Этого недостаточно, чтобы подключить планшет. А мощные блоки питания без ограничения или защиты по току при неисправностях могут окончательно сжечь силовые SMD-детали устройства так, что восстановить прибор будет невозможно или проблематично.
Требования к источнику энергии:
- напряжение – не больше 5,2 В;
- уровень пульсаций – не выше 1-2%;
- максимальный ток блока питания – выше 20% и не меньше номинального тока аккумулятора (не путайте с ёмкостью АКБ).
Для первого запуска желательно, чтобы источник питания имел индикацию и регулируемую защиту по току в диапазоне номинальной мощности устройства. Впоследствии блок питания подбирают исходя из тока удачного запуска и номинальной мощности потребления при безотказной работе мобильного устройства.
Как запитать через разъём питания
Самый простой способ, как включить неработающее ранее устройство, – запустить планшет без аккумулятора.
Иногда зарядка изношенной батареи берёт на себя всё полезное напряжение, так что для запуска планшета мощности недостаточно. Для этого проделывают такие манипуляции (если проблема не решилась, приступают к следующему пункту):
- извлекают аккумулятор, подключают планшет к блоку питания через соответствующий разъём и запускают;
- проверяют целостность провода питания;
- меняют на короткий шнур;
- измеряют напряжение на клеммах, к которым подключалась АКБ (оно не должно быть ниже 4,2-3,6 В при включенном блоке питания в момент запуска планшета);
- если искомого напряжения нет или оно занижено, то проблема в разъёме питания – необходимо пропаять его выводы, при возможности заменить;
- при исправном разъёме и наличии на выводах, идущих на плату, напряжения питания, но при отсутствии его на клеммах, предназначенных для аккумулятора, неисправность – в контроллере заряда или в его силовых ключах.
Если напряжение на аккумулятор подаётся, а планшет всё равно не запускается, то переходят к следующему пункту нашего описания.
В зависимости от модели планшета возможно использование неправильной пары разъёма питания, приведшей к повреждению. Например, разъемы DJK, часто применяемые для таких целей, имеют диаметры центрального электрода, очень близкие по размеру с разными пропорциями. Для наглядности представлена таблица некоторых их экземпляров.
Артикул DJK-11E DJK-11F DJK-11K DJK-11D DJK-11G DJK-11H DJK-11A DJK-00B DJK-11J Ø штыря 0,7 1,0 1,1 1,35 1,5 1,75 2,1 2,5 3,1 Ø ствола 2,35 3,8 3,0 3,45 5,5 4,0 5,5 5,5 6,3 Код устройства 135 – 018 135 – 020 135 – 037 135 – 002 135 – 022 135 – 024 135 – 003 135 – 039 135 – 028 Таблица разъемов DJK
Из таблицы видно, что DJK-11A, DJK-11G и DJK-00B имеют диаметр ствола 5,5 мм, а толщина центрального штыревого контакта у них разная. Понятно, что если основной наружный штырь влезает и не сильно болтается, то считают, что разъём подходит. При этом не обращают внимания на центральный, через который идёт основной ток питания. А он может болтаться, греться или вообще не влезать, а амортизировать. У DJK-разъемов центральный электрод с амортизацией, и если он не вставляется, то надёжного контакта не может быть.
Подключаем питание напрямую к плате вместо аккумулятора
Возможно питание планшета без батареи, если подключить вместо неё аналог – блок питания. Сначала защиту по току лабораторного или иного блока питания устанавливают примерно на 1,8 А и делают попытку включения устройства. Если источник входит в защиту, то добавляют ток и продолжают попытки включения до тех пор, пока не запустится планшет.
Иначе неисправность ищут внутри планшета. Чаще всего проблема бывает из-за утечки электролитических конденсаторов, вздутие которых говорит об их неисправности высокого потребления тока. Если защита не срабатывает и прибор не включается, то неполадки ищут и в самом мобильном устройстве.
Первое включение, если планшет запустился, не должно быть более 1 минуты. Необходимо выключить устройство после первого удачного запуска средствами операционной системы – функцией завершения работы. После этого следует убедиться, что все детали, имеющие радиаторы и мощные интегральные микросхемы, не перегреваются.
Для установки временного разъёма питания припаивают провода к тем точкам платы, ведущим к клеммам аккумулятора, с которых производился удачный запуск планшета. При этом необходима строгая проверка соблюдения полярности. Если есть свободное место, то параллельно питанию добавляют электролитический конденсатор ёмкостью 1000 мкФ и напряжением 6,3 В.
Можно ли включить телефон без аккумулятора
Можно ли включить блок питания без компьютера: пошаговая инструкция перемычки контактов
Как подключить автомагнитолу дома через блок питания
Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 12 или 18В в сетевой своими руками
Моей старой э\бритве уже больше 5 лет и лезвия до сих пор острые, но аккумуляторы внутри уже почти сдохли, заряда хватает максимум на 1-2 сеанса бритья, а от сети 220 бритва не бреет и покупать новую бритву тоже как-то не хочется.
Поэтому полез внутрь менять аккумуляторы
Не ожидал, что мой пост так хорошо будет выдаваться яндексом в поиске и мне постоянно задают вопросы как это работает.
Объясняю:Я БЕЗ ПОНЯТИЯ КАК ЭТО РАБОТАЕТ .
Люди, может вы сначала сделаете, так как я советую сделать, а потом будете задавать вопросы? Или вы боитесь разобрать свою бритву, которой наверно уже несколько лет, ну так бойтесь дальше. Я то тут причем?
Я сделал так, как написал ниже. Вставил обычные аккумуляторы и все работает, почему работает и почему аккумуляторы без усов, я без понятия.
Видео доказательство, что все работает:
Снимаем два защитных кожиха, держатся на защелках и еще одну пластмаску — держится на одном винте
Далее надо снять заднию крышку, она держится на 6ти винтах, 4 винта видно сразу, а 2 других винта я искал минут 10 — они находятся под рычажком триммера
Внутри стоят обычные пальчиковые аккумуляторы, они правда с непонятными «усами», но ничто не помешает поставить в бритву аккумуляторы без этих «усов»
Например вот такие:
Только в месте, где соединятеся «минус» нужно проложить небольшой толщины бумажку, чтоб контакт был более плотный. Вот так:
Как подключить аккумуляторную бритву напрямую
На электробритве уже не тянут аккумуляторы, как заменить или переделать под сеть 220V?
Штатное зарядное не тянет мотор, рассчитано только на заряд аккумулятора.
Как вариант, нужно разобрать и посмотреть аккумулятор. Покажите в мастерских сотовых телефонов, возможно у них есть такие аккумуляторы. Также можно посмотреть на потребление мотора в бритве и подобрать блок питания по вольтажу. Узнать потребление мотора можно, посмотрев на вольтаж и амперы аккумулятора. Замкните цепь напрямую, без аккумулятора, если вы не нашли новый.
Самое лучшее решение — заменить аккумуляторы на фирменные. Если же купить их не представляется возможным (а в сервис-центр не пробовали обращаться, адрес которого можно найти в приложении к гарантийному талону изделия?) — нужно подобрать что-то аналогичное по электрическим параметрам (напряжение и емкость). В любом случае, нужно бритву разобрать, чтобы увидеть что там за аккумуляторы.
И уж как самый последний вариант — подобрать по напряжению аккумуляторов блок питания от сети 220 Вольт. Самый последний по двум причинам он:
- Потеряется преимущество не быть привязанным к розетке во время бритья.
- Появится опасность поражения электрическим током, особенно, если Вы привыкли бриться в ванной комнате. Однако, раньше аккумуляторных бритв не было, все сетевыми брились, не так уж и опасно, если в наполненную водой ванну не ронять, на мокром полу босыми ногами не стоять и не прикасаться к кранам, полотенцесушителю и ванне во время бритья.
Всё правильно вы написали, штатное зарядное устройство электробритв и машинок для стрижки рассчитано исключительно только на зарядку аккумуляторов в достаточно долгом времени примерно 6-9 часов, имея малую мощность тока оно не способно потянуть электромотор, чтоб прибор работал.
Вариант первый нужно разобрать прибор и определить емкость аккумуляторов, обычно это два спаренных в один блок аккумулятора по 1.2 вольта емкостью 700-1500 миллиампер, если маркировки нет, тогда ищите информацию на корпусе или в интернете в описании такой как у вас модели.
Теперь уже два варианта — либо поменять аккумуляторы, либо подобрать блок питания!
Аккумуляторы обычно припаяны вместе их нужно отпаять и купив аналогичной мощности впаять новые.
При пайке действуйте как можно быстрее и приготовьте влажную тряпочку для охлаждения места пайки, сразу же после припаивания, чтоб не повредить аккумуляторы перегревом.
Вариант второй выпаять аккумуляторы обязательно промаркировать полярность ввода в приборе, припаять туда проводочки, которые потом будут соединены с блоком питания соответствующей характеристики.
Обычно это 3-х вольтов блок питания с мощностью 1 Ампер (1000 миллиампер) — этого вполне достаточно!
Надеюсь мой ответ вам поможет, так как всё это я проделывал личным опытом, всё исправно работает.
- К сведению. Зарядное устройство и не потянет двигатель напрямую, потому как характеристики тока, выдаваемого им не предназначены для активного потребителя. Напряжение будет резко падать при работе, хотя оно часто выше чем требуется для работы электродвигателя, но нет его стабилизации при подключении нагрузки. Зарядное нужно для выработки импульсного тока зарядки — это и есть основная характеристика.
- Замена аккумуляторов. Прежде всего придется разобрать электробритву. Как правило, что бы добраться до внутренностей аппарата, нужно разделить его корпус на две половинки, покажу это на примере аккумуляторной бритвы Panasonic. Нужно будет снять декоративные накладки препящиеся на защелках. Просто подденьте их с краю ножом или отверткой. Под ними обнаруживаются те самые винты которые нужно открутить.
У некоторых моделей бритв, дополнительные винты могут быть под головкой, нужно аккуратно раздвигать половинки корпуса, что бы понять где и что держит.
Разобрав корпус, добираемся до аккумуляторов и видим их вот такими (это родные аккумуляторы)
Длинный штырь это плюсовая клемма.
Теперь меняем на стандартные аккумуляторы, как например в фотоаппарате. Устанавливаем новые аккумуляторы плюсовой клеммой в сторону места установки длинного штырька старых аккумуляторов.
Понятное дело что стандартные аккумуляторы хотя и подходят по размеру, однако не имеют короткого штырька для "минуса" поэтому придется подогнуть минусовой контакт на электробритве и подложить под него кусочек пластиковой полоски нужной толщины.
- Переделка аккумуляторной бритвы на 220 вольт.
Тут придется поискать соответствующий блок питания с выпрямительной схемой. Бритва у нас аккумуляторная а значит питается от источника постоянного тока. Напряжение требуемое для электродвигателя, можно узнать из характеристик самого двигателя (на шильдике или табличке) и из суммарного напряжения аккумуляторных батарей. Так например если в электробритве два аккумулятора на 1,2 Вольта, значит рабочее напряжение двигателя 2,4 — 2,5 вольта постоянного напряжения.
Есть вот такие универсальные блоки питания (не зарядные устройства а именно БП) напряжение которых регулируется до требуемого значения. К тому же меняется и полярность.
Выводы вторичной обмотки такого блока подсоединяем к проводам идущим на аккумуляторы внутри корпуса бритвы. В корпусе придется сделать технологической отверстие под выход проводов. Обязательно мультиметром проверьте соответствие полярности.
Такая бритва уже ни когда не "сядет" однако бриться можно будет только там где есть сеть 220 Вольт.
Что надо изменить в бритве, чтобы она работала во время зарядки аккумулятора не от него, а от сети?
А аккумулятор поменять никак нельзя?
Больше 10 лет пользуюсь китайской аккумуляторной бритвой, раз в два года меняю аккумуляторы. Причем поставил неродные аккумуляторы, потому как родных приобрести невозможно. Бритва сделана для того, чтобы хозяин пришел в сервис, а ему сказали: НЕТ ТАКИХ!
От зарядного устройства (встроенного) работать не будет, потому как ток зарядки в 10 раз меньше разрядного тока. Напряжение падает, так как для зарядного устройства это фактически ток короткого замыкания.АДАПТЕР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БРИТВЫ
История началась с того, что ресурс аккумуляторной батареи бритвы Philips подошел к концу, и хотя она не использовалась слишком часто, любой АКБ имеет свой срок службы. Батарея Ni-Mh не слишком дорогая, но если забываете поставить на зарядку – мотор уже тормозит. В общем удобнее использовать бритву с сетевым адаптером, чем иметь дело с батарейками, которые так и норовят сесть не вовремя.
В бритве стоял аккумулятор Ni-Mh на 1,2 В. Теперь используется микросхема LM317 для регулирования выходного напряжения адаптера, примерно до 1,5 В с 5 В.
Схема формирования стабилизированного питания 1,5 В создана из очень небольшого количества деталей – LM317T, резисторы 100 Ом и 470 Ом, конденсатор 470 мкФ и охладитель, достаточный для размещения в корпусе подстригательной машинки.
Теперь какие изменения нужно внести в эту схему, если бритва на 3 В: резистор на 470 Ом будет 270 Ом, а резистор на 100 Ом будет на 390 Ом. Также можно использовать микросхемы стабилизаторов LM1117-3V3, LD1117-3V3. Они дают прямой выход 3,3 В и разница в 0,3 В не будет проблемой.
Можно сделать немного более продвинутую схему с высоким пусковым током, но LM317 пока работает. Если что – приводим её здесь.
Стабилизатор тока мотора на транзисторах VT1, VT2. Включение бритвы через S1. Ток от БП через диод VD1, предохраняющий схему от неправильного включения, поступает на электродвигатель бритвы М, далее на полевой транзистор VT1 и ограничительный резистор R6. По этой цепи проходит основной ток до 1 А, поэтому все составляющие детали должны иметь запас по прочности.
Регулировка подстроечного резистора R5 позволяет корректировать ток и установить оптимальные обороты двигателя. Пограничное напряжение на затворе транзистора VT1 устанавливается подбором сопротивления резистора R2. Конденсатор С2 и диод VD2 оптимизируют работу мотора.
Резистор R6 ограничитель пускового тока, также он служит датчиком тока, имеет малое сопротивление (0,33 Ом) мощностью до 5 ватт. С дублирующего резистора R5 снимается напряжение, пропорциональное напряжению на датчике тока, и поступает на управляющий транзистор VT2. При увеличении тока на R6 (R5), на нем увеличивается падение напряжения, VT2 приоткрывается, снижая напряжение на затворе транзистора VT1. Это приводит к уменьшению тока через VT1 и стабилизации тока в цепи двигателя. При уменьшении тока через R6 (R5) протекают обратные процессы.