Как сделать переносную розетку 220 на батарейках

Электрическая переноска своими руками 220 Вольт

Приветствую Вас друзья на сайте «Электрик в доме». Продолжаю размещать новые публикации на сайте и сегодня речь пойдет об электрической переноске.

Какой ремонт обходится без электрического удлинителя? Наверное, без такого помощника не обходится ни один электрик или монтажник. Такая вещь просто не заменима на стройке. Зачастую в ходе ремонта домов и квартир создаются временные точки питания, необходимые для подключения рабочего электроинструмента. На профессиональном сленге так называемые « времянки », представляющие собой одну или несколько розеток подключенных к вводному кабелю.

Кроме того этими «времянкам» пользуются, не только электрики но и все рабочие кто работает на данном объекте: штукатуры, маляра, отделочники и т.п. И как правило подключиться всем сразу места не хватает. Понятно, что никто одного человека ждать не будет, пока он работает, скажем, болгаркой или перфоратором. Поэтому в разгар рабочего дня можно увидеть гору удлинителей подключенных к этим «времянкам». Чаще всего розетки, подключенные по временной схеме, размещаются около входной двери возле места установки будущего электрощитка и родной длины провода электроинструмента, например, перфоратора, не хватит, чтобы выполнять необходимые работы в остальных помещениях.

Поэтому оптимальным решением данной проблемы будет использовать электрическую переноску. Ее можно купить в любом хоз. магазине или на рынке. Ассортимент этой продукции очень широк.

В последнее время широко применяются удлинители в виде бухты провода намотанной на катушку (длина провода у таких устройств около 50 м). С виду изделие вроде красивое, но цена кусается. Также наряду со своей высокой стоимостью, они габаритны и занимают массу пространства. Для многих электриков это становится ключевым фактором, поскольку и без этого приходится носить с собой немало инструмента и материалов.

Для тех, кто не ищет легких путей и любит мастерить, сделаем переноску из подручных средств. И речь в сегодняшней статье пойдет о том, как сделать электрическую переноску своими руками. По стоимости получится гораздо дешевле, ну и по надежности не будет уступать своим магазинным аналогам.

Комплектующие для сборки электрической переноски

Чтобы собрать надежную переноску, нужно понимать для каких целей ее будут использовать, с учетом возможной перспективы. Например, сегодня мне понадобится подключить в нее сетевой шуруповерт мощностью 0.5 кВт, а завтра тепловую пушку мощностью 5 кВт. Понятно, что по мощности эти два устройства несоизмеримы и переноска электрическая должна быть готова выдержать такую нагрузку. Но если вы предоставляете не такой широкий спектр строительных услуг, и уверены что в работе будет использоваться простой электроинструмент (дрель, болгарка, перфоратор), то здесь можно обойтись самыми обычными комплектующими.

Для начала необходимо определиться с ожидаемой рабочей мощностью (желательно с некоторым запасом), так как от этого напрямую будут зависеть характеристики используемого провода, вилки и электрических розеток.

Если суммарная мощность подключаемых приборов будет порядка 2 кВт, то минимальное сечение провода который будет использован в качестве удлинителя должно быть 1 мм2. При этом электрическая вилка и розетки должны быть рассчитаны на рабочий ток 10 А.

Теперь предположим, что общая мощность всех подключенных к удлинителю приборов будет порядка 3 кВт. В этом случае необходимо использовать провод сечением 1.5 мм2 (максимальная нагрузка до 4.6 кВт), а электрические вилка и розетки должны быть рассчитаны на ток 16А.

Если суммарная нагрузка будет до 5 кВт то в этом случае понадобится провод с сечением не меньше 2,5 мм2 (максимальная нагрузка до 5.9 кВт). Но учтите что при такой нагрузке рабочий ток будет порядка 23 А и используемые вилка с розеткой должны быть соответствующими (рассчитанные на такой ток).

Итак, чтобы сделать электрическую переноску своими руками, понадобятся такие материалы:

• -провод соответствующего сечения и длины;
• -наконечники НШВИ для обжатия многожильного провода;
• -разборная электрическая вилка;
• -необходимое количество розеток (или блок розеток).

Из инструментов понадобятся:

1. -плоскогубцы;
2. -отвертка;
3. -пресс-клещи;
4. -приспособления для зачистки провода.

Ах да забыл упомянуть какой марки провод необходимо использовать для электрического удлинителя. Понятно, что удлинитель подвержен многочисленным перегибам во время работы. Его часто волочат по бетонному полу, во время транспортировки из одного объекта на другой постоянно скручивают и раскручивают.

Следовательно, здесь подойдет гибкий провод, имеющий хорошую изоляцию с многопроволочной жилой. К таким можно отнести ПВС. Провода ПВС отличаются хорошими показателями гибкости и качественной изоляцией, что позволяет без ущерба скручивать и раскручивать их в многократном порядке. Провода с монолитной жилой для этой цели не подходят.

Какое сечение провода выбрать для сборки электрической переноски ? Если прикинуть по мощности подключаемого инструмента то для работы я буду использовать перфоратор 1.7 кВт, иногда попутно эл.дрель 1 кВт, плюс мелочевку: лампу, паяльник, зарядку для шуруповерта. Итого общая нагрузка не будет превышать 3 кВт. С учетом этой нагрузки необходим провод ПВС 3х1.5 мм2, мне этого вполне хватит. С сечением выбранного провода сохраняется запас по мощности, что позволит избежать перегрузок.

Подключать удлинитель к сети будем с помощью электрической вилки. В магазине я приобрел евро вилку разборного типа с заземляющим контактом. Лучше выбирать вилку с заземлением, которое может пригодиться и в переноске. Поэтому оптимальным решением при изготовлении удлинителя становится использование трехжильного провода, а также вилки и розеток, оснащенных заземляющими контактами.

Розетка, а точнее блок розеток с заземлением у меня остался после старых объектов. Такой блок можно приобрести в любом магазине электротехники.

Причем с таким количеством гнезд, который вам необходим (на две, три или четыре розетки). Также не обязательно покупать именно литой блок розеток. Переноску можно собрать и из одиночных розеток закрытого типа. Количество их тоже может быть сколько угодно.

Как собрать электрическую переноску

Из каких основных частей будет состоять удлинитель электрический, мы разобрались, теперь можно приступать непосредственно к сборке.

Для начала разбираем вилку. Чтобы получить доступ к клеммам для подключения проводов, необходимо открутить винт с боковой стороны.

Как видно на фото, электрическая вилка имеет клеммы винтового типа. Если вставить в них незащищенный (голый) многожильный провод и затянуть винты, жилы передавятся и повредятся, тем самым уменьшается сечение и ослабевает контакт.

Отгорание провода в таком месте соединение просто неизбежно. Поэтому перед подключением провода необходимо обжать специальными НШВИ наконечниками.

Разделываем наш провод. Снимаем внешнюю изоляцию с провода. Для этого можно использовать любой нож, я эту работу выполняю специальным ножом с пяткой. Пятка заходит под внешнюю изоляцию и лезвие с торцевой части ножа разрезает ее. Очень удобная штука.

После этого с помощью стриппера зачищаем токопроводящие жилы на длину наконечника НШВИ.

Опрессовка наконечников осуществляется пресс клещами. У меня под рукой таких клещей не оказалось. С этой задачей поможет справиться стриппер, который как раз оснащен матрицами для обжатия.

Провода подготовлены, теперь можно подключать электрическую вилку. Перед подключением одеваем корпус вилки на провод. Для фиксации провода на корпусе вилки имеется специальных хомут. Этим хомутом нужно прижать внешнюю изоляцию провода.

Важно: внешнюю изоляцию провода нужно зафиксировать хомутом с корпусом самой вилки. Большинство пользователей (при отключении ее из сети) тянут за провод, и если провод не будет плотно прилегать к вилке, при выдергивании из розетки вся нагрузка будет приходиться на место подключения жил с контактам. Несколько подобных манипуляций могут привести к ослаблению и расшатыванию контактов, что спровоцирует нагрев и плавление провода и контактов вилки.

Теперь нужно подключить провода к розеточному блоку. Чтобы добраться до клемм подключения снимаем внешнюю крышку розетки.

Все розетки в блоке уже расключены между собой нам необходимо лишь подключить фазный и нулевой провод на клеммы одной из розеток. Также не забываем о заземлении. Заземляющий провод подключаем к контакту на латунной шинке.

Снимаем внешнюю изоляцию с провода и зачищаем жилы. Жилы фазного и нулевого провода обжимаем наконечниками НШВИ. Для подключения заземляющего провода используем кольцевой наконечник типа НКИ. Если под рукой НКИ нет, можно просто сформировать жилу в кольцо по диаметру винта и облудить.

Подключаем провода к полюсам розеточного блока.

Чтобы крышка стала на свое место аккуратно укладываем провода в блоке.

Перед тем как собрать электрическую переноску с торцевой стороны крышки необходимо проделать небольшое углубление для просовывания провода.

После подключения проводов одеваем крышку розеточного блока и все, переноска электрическая своими руками готова к эксплуатации.

Как сделать электрическую переноску с выключателем

Основную часть мы сделали, и у нас получился довольно неплохая и надежная электрическая переноска, которая при бережной эксплуатации (если не колоть ей орехи и не забивать гвозди) прослужит не один год. Но мне хотелось ее немного дополнить и усовершенствовать.

Иногда на объектах сталкиваюсь с таким неудобством, когда подключив электроинструмент к переноске, оказывается что он не работает. И начинаешь искать, в чем проблема. Либо это неисправен сам инструмент или плохой контакт вилки в розетке, а может и питание в розетке пропало, куда подключена сама переноска. На все эти поиски уходит уйма времени, более того меня это начинает сильно раздражать.

Вот специально для этой цели дополним нашу переноску световой индикацией, чтобы когда переноска была подключена визуально было видно под напряжением она или нет. Придумать здесь можно все что угодно, фантазия здесь, как говорится, не знает границ.

Я для этой цели буду использовать кнопку с подсветкой . Такие кнопки рассчитаны на напряжение 220 Вольт и рабочим током 16 А. Кстати как можно заметить на фото степень защиты кнопки IP-55. К тому же такая кнопка позволит не только визуально определять есть напряжение в сети или нет, но и даст возможность полностью обестачивать подключенный в переноску инструмент при перерыве в работе.

Как по мне так очень удобная функция появляется. Похожая кнопка установлена на электрических сетевых фильтрах (их еще называют «пилот»).

Давайте подробнее рассмотрим вопрос, как сделать переноску электрическую с индикаторной лампой и выключателем.

Модель кнопки с подсветкой KCD3 16А 250 Вольт, однополюсная (разрывает один полюс) и имеет три контакта для подключения. Два из них силовые (коммутирующие), третий нужен для работы подсветки.

Чтобы поместить кнопку внутри розеточного блока необходимо между разъемами розеток проделать отверстие по размерам нашего переключателя. Я отверстия вырезал так. Сначала взял мелкое сверло и насверлил по периметру отмеченного места отверстий. Затем взял канцелярский нож и срезал перегородки между отверстиями. Затем обычным напильником подогнал отверстие по размеру кнопки. Пластик мягкий поэтому напильником очень легко придать нужную форму и размер.

С обратной стороны кнопка очень удачно стала как раз между разъемами для розеток.

Чтобы было более понятно с подключением пронумеровать контакты можно таким образом: 1) ноль (для подсветки); 2) фаза – вход; 3) фаза – выход.

Схема подключения кнопки с подсветкой собирается следующим образом. К первому контакту кнопки подключается ноль от клеммы любой розетки. Ко второму контакту подключается фаза от нашего питающего провода ПВС, с третьего контакта фаза подключается на клемму розетки.

Во включенном положении кнопки подсветка будет «гореть» сигнализируя о том, что электрическая переноска находится под напряжением . При отключении кнопки подсветка гаснет, соответственно и удлинитель работать не будет.

На данном этапе наш урок как сделать электрическую переноску своими руками подошел к концу. Надеюсь, все вопросы были разобраны в полной степени. Если Вам дорогие друзья было что-то непонятно или у Вас остались вопросы пожалуйста задавайте их в комментариях.

теоретически возможно — переносная розетка?

В таком малом объеме ничего мощного не получится.
Например есть преобразователь напряжения бортовой сети для автомобиля. Т. е. , он преобразует постоянный ток в 12Вольт от аккумулятора в переменный 220 Вольт для питания аппаратуры, например телека.. .

Но такие преобразователи требуют мощного источника энергии (например авто аккумулятор) для более-менее длительной работы.
К тому же, КПД у таких преобразователей тоже не велик. Т. е. часть полезной мощности по-просту уходит на «накладные расходы» внутри устройства.

Так что, теоретически на пальчиковых батарейках можно собрать преобразователь в 220Вольт, но работать он будет оч. не долго 😉

Расчет прост: 220 Вт = 220В х 1А или 12В х 18А или 1,5В х 147А
А теперь сравни ток (который в Амперах) и подумай, какой материал такое выдержит.

Инверторы могут из 12В сделать 110В. Большинство аппаратуры прекрасно работает, будь то компы, ТВ и т. д. , т. к. на 110В они и рассчитаны (посмотри что написано на блоках питания 110-220В)

«Карманная розетка». Автономия на даче и в дороге

Не смотря на технический прогресс и экономическую стабильность в нашем мире, до сих пор некоторые дачные участки не имеют запитки от центральной ЛЭП. Потому некоторым людям (вроде автора этой статьи), приходится искать способы жить автономно и не зависеть от государственной монополии на энергоресурсы, то есть, использовать солнечные панели, заряжая аккумуляторы от авто на 12 вольт.

Однажды, перечитывая очередной технический форум, я задался таким вопросом:

«А как мне получить переменное напряжение, такое же как дома, имея под рукой пару автомобильных аккумуляторов, или автомобильный генератор, приводимый в действие слабым ДВС (например… от бензопилы, «триммера» или газонокосилки на 2-3 лошадиных силы)?»

В те времена, когда я заинтересовался трансформаторами, понятия « инвертор » ещё как такового не было, но уже были UPS (ИБП), для автономного питания компьютеров в случае отказа сети централизованного электроснабжения.

Один из таких UPS, будучи купленным б/у за 600 рублей года четыре назад (по тому времени это цена нового АКБ для этого ИБП, а мне его продали с новым аккумулятором), и послужил основой для создания сего девайса:

ИБП 12DC → 220AC + прикуриватель и USB

Конечно, использовать его для пуска холодильника невозможно, даже подключив его к трём АКБ на 55Ач, соединённым в параллель (потому что в холодильнике, при старте идут ОГРОМНЫЕ пусковые токи на компрессоре, которые просадят напряжение, и UPS выключится в режиме перегрузки), но использовать для телевизора (современного, с плоским экраном, на 30-60 ватт), лампочки или мотора с паяльником — вполне реально.

Элемент Пельтье на 12 вольт.

К тому же, простенькое охлаждающее устройство для продуктов питания можно собрать из элементов Пельтье (на 12 вольт) или собрать из старого «куллера» для питьевой воды, а не возить с собой в машине домашний холодильник, который под два метра высотой 🙂 Да и автомобильные холодильники (на этом же принципе Пельтье) уже стоят не так дорого, как года три-четыре назад… Но мобильные компрессорные холодильники (с использованием хладагента и компрессора) по-прежнему стоят «заоблачно».

Много современных переносных генераторов используют полупроводниковое преобразование из тех же 12 вольт постоянного напряжения (DC) в переменное (AC). Поскольку добиться идеального вращения вала генератора в 3000 об./мин (50 герц) в полевых условиях проблематично и сложно (при электрической нагрузке, вал генератора получает физическое сопротивление и крутится чуть медленнее), потому и используются полупроводники для создания «иллюзии» стабильного переменного электричества, которое вполне устраивает большинство приборов. (В этой статье вы не найдёте информации про «чистый синус» и т.п.)

Но раньше были самоделки-переделки ИБП, а теперь можно купить уже готовые преобразователи (для походов, дачи и т.д.), по вполне сносной цене (около 50-ти долларов за 1,5 киловатта). А вот использовать машину, как мощный мобильный передвижной генератор, в совокупности с таким инвертором вполне реально… Показано в видео ниже (ссылки с переходом на YouTube).
Выход 350 ампер на 16вольт (около 5-ти киловатт)

А ещё есть ТУТ , ТУТ и ТУТ.

В итоге… Если у вас имеется старенький ненужный ИБП на 500-600VA с режимом «холодного старта», то после его небольшой переделки, в дороге, на шашлыках, или на даче, где нет электричества, можно запустить электродвигатель ватт на 60, включить паяльник, или телевизор, ну или лампу накаливания…

Но есть одно «НО»… Как уже было сказано, у такого самодельного инвертора должен быть «холодный старт» (принудительное включение ИБП, при отсутствии подключения к сети 220В) и малый ток «холостого хода» (собственное потребление электроэнергии на трансформацию, без подключения к нему потребителя).

А в свой UPS я ещё вставил дополнительно гнёзда прикуривателя, в котором так же имеется порт USB для зарядки сотового. И стоит он у меня только на случай внезапного отключения электричества и заряжается от солнечных панелей.

А для автономного питания в доме лучше бензиновых и газовых генераторов пока что ничего не придумали. Даже самый маломощный дешёвый генератор осилит автоматическое зарядное устройство для автомобильных АКБ, потребляет который около 50 ватт/час.

СОНАР УЗ 207.01П

Ну и… Краткий визуальный обзор моего девайса с разных сторон на фото:

Видео его работы есть ТУТ (ссылка на YouTube)

А что, на ваш взгляд, более эффективно для автономии вне дома?

Страницы: 1 2

IMHO, гораздо разумнее не тратить без нужды энергию на преобразование 12/220, а адаптировать дачную технику к 12В постоянки: в качестве дрели использовать 12В шуруповёрт, некоторые ЖК-телевизоры и многие портативные магнитолы уже сразу имеют гнёзда внешнего питания (при необходимости схему питания нетрудно переделать на 12В). Что ещё может понадобиться на даче? Паяльник? Отечественный вполне доступно перемотать также на 12В, или использовать вместо электрического газовый. Делал лет 10 назад знакомому подобное: использовал с аккумулятором 60А*ч UPS-ник в качестве преобразователя на 220В. Выводилась постоянка напрямую с аккумулятора через предохранитель на гнёзда прикуривателя, при нужде в 220В выключателем подсоединялся бесперебойник. Выходило вполне экономично, даже подключали VHS-плейер Samsung (модель, вроде, V50), имеющий в комплекте провод для подключения к прикуривателю. Трудности возникают только с зарядкой 19-вольтовых ноутбуков, но народ и тут выкручивается применением StepUp DC/DC преобразователей, у которых к.п.д. достаточно высок.

Разумно. Для освещения прекрасно подходят светодиодные лампы на 12 вольт. Жрут они немногим больше полампера. В качестве холодильника можно использовать автомобильный.

Как сделать электрический удлинитель своими руками — собираем переноску от А до Я

Перед тем, как приступить к изготовлению удлинителя следует определиться, в каких условиях он будет использоваться. Не стоит забывать и мощности подключаемых устройств.

Ведь именно от этого зависит, какой кабель следует купить для изготовления удлинителя.

После того как определились с желаемыми требованиями, следует подготовить список, в котором укажете какие именно составляющие необходимы вам, что бы собрать качественный удлинитель.

Материалы для самодельной переноски

Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

• разборная штепсельная вилка;
• кабель нужной длины;
• закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них электрический удлинитель, используйте подходящую по размеру и форме отвертку. Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

Как выбрать материалы?

Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм2.

Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться кабель с тремя жилами, а розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

Сечение и марка провода

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм².

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.
Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

• нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм²
• нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм²
• нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм²

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм². Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности. Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм², 4мм² и выше) зачастую мастерят самостоятельно. Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Соотношение силы тока и мощности

На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

• I — сила тока в Амперах;
• P — мощность в Ваттах;
• U — напряжение в Вольтах.

Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

Соотношение максимальной мощности и длины провода

Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

• Телевизор — 100 Вт;
• Утюг — 1000 Вт;
• Микроволновка — 1.8 кВт;
• Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

Процесс изготовления удлинителя

1. Подготавливаем колодку для работы. Для этого при помощи отвёртки откручиваем на дне колодки съёмную крышку.
2. Далее подготавливаем кабель. При помощи ножа снимаем изоляцию с кабеля. При этом отступаем от края кабеля на 2 см. В результате мы видим 2 жилы кабеля. Края каждой из жил очищаем от изоляции. После чего тщательно скручиваем проволоку на жилах и загибаем её.
3. Устанавливаем жилы кабеля в специальные пазы колодки. Фиксируем жилы болтами. Также фиксируем кабель на выходе колодки.
4. Надеваем крышку на колодку и завинчиваем болты.
5. На противоположной стороне кабеля будем крепить вилку. Для этого снимаем защитный кожух с рабочей части вилки.
6. Указанным выше способом подготавливаем к работе жилы кабеля. Надеваем на кабель кожух вилки. Затем устанавливаем жилы в соответствующие разъёмы вилки. Фиксируем жилы при помощи болтов.
7. На выходе вилки фиксируем кабель двумя болтами и специальной вкладкой.
8. Надеваем кожух на внутреннюю вставку. Закручиваем болты.
9. Удлинитель готов к работе!

Удлинитель, сделанный своими руками, прослужит долго и будет в разы удобнее, чем магазинный. Для сборки вам потребуется острый нож для снятия изоляции, плоскогубцы, набор отверток. После подготовительных работ можно приступить к непосредственному изготовлению удлинителя.

Сборку рекомендуем начать с вилки. Для этого следует удалить верхнюю изоляцию на 5-6 см. После этого очищаем сами жилы от изоляции приблизительно на 1 см. Разбираем штепсельную вилку и крепим оголенные провода непосредственно к вилке.

Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.
   Рис. 1: разберите вилку
2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.
   Рис 2. разделайте кабель
3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.
   Рис. 3. Зачистите концы

Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

1. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
2. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
3. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.
   Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

Рис. 5: соберите вилку

1. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете.
   Рис. 6: разберите блок розеток

Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

1. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.
   Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

1. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

Проверка исправности электрического удлинителя.

Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции. Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

• Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
• Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
• Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
• Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

Рис. 12: измерение сопротивления от земли

Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

Как сделать электрическую переноску с выключателем

У меня бывали такие случаи, что я включал что-то в переноску, а этот прибор или инструмент не работает. И тогда я начинаю искать, в чём же причина – в электроинструменте или в переноске. А вот если на блоке розеток установлена кнопка с подсветкой, то тогда становится визуально видно, есть ли в переноске напряжение. И круг поиска значительно уменьшается.

Так что давайте в нашу переноску установим кнопку с подсветкой. Можно конечно пойти более лёгким путём и купить в магазине готовый блок розеток уже с кнопкой. Но нам же с вами важен сам процесс монтажа, поэтому кнопку будем устанавливать самостоятельно.

В хозяйственном магазине покупаем кнопку с подсветкой KCD3. При покупке обращайте внимание на технические характеристики. Нужно, чтобы кнопка была рассчитана на напряжение минимум 220 В, обычно на них пишут 250 В, ток 16 А и степень защиты должна быть не меньше чем IP – 55. На кнопке будет три контакта. Два нужны для подключения (коммутации) силы, а третий для подсветки.

Чтобы установить кнопку в наш блок розеток нам нужно вырезать под неё соответствующее отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью и маленьким напильником (надфилем). Насверливаем несколько отверстий, а потом напильником подгоняем под нужные размеры. Главное не переборщить, чтобы кнопка не болталась в корпусе. На кнопке должна быть маркировка, где вход и выход, и где контакт для подсветки.

Теперь подключаем кнопку следующим образом: к контакту подсветки подключаем провод от контактной клеммы розетки. Если у вас ПВС, то нужно подключать синюю жилу. Теперь, так сказать, фазную жилу подключаем к «входу», а провод с «выхода» подключаем ко второй контактной клемме розетки.

Третий провод, как вы помните, сидит у нас на заземлении. Закрываем крышку блока розеток и можно проверять. Если включить кнопку, то она должна засветиться, и тем самым будет сигнализировать, что в розетке есть напряжение. Когда выключить, то подсветка погаснет, и соответственно розетки работать не будут.

Внимание. При такой схеме подключения кнопки у нас разрывается цепь только на одном проводе, то есть фаза в розетках может присутствовать. Если вам нужно полностью снимать напряжение с розетки, то в таком случае нужно устанавливать две кнопки. Или если вы будете покупать блок розеток с уже вмонтированной кнопкой, то их тоже должно быть две.

В качестве закрепления знаний советую посмотреть видео ролик.

Хорошее видео как сделать переноску с выключателем

Как починить удлинитель в домашних условиях

Как собрать удлинитель на катушке

Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

Где взять катушку

Есть два варианта:

1. Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
   Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей.
2. Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.

Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

Ключевые этапы изготовления и сборки катушки для удлинителя

• Изготовление втулки для барабана. Универсальная самодельная катушка для удлинителя будет вращаться. Поэтому важно изготовить надежную втулку с фиксирующими шайбами. Для этого необходимо взять трубу сечением 20 и 25 мм. Материал нарезается по ширине барабана с учетом установки фиксирующего болта. При этом трубчатый элемент сечением 20 мм необходимо отрезать с запасом по ширине не менее 5 мм. Меньший диаметр трубы должен свободно вставляться во внутрь. По бокам оси устанавливаются выточенные из стали толщиной 2-4 мм втулки. Подвижный элемент фиксируется болтом М8 или М10.
• Подставка для катушки из профилированной трубы. В инструкции на фото, где указано как сделать катушку для удлинителя присутствует конструктивно важный элемент П-образная стойка. Данную деталь можно изготовить из отрезков профилированной трубы 20х20 мм и 20х40 мм. Изначально важно определить размеры конструкции с учетом габаритов вращающегося барабана. Труба 20х20 мм нарезается по нужным параметрам и сваривается между собой в форме буквы П. Центральная часть размечается по центру. После чего вертикально приваривается труба 20х40 мм.

Важно: Трубу 20х40 мм необходимо приварить максимально ровно, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей с вращением барабана. Для этого рекомендуется использовать угольник или строительный уровень.

• Крепление оси для барабана на стойке. Ось должна привариваться к трубе 20х40 мм. Предварительно необходимо отметить положение барабана по высоте. Круглая труба 20 мм приваривается к профилированной электродной сваркой. Также потребуется упорная шайба, которая будет выполнять роль фиксатора для барабана. При необходимости шайбу можно приварить к профилю.
• Рукоятки для катушки и несущей рамы. Ручки необходимы для удобства пользования катушкой. В качестве основных элементов подойдут рукоятки от болгарки или дрели. Большую ручку необходимо закрепить в верхней части профиля 20х40 мм при помощи гайки. Маленькая должна быть расположена на самой катушке. Ручку для вращения барабана можно изготовить из болта или шпильки. Также подойдет рукоятка с роликом. В таком случае можно получить более плавную работу вращающегося механизма.

Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

• На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
• Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
• При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

Пошаговая видеоинструкция

Мультиметр: назначение, виды, обозначение, маркировка, что можно измерить мультиметром

Топ лучших мультиметров

Выключатель с подсветкой: установка, подключение, схема

Какие розетки лучше ставить в квартире: самые популярные электрические приборы с защитой от детей и без нее, какие лучше брать и чем они отличаются

Проверка светодиода мультиметром (тестером) на исправность

Кабель для электроплиты и варочной панели — тип и сечение, обзор марок, рекомендации по подключению