Как разобрать блок питания robiton

Отзыв: Блок питания Robiton IN3800S на 5V-24V — Разочаровал после разборки. Но задуман хорошо.

Robiton является торговой маркой, которая существует с 2004 года, и специализируется на разработке и производстве блоков питания. На сайте компании блок питания Robiton IN3800S на выходные напряжения 5V.–24V. характеризуется как очень легкий и компактный, соответствующим последним стандартам, имеющий сниженное энергопотребление и высокий КПД. В комплекте к нему идут 8 сменных штекеров, через которые потребители смогут получить стабилизированное напряжение с защитой от перегрузок и от короткого замыкания в нагрузке. С учётом того, что в комплекте с блоком питания идёт куча перемычек–резисторов, которыми можно выставить практически любое нужное выходное напряжение, кажется, что это не просто БП, а настоящая находка. Правда, продавцы в магазинах просят за него от 1200 рублей до 2000 и выше, но это так, мелочи, чего уж ни отдашь за хорошую, нужную вещь. Но не всё так просто в этом царстве Робитонов.

Автор приобрёл блок питания Robiton IN3800S три года тому назад. Некоторое время от него пришлось питать цифровой видеорегистратор Grandtec Grand Magic Guard DVR model 1, в котором, кроме начинки, был установлен жёсткий диск, и у которого собственный блок питания вышел из строя. Для этого джампером робитона было выставлено нужное выходное напряжение, а из комплекта подобрана нужная выходная вилка. Скажу сразу, что при круглосуточной работе Robiton IN3800S зарекомендовал себя неплохо, не шумел, не свистел, грелся мало, что косвенно подтверждает слова изготовителя об его особой экономичности и высоком КПД. Позже робитону была найдена замена в виде 12V. блока питания от Philips, и БП Robiton IN3800S отправился на отдых. В ящике стола пролежал он немало времени, не один месяц, пока в один прекрасный день снова не понадобился. Робитон был извлечён из хранилища, подключен к электрической сети, после чего выяснилось, что он не работает. Это было тем более удивительно, потому что на хранение блок питания убирался абсолютно исправным, без единого отказа. Пришлось прозвонить омметром входную цепь робитона без его разборки, в ходе которой выяснилось, что входная цепь имеет обрыв. Пришлось Robiton IN3800S разбирать для поиска причины отказа и его ремонта. Вот об этом автор и расскажет далее.

Упаковка, в которой продавался блок питания Robiton IN3800S:

Вид одной из сторон коробки:

Сам блок питания. Внизу расположилась линза красного светодиода индикации наличия выходного напряжения:

Вид блока питания со стороны сетевой вилки. Здесь же приведена удобная таблица с возможностями устройства:

Вилка съёмная, сделана надёжно, при поломке или смене стандартов её можно заменить. Правда, где взять запасную, неизвестно:

Вид блока сбоку:

Здесь расположено гнездо для перемычки, которая представляет собой съёмный резистор, задающий выходное напряжение. Вот эти перемычки-резисторы из комплекта, а также 8 комплектных выходных вилок:

Вилки подключаются в любой нужной полярности к разъёму на конце выходного кабеля:

Когда возникла необходимость разобрать блок, пришлось вывернуть 2 винта с такими необычными шляпками:

Инструмента для таких шляпок не было, пришлось изготовить его из обычной отвёртки, выточив в ней паз:

Крышка блока питания была снята, и взгляду предстала такая картина:

Печатная плата со схемой блока крепилась также на 2 винтах, и в целом разборка робитона оказалась удобной. Только непонятно стало, зачем заклеили номинал входного фильтрующего конденсатора красным скотчем:

Этот скотч с превеликим трудом удалось отодрать, после чего рассмотреть номинал конденсатора:

Первая неожиданность — компания-производитель сэкономила на входном конденсаторе, и вместо обычного 400 вольтового поставила 350 вольтовый. Следует отметить, что при номинальном напряжении сети напряжение на таком конденсаторе составляет около 300V., и запас по напряжению для него будет нелишним. Хочется отметить, что все электролитические конденсаторы в данном робитоне производства фирмы TREC, хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
Во входной цепи установлен плавкий предохранитель, что очень хорошо. Ключевой транзистор преобразователя FQPF8N60C, который управляется микросхемой NCP1200P60:

Выходные цепи блока питания:

Выпрямитель выполнен на основе мощного диода Шоттки MBR10150CT:

Выходное напряжение фильтруется двумя параллельно включенными конденсаторами 680мкф на 25В, что негусто.
Но настоящее разочарование появилось, когда пришлось взглянуть на печатный монтаж блока питания. На ней были следы ковыряния паяльником и остатки несмытого флюса, а в целом плата выглядела неряшливо:

Также поразили 2 оголённые жилы выходного кабеля, которые чудом как не замкнули ранее:

Эти жилы были заизолированы:

А вот и найденная причина отказа блока питания:

Две пайки припаяны к одной медной дорожке, но между ними нет контакта. Обрыв, невидимый глазу!
А между этими двумя пайками контакт есть, хотя их качество очень сомнительно:

Так и есть, под одной из паек оказалась отсутствующая контактная площадка. Нет, определённо в этом блоке питания кто-то с паяльником поковырялся на заводе, ведь после покупки он до этого ни разу не разбирался:

Обе повреждённые дорожки платы были восстановлены перемычками, а остатки флюса смыты растворителем:

Вид на плату со стороны дорожек после ремонта и промывания от флюса:

Родной светодиод индикации блока был тусклым, пришлось заменить его на более яркий, и снизить номинал его гасящего резистора с заводских 10 кОм до более подходящих 3,3 кОм:

Давайте посмотрим на некоторые выходные напряжения, которые способен выдавать блок. При отсутствующем в гнезде джампере выходное напряжение таково:

Вставлен джампер-резистор с маркировкой 5V:

Вставлен джампер-резистор с маркировкой 12V:

К выходному напряжению блока подключена нагрузка из проволочного резистора сопротивлением 5,1 Ом. Выходной ток при этом около 2,4 A:

Как видим, выходное напряжение у Robiton IN3800S при этом просело до 11,35V., что не очень хорошо.
Вставлен джампер-резистор с маркировкой 15V:

Вставлен джампер-резистор с маркировкой 17V:

Вставлен джампер-резистор с маркировкой 24V., это максимальное выходное напряжение данного блока питания:

Блок питания Robiton IN3800S позволяет получить ещё ряд выходных напряжений с другими перемычками из комплекта. Следует отметить, что с ростом выходного напряжения ток, отдаваемый блоком в нагрузку, уменьшается, и его максимальное значение можно посмотреть как из нанесённой на корпус блока таблицы, так и из его документации.
После ремонта появилась уверенность в том, что данный блок питания будет работать надёжно и безотказно. Те выявленные дефекты, которые в блок заложили на заводе, не лезут ни в какие рамки, и вполне предсказуемо привели к выходу из строя данного блока питания через определённый промежуток времени. Поэтому, даже с учётом косяков производителя, и с фактом немаленького, хотя вполне допустимого разброса выходных напряжений, рекомендовать подобный блок питания к покупке можно. Правда, с учётом того, что вам может не повезти, и в вашем блоке питания ещё на заводе мог покопаться какой-нибудь дилетант с паяльником в руках.

Как разобрать блок питания robiton

Источники питания />Ремонт блоков питания />Ремонт и доработка сетевого блока питания Robiton РС1000

Ремонт и доработка сетевого блока питания Robiton РС1000

А. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл.
В наличии оказался неисправный нестабилизированный сетевой блок питания (адаптер) Robiton PC1000, рассчитанный на выходной ток до 1 А с переключаемым выходным напряжением постоянного тока 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 и 12 В. Кроме переключателя выходного напряжения, этот блок питания также оснащён переключателем его полярности. Аналогичные блоки питания распространены под разными торговыми марками, их обычно приобретают для питания различной маломощной аппаратуры, детских игрушек взамен вышедших из строя штатных питающих устройств.

Схема доработанного устройства показана на рис. 1. Изначально блок питания содержал понижающий трансформатор (Т1), мостовой диодный выпрямитель (VD1—VD4), конденсатор С5 фильтра выпрямленного напряжения, переключатели SA1, SA2, резисторы R2, R3 и светодиод HL1. В блоке питания были неисправны диоды мостового выпрямителя, от сильного нагрева которых деформировался его пластмассовый корпус. Также был обрыв одноразового термопредохранителя на температуру 120°С, включённого последовательно со вторичной обмоткой. Поскольку понижающий трансформатор с площадью центрального керна около 5 см2 произвёл хорошее впечатление, было принято решение восстановить блок питания, попутно улучшив его эксплуатационные характеристики и повысить надёжность.
Последовательно с первичной обмоткой трансформатора предположительно включён одноразовый термопредохранитель, но доступ к нему затруднён. Дополнительно установлен предохранительный резистор R1. На место неисправных диодов 1 N4004 установлены более мощные RL205 (VD1—VD4). Параллельно им дополнительно установлены конденсаторы С1 — С4. Вместо конденсатора С5 ёмкостью 2200 мкФ установлен конденсатор ёмкостью 4700 мкФ, что уменьшило амплитуду пульсаций выходного напряжения. Взамен неисправного термопредохранителя, включённого последовательно с вторичной обмоткой понижающего трансформатора, установлен полимерный самовосстанавливающийся предохранитель FU1. Термопредохранитель был закреплён на вторичной обмотке трансформатора с помощью липкой ленты, самовосстанавливающийся предохранитель установлен в разрыв печатного проводника на плате. Чем больше температура внутри корпуса блока питания, тем при меньшем выходном токе будет срабатывать предохранитель FU1. При токе нагрузки 0,9 А и положении переключателя SA1 «12 В» предохранитель FU1 срабатывает через два часа непрерывной работы, его ток удержания — около 0,1 А. Ранее светодиод HL1 был подключён к вторичной обмотке Т1 только через токоограничивающий резистор R2. Для увеличения яркости свечения добавлен мостовой диодный выпрямитель VD5— VD8.
Поскольку блок питания имеет переключатель полярности выходного напряжения SA2, для уменьшения вероятности ошибок устройство было дополнительно оснащено светодиодным индикатором полярности на элементах HL2, R4, VT1 и VT2. Когда переключатель SA2 находится в верхнем по схеме положении, генератором стабильного тока работает полевой транзистор VT2 и в свето-диоде HL2 светит кристалл красного цвета. В нижнем по схеме положении SA2 ток через светодиод будет стабилизировать транзистор VT1, светит зелёный кристалл светодиода. Резистор R4 — защитный. Индикатор полярности работает при выходном напряжении более 2 В.

Нагрузочные параметры блока питания и потребляемая им мощность при напряжении сети 230 В приведены в табл. 1 (без нагрузки), табл. 2 (ток нагрузки — 0,5 А) и табл. 3 (ток нагрузки — 1 А). Блок питания в разобранном виде показан на рис. 2, а в собранном — на рис. 3.


Размеры корпуса — 87x59x51 мм, масса без соединительных проводов — 580 г. Штатные сетевые контактные штыри, установленные на нижней крышке, были удалены, вместо них применён провод длиной 2 м с сетевой вилкой ХР1. На конце выходного кабеля установлено несколько разных штекеров для подключения к нагрузкам с разными типами гнёзд. Штатный соединительный провод имел сопротивление 1,6 Ом, поэтому он заменён двужильным силовым кабелем AWG18 длиной 120 см. В корпусе блока просверлено около сотни вентиляционных отверстий диаметром 2,5 мм.
Резистор R1 — импортный невозгораемый или разрывной, остальные — С1-4, С1-14, С2-23, МЛТ, РПМ. Конденсатор С5 — оксидный импортный, остальные — керамические или плёночные. Вместо диодов КД522Б подойдут любые из серий КД510, КД521, 1N4148, 1 N914 или аналогичные. Диоды RL205 можно заменить любыми из серий FR201—FR207, FR301—FR307, RL201 — RL207, КД257, КД226. Светодиод L-937EGW (красного и зелёного свечения, диаметр корпуса — 3 мм) можно заменить, например, светодиодом L-117EGW или L-57EGW. Полевые транзисторы с каналом р-ти-па КП103М1 (с начальным током стока около 7 мА) можно заменить транзисторами 2П103Г, 2П103Д, КП103Л, КП103Л1. Без изменения схемы включения можно применить полевые транзисторы с каналом n-типа, например, 2П302А, КП302А, КП302АМ, 2П303Г, КП303Г, 2П303Д, КП303Д. Упомянутые транзисторы имеют отличия в цоколёвке и типе корпуса. Полевые транзисторы, резистор R4 и светодиод HL2 приклеены к нижней крышке корпуса клеем «Квинтол». Взамен самовосстанавливающегося предохранителя MF-S150 подойдут MF-R160, LP30-160.
Безошибочно изготовленное устройство начинает работать сразу и не требует налаживания. Поскольку контакты переключателей SA1, SA2 — это проводники на печатной плате, чтобы уменьшить их износ, нежелательно переключать выходное напряжение и его полярность при подключённой нагрузке.
Ссылки
1Ремонт источника питания РА-1650-66 (+19 В, 3.42 А) ноутбука ASUS
РЕМОНТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Замена высоковольтных транзисторов при ремонте сетевых адаптеров
Блок питания ИПС-1. Ремонт, модернизация и самостоятельное изготовление
Блок питания ИПС-1. Ремонт автомобильного зарядного устройства для сотового телефона

Как разобрать блок питания robiton

Ремонт и доработка сетевого блока питания Robiton PC1000

В наличии оказался неисправный нестабилизированный сетевой блок питания (адаптер) Robiton PC1000, рассчитанный на выходной ток до 1 А с переключаемым выходным напряжением постоянного тока 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 и 12 В. Кроме переключателя выходного напряжения, этот блок питания также оснащён переключателем его полярности. Аналогичные блоки питания распространены под разными торговыми марками, их обычно приобретают для питания различной маломощной аппаратуры, детских игрушек взамен вышедших из строя штатных питающих устройств.

Схема доработанного устройства показана на рис. 1. Изначально блок питания содержал понижающий трансформатор (T1), мостовой диодный выпрямитель (VD1-VD4), конденсатор C5 фильтра выпрямленного напряжения, переключатели SA1, SA2, резисторы R2, R3 и светодиод HL1. В блоке питания были неисправны диоды мостового выпрямителя, от сильного нагрева которых деформировался его пластмассовый корпус. Также был обрыв одноразового термопредохранителя на температуру 120 о С, включённого последовательно со вторичной обмоткой. Поскольку понижающий трансформатор с площадью центрального керна около 5 см 2 произвёл хорошее впечатление, было принято решение восстановить блок питания, попутно улучшив его эксплуатационные характеристики и повысить надёжность.

Рис. 1. Схема доработанного блока питания

Последовательно с первичной обмоткой трансформатора предположительно включён одноразовый термопредохранитель, но доступ к нему затруднён. Дополнительно установлен предохранительный резистор R1. На место неисправных диодов 1N4004 установлены более мощные RL205 (VD1-VD4). Параллельно им дополнительно установлены конденсаторы C1 — C4. Вместо конденсатора C5 ёмкостью 2200 мкФ установлен конденсатор ёмкостью 4700 мкФ, что уменьшило амплитуду пульсаций выходного напряжения. Взамен неисправного термопредохранителя, включённого последовательно с вторичной обмоткой понижающего трансформатора, установлен полимерный самовосстанавливающий-ся предохранитель FU1. Термопредохранитель был закреплён на вторичной обмотке трансформатора с помощью липкой ленты, самовосстанавливаю-щийся предохранитель установлен в разрыв печатного проводника на плате. Чем больше температура внутри корпуса блока питания, тем при меньшем выходном токе будет срабатывать предохранитель FU1. При токе нагрузки 0,9 А и положении переключателя SA1 "12 В" предохранитель FU1 срабатывает через два часа непрерывной работы, его ток удержания — около 0,1 А. Ранее светодиод HL1 был подключён к вторичной обмотке T1 только через токоограничивающий резистор R2. Для увеличения яркости свечения добавлен мостовой диодный выпрямитель VD5-VD8.

Поскольку блок питания имеет переключатель полярности выходного напряжения SA2, для уменьшения вероятности ошибок устройство было дополнительно оснащено светодиодным индикатором полярности на элементах HL2, R4, VT1 и VT2. Когда переключатель SA2 находится в верхнем по схеме положении, генератором стабильного тока работает полевой транзистор VT2 и в светодиоде HL2 светит кристалл красного цвета. В нижнем по схеме положении SA2 ток через светодиод будет стабилизировать транзистор VT1, светит зелёный кристалл светодиода. Резистор R4 — защитный. Индикатор полярности работает при выходном напряжении более 2 В.

Нагрузочные параметры блока питания и потребляемая им мощность при напряжении сети 230 В приведены в табл. 1 (без нагрузки), табл. 2 (ток нагрузки — 0,5 А) и табл. 3 (ток нагрузки — 1 А). Блок питания в разобранном виде показан на рис. 2, а в собранном — на рис. 3. Размеры корпуса — 87x59x51 мм, масса без соединительных проводов — 580 г. Штатные сетевые контактные штыри, установленные на нижней крышке, были удалены, вместо них применён провод длиной 2 м с сетевой вилкой XP1. На конце выходного кабеля установлено несколько разных штекеров для подключения к нагрузкам с разными типами гнёзд. Штатный соединительный провод имел сопротивление 1,6 Ом, поэтому он заменён двужильным силовым кабелем AWG18 длиной 120 см. В корпусе блока просверлено около сотни вентиляционных отверстий диаметром 2,5 мм.

Правила разборки блока питания компьютера или ноутбука

Блок питания для ноутбука представляет собой уникальное устройство, обеспечивающее работу компьютерной техники при отсутствии аккумуляторной батареи или при её абсолютной разрядке. Именно БП обеспечивает корректную работу компьютера и ноутбука в любом случае, а также именно это устройство позволяет зарядить аккумулятор, чтобы иметь возможность работать вне пределов помещения.

К сожалению, в некоторых случаях блок питания может выйти со строя, поэтому перед пользователем предстанет проблема либо отремонтировать устройство, либо приобрести новое. Поскольку новый БП сопровождается немаленькой суммой, рекомендуется первоначально предпринять действия, направленные на осуществление самостоятельных ремонтных работ. Для этого, безусловно, важно сориентироваться, как разобрать блок питания ноутбука, чтобы выявить причину проблемы и попытаться её устранить.

Правила разборки БП у ноутбука

Для выявления причины пользователю очень важно проникнуть в «сердце» блока питания, поэтому первоначально совсем не помешает досконально ознакомиться с рекомендациями компьютерных гуру, как вскрыть блок питания ноутбука, тем более, что сам процесс вскрытия для разных моделей ноутбука может отличаться.

Стандартный алгоритм вскрытия

Если рассмотреть внимательно БП, можно обнаружить, что он содержит узкий шов, который опоясывает устройство по всему периметру. Именно на этом шве следует сосредоточить своё внимание, но перед этим подготовить инструменты, которые позволят разобрать блок питания без сопровождения серьёзных проблем. Для этих целей понадобятся в большинстве случаев скальпель, паяльник и отвёртка.

Осторожными движениями, с помощью скальпеля и отвертки, разрежьте шов блока питания

Держа в руках скальпель, следует аккуратно совершать надрезы по всему шву. Невзирая на то, что внутренние элементы блока питания сопровождаются дополнительной защитой от механического повреждения, проявляющейся в виде специального металлического кожуха, опытные пользователи настоятельно рекомендуют каждое действие совершать медленно.

Величина шва у разных моделей ноутбука отличается, поэтому и продолжительность проведения такого вскрытия может быть совершенно разной.

В инструкциях, как открыть блок питания ноутбука, можно встретить рекомендации, направленные на применение физической силы. В частности, специалисты советуют применять небольшие молоточки, которыми следует постукивать по скальпелю. Действительно, применение молотка в отдельных случаях оправданно, но важно только правильно рассчитать собственные силы, чтобы каждый удар молотком был направлен на разрушение шва, но при этом он не должен провоцировать повреждение металлического кожуха внутри.

Опытные специалисты для ускорения процесса разборки блока питания применяют специальные насадки для дрели. Безусловно, это значительно ускорит процесс, но при этом возрастает в разы опасность повреждения устройства при вскрытии, поэтому пользоваться таким методом позволительно только тем, кто уже «набил руку» и имеет достаточный опыт в этом направлении.

После того как шов был разрезан, в него вставляют отвёртку, которую используют далее в качестве рычага. Слегка поддевая отвёрткой, удастся раскрыть полностью БП ноутбука.

Может случиться так, что пользователь обнаружит соединение типа «паз-выступ», тогда будет достаточно поддеть места таких соединений, после чего корпус БП легко рассоединится на две половинки.

Тонким слоем нанесите клей на половинки блока питания

Правила разборки БП у компьютера

Блок питания ноутбука и компьютера отличаются даже внешним видом, поэтому и процесс проведения сборки и разборки сопровождается некоторыми характерными особенностями. По этой причине владельцу ПК следует вникнуть и в другой алгоритм, как разобрать блок питания компьютера.

Алгоритм разборки БП компьютера

Блок питания компьютера может подвергаться разборке не только, когда возникла ситуация, указывающая на его неработоспособность. Это устройство может подвергаться сильному запылению, а пыль, как известно, является наиважнейшим врагом для компьютерной техники. Своевременная чистка БП от пыли благоприятствует продолжительной эксплуатационной работоспособности ПК.

Первоначально следует отвинтить все винты, при помощи которых БП подсоединён к системному блоку. После этого прямоугольную металлическую конструкцию можно вынуть на ровную поверхность. На корпусе блока питания легко обнаружить несколько винтиков, которые также важно открутить.

После осуществления таких действий крышка вентилятора будет легко снята. Чистке вентилятора, представляющего собой устройство системы охлаждения, теперь ничто не препятствует.

Далее важно отсоединить плату, открутив вновь четыре винта. Плата легко отсоединяется и подвергается аккуратной чистке, используя мягкую кисточку.

Во время проведения чистки любых составляющих специалисты рекомендуют избегать прямого соприкосновения деталей с руками человека, поскольку засаленные места сильнее притягивают большое количество пыли. По этой причине блок питания будет загрязняться быстрее.

Собрать БП компьютера не составляет сложности, поскольку все действия, проделанные первоначально, вновь точно так же осуществляются, но только в обратной последовательности.

Итак, каждый, кто стал обладателем компьютерной техники, может при желании не только успешно использовать все её функциональные возможности, но и при необходимости самостоятельно осуществлять «реанимацию» любимого компа. Для этого всего лишь требуется внимательно изучить рекомендации опытных гуру, которые пошагово расписали, как вскрыть БП и у ноутбука, и у компьютера.

Простой ремонт китайского блока питания LD-12022

Однажды был заказан на AliExpress блок питания 12в 2А, некоторое время он питал несколько камер видеонаблюдения, и в один прекрасный момент перестал работать, так он попал в мои руки, так как блок питания никому не нужен, я его разобрал и проверил конденсаторы чисто для своей статистики личной.

После я вернул обратно конденсаторы на плату и забросил в коробку нерабочего хлама ибо заниматься не было ни времени ни желания.

Прошло несколько лет, у меня появилось время разобраться с хламом накопившимся, и этот блок питания зацепил мой взор.

Собственно сам блок питания:

Диагностика и ремонт

реклама

Учитывая что я уже разбирал этот блок питания на скорую руку сейчас мне осталось только раскрыть его.

Конденсаторы электролитические не надулись во время хранения, и это признак того что они не из худших, предохранитель в целости, как и все остальное если смотреть по внешнему виду.

Блок питания типичный обратноходовой на самых обычных компонентах, ничего изощренного нет.

Из инструментов я использовал только мультиметр в режиме проверки диодов, предохранитель естественно проверен, потом диодный мост, далее я пошел проверять остальные диоды ибо это самое банальное и простое, что можно сделать при помощи мультиметра.

реклама

В итоге я нашел один диод который выглядел пробитым судя по показаниям мультиметра.

Естественно я снял диод с платы, чтобы проверить его отдельно от платы, но он оказался исправным, а на плате короткое замыкание никуда не ушло, это значит что дело не в диоде.

Из «соседей» к диоду был резистор и конденсатор, но резистор не может сам по себе из высокоомного превратиться в низкоомный, а значит надо проверять пленочный конденсатор.

После снятия конденсатора «коротыш» убежал и плата адекватно прозвонилась.

реклама

Конденсатор легко нашелся на том же AliExpress, правда лот уже неактуален.

Проверка ESR тестером показала что это резистор, впрочем, как и проверка мультиметром, а значит конденсатор идет в мусорку.

Точно такой же конденсатор я не нашел, но нашлось несколько аналогов которыми можно заменить китайский ширпотреб пробитый, на 5 киловольт слишком жирно будет устанавливать в дешевый блок питания, а значит возьму конденсатор поскромнее на 2 киловольта.

Пара движений паяльником со старыми перегорелыми остатками канифоли и готово, отмывать плату? Пожалуй я еще подумаю над этим, это не системная плата на которую можно полюбоваться.

Мультиметр больше не кричит о «коротышах», а значит можно проверять.

Я не камикадзе, так что не вижу ничего зазорного в нескольких витках прочной тканевой изоленты вокруг блока питания и использовании розетки с предохранителем.

Блок питания снова заработал, а судя по длительному остаточному свечению светодиода можно понять что электролитические конденсаторы более чем в норме.

Заключение

Данный ремонт оказался одновременно простым и наглядным, всего один пленочный конденсатор и целое устройство прекратило работать.

Блок питания после ремонта работает снова, в хозяйстве он точно лишним не будет, особенно учитывая адекватные емкости фильтрующие на выходе.

Подобные поломки диагностировать не сложно, достаточно даже самого дешевого мультиметра с функцией измерения диодов, однако вижу необходимым предостеречь людей которые посмотрев на данную статью возомнят из себя мастеров и пойдут «чинить» блоки питания.

Блоки питания могут быть разной конструкции, и работают они совершенно по-разному, да и сама поломка может быть не настолько очевидной как в моем текущем случае, по-хорошему следует понимать как оно работает прежде чем вмешиваться серьезнее чем замена конденсаторов электролитических.

Тем более не стоит забывать про риск поражения электрическим током, я не просто так имею несколько розеток с предохранителем и лампочкой накаливания (осталась за кадром ибо не применялась), а так же не жалею прочную изоленту на тканевой основе для разового использования.

В самом блоке питания есть предохранитель, но иногда лучше иметь запасной чтобы не превратить свой дом/квартиру в кирпичный завод.

Правильное открытие блока питания от ноутбука

Со временем адаптер питания от ноутбука может прийти в нерабочее состояние, требуя ремонта с предварительным разбором. Далее в данной статье мы расскажем обо всем, что нужно знать для открытия блока питания практически от любого лэптопа.

Разбираем блок питания ноутбука

В отличие от персонального компьютера, ноутбуки оснащаются куда меньшей по размерам системой энергоснабжения компонентов. Как правило, наиболее важным устройством является адаптер питания. Однако помимо него в корпусе ноутбука также установлена микросхема с разъемом, которую по необходимо можно отключить.

Вариант 1: Внешний блок питания

Главной сложностью при разборе подавляющего большинства адаптеров питания является отсутствие винтиков и видимых креплений. Связано это с тем, что подобное устройство не предназначено для вскрытия в домашних условиях и потому надежно склеено изнутри.

Шаг 1: Вскрытие корпуса

В качестве основного инструмента для вскрытия корпуса лучше всего использовать прочный нож или тонкую отвертку. При этом если вам нужен блок питания в будущем, старайтесь сильно не вредить оболочке и креплениям.

1. Применив немного грубой силы, вскройте корпус адаптера питания, как это показано нами на фотографии ниже.
2. Далее необходимо провести нож или отвертку по одной из сторон оболочки устройства.
3. По окончании открытия одной стороны, переходите на следующую и далее до тех пор, пока не будет вскрыт весь корпус.

Примечание: В некоторых случаях адаптер питания оснащен ремешком. Он будет отсоединен сам по себе во время вскрытия.

После открытия корпуса адаптера питания и извлечения платы процесс можно считать завершенным.

Шаг 2: Извлечение платы

Металлическую оболочку платы снять гораздо легче, чем открыть корпус.

1. Разогните боковые фиксаторы из мягкого металла.
2. Аккуратно отсоедините верхнее покрытие от компонентов адаптера.
3. Нижнюю оболочку можно снять вместе с изолирующим слоем. Однако для этого придется воспользоваться паяльником.
4. Ее вполне можно попросту выгнуть, получив доступ как к самой плате, так и контактам кабеля.

Менять провод будет удобно только при снятии нижней поверхности.

Шаг 3: Проверка платы

После извлечения важно сделать несколько замечаний, связанных с диагностикой и починкой адаптера.

• На плате могут быть видимые потемнения, являющиеся нормой для данного устройства. Связано это с постоянным воздействием высоких температур.
• При нерабочем адаптере питания, но полностью исправном кабеле, возможно повреждение резисторов. Выполнить починку устройства можно самостоятельно, но только при наличии соответствующих познаний в области электроники.
• Если в процессе эксплуатации блока питания был поврежден провод, его можно заменить с помощью паяльника. Однако, как и ранее, следует это делать с осторожностью и проверять соединения с помощью мультиметра.

В случае починки тестировать адаптер питания следует до склейки корпуса.

Шаг 4: Склейка корпуса

Так как крепления на корпусе подобного устройства зачастую отсутствуют, необходимо его закрыть и заново склеить. В данном случае рекомендуется использовать густые клеящие смеси, например, эпоксидную смолу. Иначе возможно нарушение целостности внутренних компонентов.

1. Верните в исходное положение защитные покрытия из мягкого металла. По необходимости не забудьте закрепить его на плате с помощью паяльника.
2. Установите плату и проденьте провода в соответствующие отверстия.
3. Закройте корпус, если нужно, применив немного физической силы. Во время схлопывания должны быть слышны характерные щелчки.

Примечание: Не забудьте установить на прежнее место ремешок.

После продленных действий адаптер питания можно использовать.

Вариант 2: Внутренний блок питания

Добраться до внутреннего блока питания ноутбука гораздо сложнее, нежели в случае с внешним адаптером. Это связано с необходимостью открытия корпуса лэптопа.

Шаг 1: Разборка ноутбука

Процедуру открытия ноутбука мы детально рассмотрели в одной из статей на сайте, ознакомиться с которой вы можете, перейдя по соответствующей ссылке. Несмотря на необходимость разборки блока питания, процесс открытия полностью идентичен описанному.

Шаг 2: Отключение разъема

1. От материнской платы отключите основной шлейф платы, на которой закреплен разъем для внешнего адаптера питания.
2. Точно то же самое сделайте с дополнительными проводами, количество и вид подключения которых прямо зависит от модели ноутбука.
3. С помощью подходящей отвертки выкрутите винтики, фиксирующие разъем на корпусе. В некоторых случаях будет удобнее сначала снять смежные компоненты и только потом отключать шлейфы.
4. Размеры и внешний вид платы могут сильно отличаться. Например, в нашем случае разъем подключен отдельно, но из-за близости платы с USB-портами ее также нужно снять.
5. Будьте внимательны, один из фиксирующих винтиков может быть общим с экраном.
6. Теперь остается лишь снять разъем, освободив от оставшихся креплений.
7. После отключения разъема фиксатор также можно снять.
8. Если вы собираетесь самостоятельно диагностировать и чинить разъем, проявите осторожность. В случае повреждений могут возникнуть проблемы с работой лэптопа в целом.

Чтобы установить плату на место, произведите те же действия в обратном порядке.

Заключение

После внимательного ознакомления с представленной нами инструкцией вы без проблем сможете вскрыть блок питания ноутбука, будь то внутренний или внешний адаптер. На этом данная статья подходит к завершению. С вопросами вы можете обращаться к нам в комментариях.

Ремонт и доработка сетевого блока питания Robiton PC1000

В наличии оказался неисправный нестабилизированный сетевой блок питания (адаптер) Robiton PC1000, рассчитанный на выходной ток до 1 А с переключаемым выходным напряжением постоянного тока 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 и 12 В. Кроме переключателя выходного напряжения, этот блок питания также оснащён переключателем его полярности. Аналогичные блоки питания распространены под разными торговыми марками, их обычно приобретают для питания различной маломощной аппаратуры, детских игрушек взамен вышедших из строя штатных питающих устройств.

Схема доработанного устройства показана на рис. 1. Изначально блок питания содержал понижающий трансформатор (T1), мостовой диодный выпрямитель (VD1-VD4), конденсатор C5 фильтра выпрямленного напряжения, переключатели SA1, SA2, резисторы R2, R3 и светодиод HL1. В блоке питания были неисправны диоды мостового выпрямителя, от сильного нагрева которых деформировался его пластмассовый корпус. Также был обрыв одноразового термопредохранителя на температуру 120 о С, включённого последовательно со вторичной обмоткой. Поскольку понижающий трансформатор с площадью центрального керна около 5 см 2 произвёл хорошее впечатление, было принято решение восстановить блок питания, попутно улучшив его эксплуатационные характеристики и повысить надёжность.

Рис. 1. Схема доработанного блока питания

Последовательно с первичной обмоткой трансформатора предположительно включён одноразовый термопредохранитель, но доступ к нему затруднён. Дополнительно установлен предохранительный резистор R1. На место неисправных диодов 1N4004 установлены более мощные RL205 (VD1-VD4). Параллельно им дополнительно установлены конденсаторы C1 — C4. Вместо конденсатора C5 ёмкостью 2200 мкФ установлен конденсатор ёмкостью 4700 мкФ, что уменьшило амплитуду пульсаций выходного напряжения. Взамен неисправного термопредохранителя, включённого последовательно с вторичной обмоткой понижающего трансформатора, установлен полимерный самовосстанавливающий-ся предохранитель FU1. Термопредохранитель был закреплён на вторичной обмотке трансформатора с помощью липкой ленты, самовосстанавливаю-щийся предохранитель установлен в разрыв печатного проводника на плате. Чем больше температура внутри корпуса блока питания, тем при меньшем выходном токе будет срабатывать предохранитель FU1. При токе нагрузки 0,9 А и положении переключателя SA1 "12 В" предохранитель FU1 срабатывает через два часа непрерывной работы, его ток удержания — около 0,1 А. Ранее светодиод HL1 был подключён к вторичной обмотке T1 только через токоограничивающий резистор R2. Для увеличения яркости свечения добавлен мостовой диодный выпрямитель VD5-VD8.

Поскольку блок питания имеет переключатель полярности выходного напряжения SA2, для уменьшения вероятности ошибок устройство было дополнительно оснащено светодиодным индикатором полярности на элементах HL2, R4, VT1 и VT2. Когда переключатель SA2 находится в верхнем по схеме положении, генератором стабильного тока работает полевой транзистор VT2 и в светодиоде HL2 светит кристалл красного цвета. В нижнем по схеме положении SA2 ток через светодиод будет стабилизировать транзистор VT1, светит зелёный кристалл светодиода. Резистор R4 — защитный. Индикатор полярности работает при выходном напряжении более 2 В.

Нагрузочные параметры блока питания и потребляемая им мощность при напряжении сети 230 В приведены в табл. 1 (без нагрузки), табл. 2 (ток нагрузки — 0,5 А) и табл. 3 (ток нагрузки — 1 А). Блок питания в разобранном виде показан на рис. 2, а в собранном — на рис. 3. Размеры корпуса — 87x59x51 мм, масса без соединительных проводов — 580 г. Штатные сетевые контактные штыри, установленные на нижней крышке, были удалены, вместо них применён провод длиной 2 м с сетевой вилкой XP1. На конце выходного кабеля установлено несколько разных штекеров для подключения к нагрузкам с разными типами гнёзд. Штатный соединительный провод имел сопротивление 1,6 Ом, поэтому он заменён двужильным силовым кабелем AWG18 длиной 120 см. В корпусе блока просверлено около сотни вентиляционных отверстий диаметром 2,5 мм.