Как правильно паять рефнеты

у вас полноценная гарнитура (т.е. наушнки с микрофоном) и на штекере 4 контакта. Тогда, скорее всего, эти четыре провода — это по одному проводу от каждого динамика, один сигнальный провод от микрофона и один общий провод на всех.

Схематично это можно обозначить так:

А вот как сделать штекер на наушниках (правильная пайка наушников, когда там 4 провода):

Чаще всего микрофонный провод только выглядит как один проводок, а на деле это два провода: тонюсенький проводок в белой ПВХ-изоляции полностью обмотанный медным эмалированным проводом (в бесцветной эмали). Что-то вроде такого:И в этом случае правильнее будет сказать, что у наушников не 4 провода, а все 5.

5, 6 и более проводов

В зависимости от варианта реализации, внутри кабеля от гарнитуры может быть 5 и более проводов. Вплоть до 10! Как бы там ни было, а сигнальный провод от микрофона всегда стараются делать в собственной «земляной» оплетке.

Короче, если вы распотрошили ваш кабель и он выглядит как-то так:

или даже так:то никто вам так сразу не скажет, как правильно припаять штекер к таким наушникам. Тут может быть только один совет: берите тестер и прозванивайте все провода, пока не определите, где правое ухо, где левое. Остальные провода — это к микрофону.

Определяйте по цвету какие провода могут быть общими и соединяйте их все вместе. Все сигнальные распаивайте согласно распиновке разъема (см. на картинках выше).

После чего тестируйте наушники и микрофон. Если что-то не так, ищите причину. Тут вам никто ничего толком не скажет, действуйте методом научного самотыка.

Различные поломки наушников – весьма распространенная проблема, особенно если это устройство используется активно, а не для прослушивания музыки дома. Чаще всего ломаются вставные наушники – вкладыши и вакуумные затычки, поскольку именно они обычно используются вне дома – например, при активных занятиях спортом.

Обычно на вероятность поломки влияют следующие факторы:

• заводской брак – самая распространенная проблема в случае с дешевыми наушниками;
• неправильная эксплуатация – из-за подключения наушников к неправильному источнику звука может сломаться динамик, а если носить источник звука в кармане джинсов или брюк, на штекер будет оказываться постоянное воздействие, и он рано или поздно сломается.

Если наушники перестали работать, их, возможно, придется разбирать. Конечно, это не всегда возможно – так, сложнее всего разобрать вкладыши и затычки, имеющие монолитный корпус. Кроме того, после разборки таких наушников вам могут потребоваться новые запасные части.

Кроме самого корпуса наушников можно разбирать штекер, который соединяется с источником звука. Но прежде чем приступать к той или иной операции, следует убедиться, что это вообще необходимо, диагностировав поломку.

Цвета проводов в наушниках

• В большинстве наушников всего две пары проводов — под левый и правый канал.
• Если в наушниках три провода — это левый, правый и общий — мастер-контроллер, который регулирует громкость обоих каналов.
• Если пары 4 — это левый, правый и заземление для каждого из них.
• Пять проводов — это левый, правый, заземление для каждого и канал микрофона.

Конечно, существую и другие варианты (например, наушники с микрофоном и одним динамиком), но подавляющее большинство моделей устроены именно так, как описано выше.

Провода обычно сдвоенные, то есть провод с «землёй» содержит дополнительный слой изоляции.

В некоторых моделях наушников, на штекер нанесена маркировка (L (левый), R(правый), S(стерео), M(микрофон). Контакты для земли не маркируются дополнительно. Если обозначений контактов нет, нужно присмотреться, нет ли на корпусе штекера остатков пластиковой обмотки соответствующего цвета. Крайне редко провода вырываются полностью.

Разборка и ремонт штекера

Понять, что сломался штекер, весьма просто – как правило, поломка заключается в том, что от контактов отошли провода, передающие сигнал к динамикам. В таком случае звук должен понемногу возвращаться (правда, с помехами) после разных манипуляций со штекером, вставленным в линейный выход на источнике звука.

Чтобы понять, что штекер нуждается в ремонте, сделайте следующее:

• подключите наушники к источнику звука и включите музыку;
• пошевелите штекер в гнезде – покрутите, подергайте кабель в месте его соединения с мини-джеком.

Если в наушниках при этом появляется хоть какой-нибудь звук – возможно, это будет простое хрипение – корпус наушников разбирать не придется, достаточно отремонтировать штекер. Сделать это можно двумя способами:

• разобрать имеющийся штекер и починить отошедшие контакты;
• купить новый штекер и соединить его с кабелем наушников.

Конструкция мини-джека весьма проста. Мини-джек, или разъем TRS, имеет три основные части: это кончик (top), кольцо (ring) и рукав (sleeve). Первые две части отвечают за передачу сигнала; колец может быть несколько в зависимости от типа джека – монофонические наушники имеют одно кольцо, стереофонические – два, гарнитуры – три. Рукав же заземляет устройство.

Чтобы разобрать штекер, придется разрезать и отодрать пластиковый корпус этой детали. В более дорогих наушниках корпус просто развинчивается, но такая возможность доступна далеко не всегда

Если штекер пришлось разрезать, восстановить его, вероятно, уже не получится – придется просто заматывать все изолентой и обращаться с ним очень осторожно при дальнейшей эксплуатации

Под пластиковым корпусом вы найдете несколько медных полосок, к которым присоединены провода наушников. Один из них будет прилегать неплотно – именно из-за этого в одном из динамиков или в обоих ушах нет звука. Достаточно прижать его поплотнее и запаять – звук вернется. Помните, что контакты не должны соприкасаться друг с другом.

Замена штекера производится примерно так же – старый штекер отрезается и на его место устанавливается новый

При этом важно правильно присоединить провод – к коротким контактам присоединяются каналы, а к длинному (рукаву) – оголенный провод заземления. Если вы неправильно соедините каналы, звук все равно появится, но левый и правый наушники поменяются местами

Как обойтись без паяльника

Поломка наушников – частая проблема. Но найти под рукой паяльник не всегда удается. Тогда помочь могут способы, которые заменят его, и вы сможете спаять детали. Вот несколько вариантов самодельных паяльников:

1. Токопроводящий клей. Им можно приклеить кабели к контактам. Это, конечно, не лучший способ, так как может уменьшить громкость наушников, но он поможет исправить поломку. Такой клей высыхает за 12-15 минут.
2. Разогретый на огне свечи гвоздь или часть медного провода. Источник огня не важен (может быть спичка, или даже костер с углями).
3. Газовый паяльник из зажигалки. Чтобы сделать прибор самому, нужно медный одножильный кабель подсоединить к зажигалке так, чтобы часть его касалась пламени. Тогда по этому кабелю будет проходить сильное тепло и кончиком вы можете пользоваться как и паяльником.

Посмотрите видео-инструкцию https://www.youtube.com/watch?v=uPcwfKYVp1s

Последний способ требует внимания. По соединенному кабелю тепло может проходить и вниз, а тогда на пластиковом корпусе, возможно, появится дырка. Поэтому будьте осторожны. Но зато спаять провода у вас получится точно.

Проверка наушников правый-левый

Sennheiser cx 300 ii

Чем отличается гарнитура от наушников

Как обойтись без паяльника при ремонте наушников

Часто происходит так, что у человека нет под рукой паяльника или розетки, а штекер наушников не работает. В этом случае можем проводить перепайку несколькими нестандартными, но приемлемыми способами.

Первый способ — это использовать для приклеивания проводов к контактам мини джека. Все делается просто и аккуратно. Надежность такого крепления конечно хромает, да и электрическое сопротивление клея может составлять десятые доли Ома. При сопротивлении наушников 4 -16 Ом, клей может повлиять на громкость звучания. Хорошо, что время высыхания токопроводящего клея обычно 10-15 минут.

Второй способ — разогревать гвоздь или кусок медного провода в пламени свечи. Это такой способ для романтиков: полумрак, , штекер, наушники и ты. Свечи в этом случае лучше использовать ароматизированные. А если серьезно, так можно и с помощью костра и углей припаять штекер . Главное — хороший и не забыть.

Третий способ — сделать газовый паяльник из зажигалки своими руками. Нужно взять кусок медного одножильного провода и прикрепить к зажигалке так, чтобы часть провода была в пламени. По медному проводу передается тепло на некоторое расстояние, как видно из фото.

Если будешь пользоваться этим способом, то особое внимание обрати на место прилегания проволоки к корпусу зажигалки. Там от нагрева может образоваться дырка

Будь осторожен! Более подробно как сделать такой мини паяльник из зажигалки смотрите в видеоролике.

Проблемы с регулятором громкости

Как починить наушники, если возникли проблемы с регулятором громкости в виде пропадания звука или треска? В данном случае можно воспользоваться графитной смазкой
, чтобы нанести ее на резистивный слой для восстановления контакта. После этого гарнитура должна функционировать без проблем.

Если после смазки гарнитура продолжает работать плохо, то регулятор требуется заменить на новый.

Таким образом, в большинстве случаев, прежде чем бежать и покупать новую гарнитуру, ее ремонт можно проделать собственноручно. Для этого потребуется паяльник с тонким жалом и навыки обращения с ним.

Рано или поздно это случается с каждым – любимые наушники ломаются и перестают играть, либо хрипят и в них периодически пропадает звук. Если наушники недорогие, то их несложно поменять на новые, но если дорогие и качественные, а с финансами проблемы, то можно попробовать починить их самостоятельно.

Итак, чиним наушники сами

Первым делом надо определить причину неисправности – это либо обрыв провода, либо неисправность самого динамика наушника. Определить неисправность можно по симптомам. Если звук периодически пропадает и появляется, или если одно “ухо” не играет совсем – скорее всего это обрыв провода. Если один из наушников стал играть тише, или играет с хрипением – это неисправность динамика. Впрочем, иногда неисправный динамик может также не играть совсем.

Браться чинить самому наушники стоит только в случае обрыва провода. В случае неисправности динамика – это гиблое дело. Впрочем, обрыв катушки динамика – это гарантийный случай, так что если ваши наушники еще на гарантии, то стоит попробовать отдать их в сервисный центр для замены.

Если вы точно уверены что в неисправности наушников виновен обрыв провода, то эту проблемы можно устранить. В случае если звук пропадает и появляется периодически, найти место обрыва проще всего – включаем плеер и начинаем пальцами шаг за шагом теребить, сгибать и разгибать провод по всей длине. В том месте, где изгибание провода приводит к пропаданию звука и находится искомая “сопля” (место обрыва). Далее нам нужно всего лишь вырезать неисправный кусок и соединить концы друг с другом. В том случае, если звук пропал и не появляется совсем, можно пойти наугад и попробовать отрезать конец провода со штекером (чаще всего провод рвется именно вблизи штекера). Для проверки оставшегося провода удобней всего использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Если наушники большие, то провода там как правило имеют собственную изоляцию. В этом случае перед проверкой надо счистить 2-3 мм изоляции ножом с каждого провода. Если наушники карманные, то в качестве изоляции провода обычно покрыты лаком и ножом его соскоблить не так уж и просто, тут нам поможет зажигалка – нужно просто опалить концы проводов и слегка поскоблить ножом. После этого измеряя мультиметром сопротивление между проводами можно понять отрезали ли мы место обрыва, или еще нет. Если у вас нет мультиметра, а отступать от починки наушников вы не собираетесь, можете взять обычную пальчиковую или мизинчиковую батарейку на 1,5 Вольт. При подключении ее к концам проводов в нашнике должен раздаваться легкий щелчок.

После того как мы отрезали поврежденный участок провода, перед нами стоит задача приделать к наушникам штекер. Обычно там используется штекер который называется 3,5′ мини-джек. Его легко можно найти в магазинах торгующих радиолюбительскими товарами. Другой (возможно более простой вариант) – купить какие-нибудь дешевые китайские наушники не дороже 100 рублей и отрезать кусок провода со штекером от них. Далее нужно просто срастить провода и заизолировать их. Если умеете паять – спаяйте их, будет надежнее. Для изоляции можно использовать изоленту, термоусадочную трубку, ну или на худой конец даже обычный скотч.

Если у вас сломались наушники с микрофоном (то есть гарнитура) и надо их отремонтировать, то способ починки в общем-то похож. Единственный момент, что там будет больше проводков.

Чтобы не мешать другим, многие люди при прослушивании музыки и просмотре видео используют наушники. К сожалению, со временем они ломаются, и если дешевые выбросить не так жалко, то с полюбившейся редкой и дорогой моделью расставаться как-то не очень хочется. Поэтому многих интересует, как починить Samsung, Sony и т.д. В принципе, последовательность ремонта для всех моделей одинакова, и если дома есть паяльник, не стоит преждевременно расстраиваться — восстановить работу аксессуара не так уж и сложно.

Как присоединить провода к штекеру?

Сразу отметим, что провода можно просто скрутить, но для получения по-настоящему прочного и качественного соединения, провода нужно припаять. На самом деле ничего сложного в процедуре нет.

Инструменты и расходный материал:

• паяльник (подойдёт любой);
• припой и канифоль;
• чистый разъём (джек 3,5 мм);
• изолента;
• ножницы;
• канцелярский ножик для бумаги.

1. Аккуратно отрезать провод поперёк, чтобы обе жилы были одной длины.
2. Разрезать его вдоль, разделив на два провода. Не повредите обмотку пары, так как она является дополнительным защитным слоем и уберегает аксессуар от поломок.
3. Каждый провод нужно залужить в аспирине (ацетилсалициловая кислота). Зачищать ножом не нужно, так как тонкие жилы повредятся и рано или поздно переломятся
4. Наживить провода на соответствующие контакты на штекере.
5. Припаять, используя небольшое количество олова. Лучше, если они не будут касаться между собой, чтобы не провоцировать частотный конфликт.
6. Изолировать слой при помощи изоленты.
7. Тоже самое проделать для других контактов.
8. Обмотать полученное соединение изолентой в несколько слоёв и надеть армированный слой. Если такового нет, можно использовать обыкновенную проволоку из алюминия или меди, после чего обмотать её изолентой ещё раз.

Если всё выполнить правильно, наушники зазвучат как прежде. Если слышны проседания про громкости/глубине/яркости звука — один из пунктов выполнен неверно или контакт частично или полностью нарушен.

Не стоит использовать дешёвый припой, так как сопротивление олова не позволит передать весь частотный диапазон. Звук будет с обрезанным верхом и это не исправит никакой эквалайзер.

Устройство и разборка

Стандартный разборный штекер на 3,5 мм состоит из внутренней контактной части и пластикового защитного кожуха, предохраняющего провода от изломов и повреждений. Его следует отличать от схожего по устройству прибора большего размера (диаметр рабочей части – 6,3 мм), называемого большим джеком.

Представленная конструкция заметно упрощает ремонтные процедуры, поскольку пайка штекера наушников в этом случае сводится к следующим простейшим действиям:

• сначала необходимо разобрать «нерабочий» штекер;
• затем демонтировать повреждённые проводники и правильно припаять новые;
• в заключение останется вернуть штекер к прежнему виду.

Единственная сложность, с которой придётся столкнуться при проведении пайки – необходимость разобраться со всеми подходящими к контактам проводниками (в отдельных случаях их количество может доходить до 6-ти).

Значительно сложнее обстоит дело с починкой неразборных штекеров, с которыми придётся основательно повозиться. Дело в том, что в этих изделиях внутренняя контактная основа заливается специальным пластиковым составом, образующим впоследствии гибкий держатель.

Для того чтобы припаять мини-джек к новой разводке потребуется, во-первых, разрезать корпус повреждённой детали и полностью удалить мини-джек с самого штекера. Во-вторых – использовать какую-то новую оболочку, надёжно защищающую сам штекер и провод от излома.

Как укрепить провод наушников

Самый просто способ — выполнить дополнительную обмотку, особенно в месте, где провода подсоединяются к штекеру. Именно в этом месте чаще всего происходит перетирание проводов. Советские наушники производились из плотных медных прожилок, которые перерезать то было сложно. Современные дешёвые наушники имеют крайне тонкие жилы, которые можно перерезать.

На дорогих моделях можно заметить армированное волокно в месте сгиба проводов или более толстый эластичный слой. Такая защита обеспечит плавную деформацию проводов и спасёт от отрыва.

Историческая справка

Первые модели студийных наушников имели армированные провода. Продюсеры и звукорежиссёры не могли позволить пропустить какой-то момент во время выступления, поэтому обматывали провода дополнительным слоем изоляции. Тоже самое делали с микрофонами. Если взглянуть на фото концертов эстрадной музыки (особенно рок-музыки) конца 20-го века — можно заметить солидный слой обмотки на микрофонах. Современная музыкальная индустрия переходит на беспроводной вариант и скоро просто незачем будет чинить штекеры.

Также, можно обработать провод слоем краски или лака, который спасёт наушники от переохлаждения. Можно заметить, что в холодное время года, наушники твердеют и шанс повредить провода намного больше, чем летом. Как слишком низкая, так и слишком высокая температура может стать причиной поломки аксессуара.

Укоротить его. Чем длиннее провод, тем больше шансов, что в каком-то месте он порвётся или перетрётся. Короткий провод не запутается и обеспечит комфорт и удобство в эксплуатации.

Ещё один хороший и креативный способ укрепить и армировать провод — оплести его швейными нитками. Такой метод не только защитит наушники, но и сделает их уникальными, окрасив необычными узорами или паттернами. В холодное время года они будут защищены от мороза и точно не треснут.

Непосредственный процесс пайки

Ремонт наушников сводится к восстановлению контакта в поврежденных жилах.

Для этого понадобятся:

• паяльник;
• припой;
• канифоль;
• канцелярский или строительный нож.

Для обеспечения полной уверенности в устранении проблемного участка от наушника отрезается кусок кабеля длиной приблизительно около 1-3 см.

Чтобы снять защитный изоляционный корпус, необходимо очистить пол дюйма (1.25 см) наружной оплетки, используя кусачки или строительный нож.

При помощи строительного ножа зачищается внешняя изоляция кабеля. Внутри находятся две жилы, промаркированные разными цветами. Наиболее часто красным цветом отмечается левый канал, зеленой краской – правый, общий канал маркируется либо синим цветом, либо желтым. Иногда общий канал представляет собой медный неизолированный провод.

На участке около 0,5 см от конца провода необходимо снять изоляцию.

В зависимости от материала снять ее можно несколькими способами:

1. Полимерная изоляция аккуратно, чтобы не повредить проводящий материал, снимается при помощи ножа.
2. Лак и краска снимаются при помощи выжигания паяльником или механическим способом с использованием ножа либо мелкой наждачной шкурки.

Зачищенные концы внутренних жил лудятся припоем. В сеть включается паяльник и выдерживается в течение времени, необходимого для его нагрева. Затем кончиком жала паяльника берется маленький кусочек припоя. Зачищенный конец провода устанавливается на канифоль. Жалом паяльника осуществляется равномерное распределение расплавленного припоя по всей зачищенной поверхности. Провода готовы к пайке.

Для этого необходимо дополнительно взять таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина) или любого аспириносодержащего лекарства. Подойдут даже просроченные таблетки. Так что, перед тем как бежать на улицу, нужно заглянуть в домашнюю аптечку.

Как правильно паять рефнеты

Фреонопроводы в системах кондиционирования VRF являются важной частью установки и должны занимать значительное место в проектной документации, чтобы при монтаже системы на объекте не возникало вопросов по деталировке, а при комплектации были заказаны все необходимые компоненты. От качества проектирования фреонопроводов и соблюдения проектных решений при монтаже в значительной мере зависит надежность всей системы кондиционирования и потребление энергии при эксплуатации

ORCID: 0000-0003-4964-4176

Исторически сложилось так, что кондиционеры по технологии «сплит» были созданы в виде небольших систем, имеющих фреонопроводы малой протяженности и диаметрмами 6…12 мм, что не требовало проектирования, а достаточно было опытных монтажников. Фреонопроводы же промышленных холодильных DX-систем имели сопоставимую длину с VRF-системами, но их диаметры начинались от 80 мм, поэтому их опыт использовать было невозможно.

Производители первых VRF-систем не стали углубленно прорабатывать рекомендации по проектированию фреонопроводов, а воспользовались рекомендациями для сплит-систем, что привело к ряду ошибок в реальных проектах, некорректной работе систем кондиционирования VRF и снижению рыночного рейтинга VRF-систем. В документации от производителей много внимания уделяется электрическим составляющим, а о фреоновой разводке приводится минимум указаний. Этому есть простое объяснение – ошибки в электрической коммутации приводят к немедленной и видимой остановке системы VRF, тогда как ошибки в монтаже фреонопроводов ведут к медленному и неочевидному ухудшению характеристик системы. К тому же, фреоновая разводка скрыта термоизоляцией и после окончания монтажа становится «невидимой». Вопрос о степени оптимальности работы VRF систем практически никогда не поднимается заказчиком и не отражается в цифровом виде в отчетах наладочной организации.

При проектировании фреонопроводов VRF-систем следует иметь в виду, что они имеют несколько важных особенностей:

• внутри фреонопроводов находится трехфазная смесь (газообразный фреон, жидкий фреон, жидкое масло), которая движется в динамическом режиме, постоянно меняя скорость движения даже в пределах одного участка, поэтому качество проектирования и монтажа фреонопроводов прямо влияют на сопротивление движению смеси, т.е. на производительность и энергопотребление VRF-системы;
• фреонопроводы должны иметь непрерывный контур термоизоляции без тепловых мостов, тем более не иметь открытых участков и повреждений термоизоляции;
• фреонопроводы должны быть надежно прикреплены к строительным конструкциям и не менять своего пространственного положения в процессе эксплуатации;
• фреонопроводы должны иметь возможность линейного расширения при температурных деформациях в процессе эксплуатации.

Фактически приведенный материал является отрывком из объемного учебного пособия по VRF-системам, и в данной статье будем исходить из того, что в предыдущих разделах проекта была тщательно проработана компоновка расположения внутренних и наружных блоков VRF-системы кондиционирования, прорисована трассировка фреонопроводов в помещениях, рассчитаны диаметры фреонопроводов, рефнетов (узлы фреоновой сети) и оптимизировано их взаимное расположение, подобрана термоизоляция.

Теперь необходимо просчитать и нанести на чертеж узлы крепления фреонопроводов: подвижные и неподвижные опоры, а также разработать узлы прохода фреонопроводов через стены, покрытия и перекрытия с учетом противопожарных требований.

Обычно неподвижные опоры (жесткое фиксирование трубы) устанавливают возле узла прохода через строительные конструкции, оборудованные противопожарной защитой, а подвижные опоры – по всей длине трубы, на расстоянии, зависящем от диаметра, в соответствии с табл. 2. Если фреонопроводов два (минимальная конфигурация VRF), то используется индивидуальная подвеска, если фреонопроводов – несколько пар, то лучше использовать групповое крепление на траверсе.

Основная проблема при расчете узлов крепления – температурные деформации фреонопроводов при работе: обычно коммуникации монтируют при + 15°С, в режиме кондиционирования температура фреонопроводов составляет 0°С, в режиме теплового насоса + 42°С. Большинство (около 90%) систем VRF работает в режиме кондиционирования, поэтому сосредоточимся именно на этом режиме, а режим «теплового насоса» рассмотрим в отдельном материале.

С учетом того, что фреонопроводы производят из меди (табл. 1), швы паяют твердым медно-фосфорным припоем (с содержанием серебра до 5% для предотвращения растрескивания шва), но через полгода эксплуатации даже отожженные трубопроводы становятся «жесткими», т. е. «нагартовываются», и вся система фреонопроводов представляет из себя жесткую пространственную конструкцию, быстро реагирующую на температурные деформации. Быстрая реакция – это означает, что на некоторых режимах (например, «оттаивание») температура фреонопровода изменяется от минимального до максимального значения в течение 3-х минут.

Таблица 1. Сортамент медных труб для систем кондиционирования (стандарт EN378-2 или EN600335-2-40)

Для компенсаций температурных деформаций фреонопроводов VRF не применяются компенсаторы, как на трубах теплоснабжения. Сильфонные компенсаторы используют в том случае, когда затруднено их соединение с телом трубы (пайка нержавеющей стали – медь), а П-образные – потому, что гнуть трубы можно до диаметра 16 мм, а на больших диаметрах следует рассчитывать только на пайку с отводами под 90°С. Такая конструкция будет обладать недостаточной усталостной прочностью и склонностью к растрескиванию паяных швов. К тому же, П-образные компенсаторы часто не отвечают габаритным требованиям, и трубная система опирается только на подвижные опоры разных типов.

У поставщиков имеются трубы в бухтах с уменьшенной толщиной стенки, что сокращает затраты на монтаж, но такие трубы требуют крайне бережного отношения к монтажным приемам – малейший дефект на поверхности трубы может привести к разрушению фреонопровода путем образования местной микротрещины и утечке всего фреона в процессе эксплуатации. Особенно внимательным надо быть с трубами диаметрами 15,88 и 19,05 мм (рис. 1).

Рис. 1. Разрушение фреонопровода на неподвижной опоре вследствие температурных деформаций. Результат – утечка всего фреона из системы.
Фото из открытых источников

При горизонтальной прокладке фреонопроводов нагрузка на опоры определяется в соответствии со схемой (см. рис. 2).

Рис 2. Схема расчета нагрузок на опоры

Здесь S – расстояние между опорами, взятое из таблицы 2. Нагрузка, приходящаяся на одну промежуточную опору, составляет половину веса трубы, находящейся между соседними опорами, умноженную на 2. Т.е., нагрузка на опору составляет удельный вес трубы с изоляцией, умноженный на расстояние между опорами. Полученное значение должно быть меньше величины предельной нагрузки на опору, приведенной в таблице 3.

Таблица. 2. Характеристики фреонопроводов

При горизонтальном расположении труб предельная нагрузка лимитируется прочностью участка термоизоляции, на который опирается труба – усилие разрушения опоры на порядок больше предельной нагрузки, представленной в табл. 3.

Таблица. 3. Предельные нагрузки на опоры фреонопроводов при шпильке М8

А вот разрушение термоизоляции с потерей основных свойств – вполне возможное явление. Нагрузки вычислены из предположения, что будут использованы опоры типа MIP-H. При использовании опор других производителей (или самодельных опор, см. рис. 6) следует пересчитать предельно допустимые нагрузки.

При одиночной прокладке газового и жидкостного фреонопроводов возможно устанавливать индивидуальные опоры, шаг которых может быть различен. При групповой прокладке (пучок фреонопроводов) шаг расположения траверс определяется характеристикой трубы с минимальным диаметром.

Расчет удлинений удобно производить с использованием специального программного приложения. Схема для расчета приведена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема удлинений фреонопровода

Наиболее сложный вариант – расчет при конфигурации фреонопровода с вертикальной частью длиной более 3 м. В этом случае угол трубы перемещается в двух направлениях одновременно как в режиме кондиционирования, так и в режиме отопления.

В настоящее время компенсация удлинений обычно происходит за счет перемещений трубы внутри термоизоляции, а также частичной деформации термоизоляционной оболочки фреонопроводов, что часто ведет к повреждению изоляции в процессе эксплуатации и протекания конденсата.

Горизонтальные фреонопроводы в режиме кондиционирования

Для горизонтальных фреонопроводов ситуация отработана достаточно подробно – существуют фирменные подвижные опоры, компенсирующие горизонтальные деформации. Горизонтальными будем считать такие фреонопроводы, у которых вертикальные участки составляют не более 3 м и не имеют ответвлений. Задача проектировщика в этом случае сводится к следующему:

• выбор места расположения неподвижной опоры;
• выбор места расположения подвижных опор и расстояний между ними;
• выбор длины, конфигурации и места расположения ответвлений от магистрального фреонопровода на подключение оборудования.

Иллюстрация решения этой задачи представлена на рис. 4, где:

• точка 1 – места расположения неподвижных опор, которые определяются расположением узла прохода через стену с противопожарной вставкой;
• точка 2 – основной фреонопровод, подверженный температурным деформациям;
• точка 3 – место перехода большего диаметра трубы в меньший. Максимальная деформация (сжатие трубы от первоначального положения) на режиме кондиционирования в этой точке 3 мм;
• точка 4 (и аналогичные точки) – те места прохода через стены, которые следует проектировать с учетом температурных перемещений основного фреонопровода. При этом следует проработать вопросы: 1 – минимальная длина участка от основного трубопровода до оборудования, чтобы была возможность компенсации перемещений основного фреонопровода; 2 – узел прохода ответвления через стену, чтобы была возможность свободного перемещения ответвления фреонопровода в боковом направлении;
• точка 5 – конечная точка фреонопровода, на котором максимальное перемещение от температурных деформаций в режиме кондиционирования будет составлять 6,5 мм. Следует отметить, что температурные деформации в данном случае – сжатие трубы (уменьшение длины) от первоначального положения при монтаже.

Рис. 4. Схема фреонопроводов с характерными точками

Параметры участка № 1 – газового ∅22,4х1 мм, жидкостного ∅12,7х0,8 мм, термоизоляция толщиной 20 мм. Участка № 2 – газового ∅15,88х1 мм, жидкостного ∅9,53х0,8 мм, термоизоляция толщиной 20 мм.

Конструкции подвижных опор

Выполнение креплений на базе фирменных систем является технически грамотным и удачным решением, однако его высокая стоимость вынуждает прорабатывать альтернативные варианты.

Решение с использованием канализационных трубопроводов. Такое решение требует большего количества ручного труда, но активно используется при ограниченном бюджете на комплектующие материалы. Компенсирующая способность такого решения, причем в трех координатах, лучше, чем в решении на фирменном крепеже, а стоимость ее – меньше. Деталировка представлена на рис. 5.

Рис. 5. Подвижная опора трубы ∅25,4х1,0 мм:
1 – труба медная ∅25,4 х 1,0 мм; 2 – термоизоляция K-Flex ∅25х12 мм; 3 – опора из п / э трубы ∅70 мм

Технология изготовления такой опоры проста: выбирается канализационная труба диаметром немного больше, чем наружный диаметр термоизоляции. Труба разрезается на заготовки длиной 100 мм, каждая из них распиливается вдоль так, чтобы получились симметричные «корытца». Это и есть неподвижные опоры. Они крепятся к конструкциям любым доступным способом – например, подвешиваются на гибких перфолентах к перекрытию. Есть возможность крепить «корытце» хомутом на индивидуальном подвесе, следя за тем, чтобы при затяжке винтов хомута не деформировать пластик. Если фреонопроводов в пучке много, то можно на всю ширину пучка установить металлическую траверсу, на нее прикрепить деревянный брус, к которому «корытца» крепить шурупами с головкой «впотай». Такое решение позволяет трубе перемещаться в трех направлениях (имеет три степени свободы): в осевом – за счет низкого трения между изоляцией и «корытцами», в остальных – за счет деформации термоизоляции и зазоров между изоляцией и стенами «корытца». Можно крепить «корытце» к траверсе хомутами ННН.

Подвижные фирменные опоры

Решение подвижной опоры имеет несколько вариантов, см. рис. 6, 7.

Вариант с термоизолированным хомутом типа MIP-H позволяет закрепить термоизоляцию фреонопровода встык, она приклеивается к термо изоляционной вставке хомута, а сам стык защищается специальной клейкой лентой. Изюминка этого решения в том, что конструктивно в термоизоляционную вставку введено два сегмента (на правом рисунке – сегменты белого цвета), фиксирующие трубу относительно изоляции и металлоконструкций, выполненные из материала с низким коэффициентом трения. Фактически труба фреонопровода при термических деформациях свободно скользит внутри цельного термоизоляционного чехла. Следует отметить, что такое решение позволяет трубе перемещаться в одном – осевом направлении вдоль оси трубы (одна степень свободы). Перемещения в других направлениях могут осуществляться только за счет изгибов металлоконструкций подвеса и хомута. Затруднения при таком решении состоят в том, что при монтаже хомута следует вручную регулировать степень затяжки боковых винтов, обеспечивающих при деформациях нужную величину сопротивления опоры перемещению трубы.

Вариант с хомутом МР с звукоизолирующей полимерной EPDM и подвижной опорой MCG, см рис. 7, предполагает, что термоизоляция трубопровода укладывается вплотную к хомуту с двух сторон. Поверх хомута с продлением на 50 мм в обе стороны укладывается слой термоизоляции большего диаметра, чем на трубе, либо листовая термоизоляция. Швы и торцы верхнего слоя изоляции герметизируются армированной лентой. Хомут крепится к подвижной опоре, имеющий ход перемещения 80 мм, что является вполне достаточным для компенсации температурных деформаций горизонтальных фреонопроводов длиной до 100 м. Такое решение обеспечивает перемещение трубы в одном осевом направлении (одна степень свободы). Перемещения в других направлениях возможны за счет изгиба и люфтов металлоконструкций хомута, подвеса и опоры.

Вариант с термоизолированным хомутом фирмы K-Flex, см. рис. 8, использует комплексное предложение от производителя. Особенность таких термоизолированных хомутов в том, что они имеют дюймовые размеры и точно соответствуют размерам труб.

Рис 8. Термоизолированный хомут K-Flex

Внутри наружного чехла из синтетического каучука находится жесткая вставка из вспененного полиэтилена, обеспечивающая фиксацию трубы относительно хомута и позволяет перемещение трубы с минимальным трением в осевом направлении (в обе стороны).

Неподвижные фирменные опоры

Неподвижные опоры фреонопровода выполняются на базе хомута МР, рис. 9. Хомут со вставкой EPDM крепится непосредственно на трубу. Термоизоляция трубы монтируется «в торец» до хомута с двух сторон. Сверху изоляции трубы, внахлест с перекрытием 50 мм в обе стороны, монтируется термоизоляция в виде трубки большего диаметра либо листовой изоляции таким образом, чтобы сам хомут и края термоизоляции трубы оказались внутри внешнего слоя изоляции. Шов по длине наружного слоя проклеивается и защищается специальной липкой лентой.

Рис. 9. Хомут МР

Торцы наружного слоя также защищаются слоем клея. Изоляция соответствующего диаметра одевается на стержень опоры. Перемещаться такой узел может только за счет деформации подвеса хомута.

Вертикальные фреонопроводы

Вертикальные фреонопроводы значительно усложняют конструкцию VRF-системы, поэтому следует сокращать их длину всеми доступными способами. Как правило, нужда в вертикальных фреонопроводах возникает тогда, когда наружные блоки размещаются на кровле многоэтажного здания.

Пучок фреонопроводов от наружных блоков, расположенных на кровле, входит в помещение, и через шахты в перекрытиях расходится по этажам здания, где находятся внутренние блоки. Будем считать, что на каждый этаж идет один фреонопровод, внутренние блоки которого, находящиеся на одном этаже, подключены к горизонтальной части. Он состоит из двух труб: газовой, большего диаметра и жидкостной – меньшего. В системах с рекуперацией тепла располагается 3 трубопровода – добавляется еще газовый высокого давления. Внутри помещения возле прохода через покрытие располагают неподвижные опоры в виде хомута МР.

Следует вычислить действующую нагрузку на неподвижную опору, используя данные о весе фреонопровода из табл. 2. Поскольку для вертикального фреонопровода используется консольное крепление, то речь идет о предельном крутящемся моменте (см. табл. 3), т.е. необходимо учитывать длину шпильки от траверсы до хомута. Расчетная схема – на рис. 10.

Рис. 10. Схема расчета предельной нагрузки на опору

Расстояние L (плечо) замеряется от стены (траверсы) до центра масс фреонопровода. Вес фреонопровода берется из табл.2 и умножается на длину фреонопровода от неподвижной опоры до точки перехода вертикального в горизонтальный участок. Полученное значение крутящего момента сравнивается с предельным – из табл. 3. Если действительное значение меньше предельного, то конструкция будет устойчива, если нет – то следует искать пути увеличения жесткости, например, увеличения диаметра шпильки с М8 до М10.

Через каждые 5 м (фактически через этаж) на фреонопроводе устанавливают подвижные опоры типа MIP-H или K-Flex соответствующего диаметра. После перехода вертикальной части в горизонтальную, на расстоянии от 4 до 6 м от угла устанавливают подвижную опору типа MPSG (маятниковая опора, допускающая перемещение в 2 плоскостях – две степени свободы), см. рис. 11.

Рис. 11. Маятниковая опора MPSG

На рабочем режиме при сжатии (режим «охлаждения») вертикального участка ролик опоры приподнимается, не ограничивая перемещений трубы в режиме кондиционирования.

Вылета в 4 м достаточно для обеспечения компенсаций температурных деформаций как вертикального, так и горизонтального участков. Далее по ходу фреонопровода устанавливают подвижные опоры типа MIP-H с соответствующей обвязкой.

Для компенсации деформаций вертикальногоризонтального участка фреонопровода удобно пользоваться «шаровой опорой» типа WW, рис. 12. Для создания одной подвижной опоры используют два подвеса (фактически, это аналог карданного подвеса) с шариковым шарниром.

Рис. 12. Шаровая опора типа WW

Приведенная выше логика компенсации температурных деформаций предполагает, что вертикальный и горизонтальный участок будут работать на компенсацию совместно. Однако многовариантность решений в инженерии позволяет применять и другие модели, например, с одной шариковой опорой на горизонтальной части, когда компенсации деформации будут разнесены на вертикальную и горизонтальную составляющие. Выбор метода компенсации зависит от длины вертикального и горизонтального участков.

Горизонтальные фреонопроводы в режиме отопления

Для расчета деформаций используют схему на рис. 4, где:

точка 1 – места расположения неподвижных опор, которые определяются расположением узла прохода через стену с противопожарной вставкой;
точка 2 – основной фреонопровод, подверженный температурным деформациям;
точка 3 – место перехода большего диаметра трубы в меньший; максимальная деформация (удлинение трубы от первоначального положения) на режиме кондиционирования в этой точке 5,4 мм;
точка 4 (и аналогичные точки) – те места прохода через стены, которые следует проектировать с учетом температурных перемещений основного фреонопровода. При этом следует проработать вопросы: 1 – минимальная длина участка от основного трубопровода до оборудования, чтобы была возможность компенсации перемещений основного фреонопровода; 2 – узел прохода ответвления через стену должен иметь возможность свободного перемещения ответвления фреонопровода в боковом направлении;
точка 5 – конечная точка фреонопровода, на котором максимальное перемещение от температурных деформаций в режиме отопления будет составлять 11,8 мм. Следует отметить, что температурные деформации в данном случае – удлинение трубы (увеличение длины) от первоначального положения при монтаже.

Выводы по креплению

В реальных условиях работы фреонопроводы VRF-систем подвержены циклическим термическим нагрузкам. Для приведенной схемы в конечной точке 5, при кондиционировании – сжатие на 6,5 мм, при отоплении – на 11,8 мм от нейтральной точки, полученной при монтаже системы. Фактическое перемещение при эксплуатации точки 5 может составлять 18,3 мм. Такие перемещения чреваты повреждением термоизоляции и самого фреонопровода. Правильно подобранные узлы крепления и приемы монтажа позволят получить качественную и долговечную техническую систему.

Рекомендации по термоизоляции

Обычно толщина термоизоляции фреонопроводов мультизональных VRF-систем рассчитывается из условия недопущения выпадения конденсата на поверхности изоляции. В результате расчетов чаще всего получается толщина 12 мм. Однако, исходя из условий работы медных фреонопроводов в условиях температурных деформаций, рекомендуется толщину термоизоляции выбирать 19 мм. В этом случае технологически легко осуществить стыковку изоляции трубы с блоком подвижной опоры. В случае пайки фреонопроводов по длине, обычно предварительно одетую на трубу изоляцию фиксируют так, чтобы до места пайки было 100-120 мм, и после испытаний давлением, разрыв изоляции проклеивают по торцам, а шов защищают специальной клейкой лентой из синтетического каучука. Не следует использовать армированную алюминиевую ленту – она имеет другой коэффициент линейного расширения и при температуре поверхности изоляции +20°С, деформирует изоляцию и уменьшает ее срок службы.

Материал для термоизоляции следует выбирать с коэффициентом сопротивления проникновению влаги μ >7000. Такому условию соответствует «синтетический каучук». Из опыта эксплуатации выявлено, что термоизоляция из этого материала хорошо переносит циклы «сжатие-растяжение» в течение 3-5 лет. Наружную поверхность термоизоляции внутри помещений не следует покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

Обмотка фреонопровода синтетической лентой поверх термоизоляции ухудшает условия работы термоизоляции и снижает срок ее службы. Обычно такую обмотку выполняют, чтобы скрыть дефекты фреонопровода.

При прокладке фреонопроводов на улице следует защищать их от внешних воздействий (влаги, ультрафиолета, птиц и т. п.) жестким футляром – например, прокладывать в пластмассовом защитном канале. При этом необходимо соблюдать рекомендации по креплению фреонопроводов. Важно учесть, что первые 3 м фреонопровода от наружного блока могут иметь повышенную температуру до + 60°С, поэтому термоизоляция на этом участке должна иметь соответствующие характеристики, пусть даже в ущерб общим термоизоляционным свойствам.

В любом случае, следует обеспечивать герметичность термоизоляционной оболочки фреонопроводов, непрерывность контура изоляции и не допускать критических деформаций термоизоляции, неизбежно возникающих в процессе эксплуатации при жестком креплении.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Соединение медных труб: пайкой и без пайки

Медные трубы — важный элемент в климатических системах. Благодаря им выполняется монтаж кондиционера различной сложности. В современных системах применяются трубы из меди двух различных диаметров. Медный трубопровод меньшего сечения используется для транспортировки жидкого хладагента, медная трубка большего размера служит для перемещения фреона в газообразном состоянии.

Содержание

Плюсы и минусы меди

Медь — пластичный металл, устойчивый к коррозийным процессам. Медные трубы прекрасно развальцовываются и паяются, что облегчает их соединение между собой в процессе монтажа систем кондиционирования. В данной технике востребованы исключительно бесшовные трубы из меди, способные выдерживать давление. Они обладают широким спектром преимуществ:

• Не вступают в химическую реакцию с хладагентом, циркулирующим по ним;
• Имеют внушительный эксплуатационный ресурс;
• Не содержат элементов вредных для здоровья человека;
• Не подвергаются коррозии;
• Отличаются гладкой структурой;
• Обладают высокой теплопроводностью;
• Устойчивы к резким перепадам температур.

К недостаткам относят возможное окисление при соединении с другими металлами, в результате чего в месте стыковки появляется коррозия.

Особенности монтажа

Медные трубы — уникальные изделия, поскольку обладают высоким коэффициентом газонепроницаемости. Они востребованы в климатических системах, водоснабжении и отоплении. Соединяются между собой двумя способами:

• «Британский метод» — основан на бесфитинговом соединении, предполагает гибку, фланцевание, развальцовку, вытяжку отводов и спайку трубы. Данный подход максимально упрощает конструкцию, поскольку в нем не используются дополнительные детали. Развальцовка труб требует определенного опыта и наличия специализированного инструмента;
• «Германский метод» — трубы из меди соединяются фитингами, что экономит время монтажа. При этом конструкция усложняется, а места стыковки необходимо регулярно проверять на герметичность.

Монтаж не является качественным без тщательной подготовки соединяемых элементов. Речь идет о торцах. Они должны быть перпендикулярными. Прямой угол обеспечивает специальный труборез. После отрезания кромки получаются ровными без заусенец, что позволяет подогнать медные трубы под определенную длину.

Виды фитингов и применение

От правильного подбора фитинга зависит компактность системы. Фитинги бывают прямыми или переходными, делятся на следующие категории:

— делает возможным отвод от основной трубы в разные стороны; — элемент, благодаря которому изменяется направление трубы на 120, 90 и 45 градусов; — предназначен для соединения труб различного диаметра; — объединяет две трубы одного сечения; — закрывает трубу, делая ее герметичной. — обеспечивает развод в противоположных направлениях;

Пайка медных труб —требования к обработке

Трубы из меди и медные рефнеты необходимо соединять, предварительно выполнив ряд требований:

• Запрещено использовать свинцовый припой, поскольку он токсичный для человека;
• Пайка медных труб невозможна без флюса, он является активным веществом, поэтому после окончания работ его надо смыть;
• Медные фитинги, отводы, рефнеты-разветвители и муфты в процессе пайки нельзя перегревать из-за возможной деформации, что нарушит герметичность стыка и сделает соединение труб некачественным;
• В обязательном порядке удаляются с внутренней поверхности медной трубки заусеницы и наплывы металла. Если этого не делать, то при эксплуатации будут образоваться турбулентные завихрения, что гарантирует эрозию;
• Обработка медных трубок сводится к удалению с них оксидной пленки. Делается это мелкозернистой наждачной бумагой;
• Если медная трубка по проекту должна соединяться со стальным элементом, то только через бронзовые или латунные фитинги-переходники, чтобы избежать коррозии;
• Повороты реализуются с помощью трубогиба, а развальцовка труб выполняется специальным инструментом, предназначенным для этой цели.

Соединение труб из меди — возможные варианты

Медные трубы соединяются различными способами. Каждый из них обладает достоинствами и недостатками. Пайка медных труб и сварка — это лучший метод для получения надежных и неразъемных узлов, однако для этих операций требуется специальное оборудование. При работах применяется термическое воздействие на трубы из меди, поэтому данную технологию лучше использовать до выполнения отделочных работ. Остальные способы соединения труб можно применять после завершения отделки.

Сварка медных труб

Осуществляется исключительно встык. Под нагреваемые детали подкладывается лист асбеста, чтобы минимизировать теплопотери. Затем медные фитинги или медные рефнеты нагреваются горелкой на газу. Раскаленные поверхности стыкуют, прижимая их друг к другу. После остывания, получившийся шов проковывают, чтобы исключить зернистость. Сварка медных труб — соединение надежное, однако важно помнить, что медь стремительно теряет тепло, поэтому работы необходимо выполнять быстро. При необходимости используют две горелки, чтобы исключить вышеописанный фактор.

Соединение труб капиллярной пайкой

Наиболее популярный метод стыковки, поскольку не предполагает сильного термического воздействия на медные фитинги и дополнительных работ со швом. Иногда потребуется развальцовка труб, чтобы соединить их между собой с зазором. Здесь нагреваются не фитинги под пайку, а припой, выполненный из технической меди. Перед пайкой прогревается место стыка, после чего наносится припой в пространство между стыкующими элементами. Под действием капиллярного эффекта расплавленный припой равномерно заполняет зазор, делая соединение герметичным. Остатки припоя удаляют чистящим средством.

Стыковка резьбовыми фитингами

Фитинги резьбовые имеют внутреннюю или наружную резьбу. Выполнены из латуни и служат соединительным элементом между двумя трубами. Монтаж выглядит следующим образом — резьба трубы уплотняется ФУМ-лентой и на нее накручивается фитинг. Фиксируется соединение гаечным ключом. В процессе эксплуатации стык ослабляется, поэтому его необходимо периодически подтягивать. К такому узлу должен быть открытый доступ, что является главным недостатком.

Обжимные фитинги

В данном соединении не используется нагрев. Метод основан на использовании компрессионной арматуры. Торцевая часть трубы зажимается обжимной гайкой и штуцером фитинга. Далее гайка затягивается ключом, в результате компрессионные кольца сжимаются и расширяются, заполняя пустоты. Способ простой, не требующий сложных инструментов и квалификации монтажника. Главное не перетянуть обжимную гайку, иначе возможно сорвать резьбу или согнуть трубу.

Использование пресс-фитингов

Более современная опрессовка, для реализации которой необходимы пресс-клещи и соответствующие фитинги и муфты. Опрессовочный фитинг имеет гладкий корпус, ребристый штуцер и два кольца, фиксирующее и опрессовочное. Монтаж осуществляется в следующем порядке — на трубу надеваются кольца и отодвигаются от среза. Штуцер вставляется в трубку, затем кольца сдвигаются к фитингу и затягиваются пресс-клещами. Соединение неразборное и является прекрасной альтернативой сварке и пайке.

Вальцовочное соединение

Востребовано там, где производится монтаж кондиционера и других сплит-систем. Тут используется вальцовка трубок. Края трубки раскатываются специальным инструментом, после чего вентильным путем к ней прижимается гайка. Вальцовка трубок, как и монтаж кондиционера требует от специалиста опыта и знаний, поскольку медный трубопровод соединяется непосредственно с внешним и внутренним блоком. Вальцовка трубок невозможна без вальцовочного набора, который состоит из зажимного приспособления и устройства для отбортовки.

Как правильно паять паяльником с припоем и канифолью

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

• Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
• Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
• Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
• Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
• Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
• Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Выбор паяльника

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

• Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
• Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
• Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

• припой;
• канифоль;
• паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Технология пайки

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Пайка с канифолью

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:

1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Рефнеты для кондиционеров что это

]( ) К сожалению в инструкции по монтажу мультизоны MDV такого пункта нет.

Позавчера нашли косяк — все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо.

как знакомо Как раз Борис исправлял очень похожую ситуацию у меня на объекте, за что ему еще раз спасибо.

1) Нарисовано в комиксах, даже не читая понятно.

2) Работать не будет, точнее будет работать с глюками — при одновременной работе фреон пойдет только в один внутренний, ну может в два — итого считай работать не будет.

Переделывать перед пуском однозначно.

Можно предупредить заказчика письменно, что потом переделка будет дороже — запустить, продемонстрировать кривую работу и переделать 🙂

Никак уже не свалишь, предоплату перечислили, денег еще должны остались, оборудование все мной куплено уже.Я просто сказал главному инженеру, что если ген. директор не подпишет свое согласие на ПНР системы, я срежу накуй все трубы и увезу наружку к себе на склад

Все это понимают, не знакома такая контора, ЕМС?

Все это понимают, не знакома такая контора, ЕМС?

Никак уже не свалишь, предоплату перечислили, денег еще должны остались, оборудование все мной куплено уже.Я просто сказал главному инженеру, что если ген. директор не подпишет свое согласие на ПНР системы, я срежу накуй все трубы и увезу наружку к себе на склад

Добрый день. Рекомендую сфотографировать все неправильно установленные рефнеты и направить дистрибьютору у которого закупалось оборудование (предполагаю, что это АЯК). В ответ они пришлют заключение, которое вы направите своему заказчику с сопроводительным письмом от вас о невозможности гарантировать работу оборудования. У подрядчиков, которые монтировали рефнеты останется только 2 варианта: 1) Вызывать СЦ того же дистрибьютора (20 тыс. руб и несколько недель ожидания) и доказывать, что «всё будет работать»; 2) Дать свою гарантию на установленный вами наружный блок

В любом случае, мы со своей стороны готовы в дальнейшем ремонтировать эту систему с такими рефнетами хоть раз в полгода с полным комплексом промывок холодильного контура и заменой основных узлов. Ориентировочная стоимость 200-300 тыс.р. (тоже рекомендую донести эту информацию вашему заказчику)

Рефнеты

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

А вы знали чем рефнет разветвитель лучше тройников?

С целью экономии на монтаже, многие монтажники делают самоделки из медных тройников. Такой подход в 95% случаев не дает гарантии, что подача фреона будет распределена равномерно. Такие эксперименты увеличат шумовое загрязнение, которое является частой проблемой в системах кондиционирования.

Рефнет — разветвитель изготовлен так, что при прохождении по трубопроводу жидкостной линии фреон (хладагент) распределяется равномерно. Рефнет снижает шумовое загрязнение, которое является проблемой в подобных системах кондиционирования.

Распределение фреона происходит равномерно, независимо от диаметра труб.

Если Вы не хотите переделывать монтаж по нескольку раз, советуем Вам купить рефнет разветвитель и снять с себя головную боль.

Что понадобиться для пайки рефнета?

Для пайки рефнета, Вам так же понадобятся следующие товарные позиции:

Хорошего Вам монтажа. Для более подробной консультации звоните нам. Наши специалисты помогут Вам в решении Ваших проблем.

Рефнеты

Разветвитель универсальный тип 1

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Разветвитель универсальный тип 2

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Разветвитель универсальный тип 3

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Рефнеты

Уважаемые покупатели, при выборе товара для заказа обязательно используйте выбор точки отгрузки в фильтре «Наличие на складе»

Рефнеты для кондиционеров применяют в мультизональных системах, состоящих из большого количества внутренних блоков. Рефнет-разветвитель позволят равномерно распределить хладагент внутри системы.

Назначение рефнета

Чтобы сэкономить на установке многие мастера заменяют рефнеты медными тройниками. Такой способ не дает гарантии, что хладагент будет равномерно распределен в системе. Чтобы избежать проблем с работой кондиционера, необходимо купить и установить рефнет. Покупка в интернет-магазине позволит сэкономить денежные средства.

При выборе изделий руководствуются их производительностью. Показатель должен соответствовать параметрам внутреннего блока, в этом случае кондиционер будет работать правильно. При установке пристальное внимание уделяют расположению рефнетов. Мастера монтируют их в кондиционер либо горизонтально, либо вертикально. При размещении устройств горизонтально, вилка должна располагаться таким же образом. Максимальное смещение от горизонтальной плоскости допускается в пределах 10 градусов. При неправильном монтаже возможно нарушение баланса в распространении хладагента по внутренним блокам. Следствием этого может стать их выход из строя, либо поломка внешнего блока.

Преимущества рефнетов для кондиционеров

Специалисты утверждают, что рефнет обладает рядом преимуществ перед обыкновенным тройником-разветвителем:

Рефнет поможет соединить в систему несколько блоков. Перед монтажом разветвителя мастера обрезают его под диаметр трубы.

Купить рефнет в Москве можно на сайте компании Евро Металл Групп по низкой цене. Интернет-магазин предлагает своим клиентам несколько способов доставки, от самовывоза товара до его доставки в регионы страны транспортными компаниями. Компания имеет широкую сеть магазинов по всей России.

Продавец дает гарантию, что товар можно рефнуть, в том случае, если он не был в эксплуатации и имеет товарный вид. У покупателя есть семидневный срок, чтобы воспользоваться этим правом и вернуть полную цену изделия.

На всю продукцию компании распространяется гарантийный срок. Цены, условия оплаты и доставки, а также полную информацию о проводимых компанией выгодных акциях и скидках, можно получить у менеджера Евро Металл Групп.

Рефнеты

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

А вы знали чем рефнет разветвитель лучше тройников?

С целью экономии на монтаже, многие монтажники делают самоделки из медных тройников. Такой подход в 95% случаев не дает гарантии, что подача фреона будет распределена равномерно. Такие эксперименты увеличат шумовое загрязнение, которое является частой проблемой в системах кондиционирования.

Распределение фреона происходит равномерно, независимо от диаметра труб.

Если Вы не хотите переделывать монтаж по нескольку раз, советуем Вам купить рефнет разветвитель и снять с себя головную боль.

Что понадобиться для пайки рефнета?

Для пайки рефнета, Вам так же понадобятся следующие товарные позиции:

Хорошего Вам монтажа. Для более подробной консультации звоните нам. Наши специалисты помогут Вам в решении Ваших проблем.

Рефнеты для внутренних и внешних блоков

Рефнеты

Рефнеты для внутренних и внешних блоков мультизональных систем кондиционирования VRF.

Рефнеты для кондиционеров применяются только в мультизональных системах и являются ее неотъемлемой составной частью для любого производителя. Мультизональные системы характеризуются большим количеством внутренних блоков, которые подключаются к одному внешнему, и большой общей длиной трассы. Именно эти два параметра могут создавать проблемы для равномерного распределения холодильного агента по всем внутренним блокам. Рефнет-разветвитель же позволяет сделать такое распределение равномерным по всем подключенным внутренним блокам в пределах рекомендуемых расстояний.

При выборе рефнетов следует знать, что для каждого внутреннего блока подбираются свои рефнеты, и таким показателем для подбора является – производительность. Производительность рефнета и внутреннего блока должны соответствовать друг другу. Кроме этого конструкции рефнетов для газовых линий и жидкостных линий холодильного контура тоже различные и подбираются по производительности внутреннего блока, к которому они подключаются. Замена любого рефнета обычным тройником – недопустима.

Особое внимание при монтаже необходимо обратить на расположение рефнетов. Они могут быть смонтированы или только вертикально, или только горизонтально. Причем в последнем случае расположение самой вилки рефнета должно быть строго горизонтально. Отклонение от горизонтальной плоскости может составлять не более 10 градусов. Все нарушения, как при подборе, так и при расположении рефнетов, или замене их тройником приведет к нарушению баланса в распределении холодильного агента по внутренним блокам, что приведет к не выходу на рабочий режим каких либо внутренних блоков, а в худшем случае, к поломке и выходу из строя всего внешнего блока.

Рефнеты

Разветвитель универсальный тип 1

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Разветвитель универсальный тип 2

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Разветвитель универсальный тип 3

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Рефнеты (универсальные медные разветвители)

Медные трубы и рефнеты являются основными составляющими фреоновых трубопроводов и разветвителей, по которым подается и распределяется хладагент в системах кондиционирования и холодоснабжения. Несмотря на небольшой диаметр труб медный разветвитель равномерно распределяет поток фреона между наружным и внутренними блоками кондиционера.

Как подобрать рефнет (разветвитель)?

Универсальные медные рефнеты (тройники) для монтажа кондиционеров выбираются исходя из показателей суммарной производительности внутренних блоков на охлаждение, типа применяемого хладагента и присоединительных диаметров труб. Расчет производится, как правило, проектной организацией для правильной работы всей системы.

Конструкция разветвителей позволяет в минимальные сроки произвести монтаж системы кондиционирования, обеспечивая надежную работу кондиционера на долгое время. Универсальные рефнеты хороши тем, что их можно использовать под различные диаметры фреонопроводов. Требуется всего лишь отрезать часть рефнета-разветвителя с не нужным диаметром.

Цена рефнета разветвителя зависит от вида изделия и типа системы кондиционирования, для которой он предназначен. Различают три вида разветвителей:

Применяются рефнеты чаще всего для монтажа систем кондиционирования мультизонального типа с большим количеством внутренних блоков, так называемых VRF (ВРФ), VRV (ВРВ) систем.

Купить рефнеты разветвители от производителя по самой выгодной цене Вы сможете в интернет-магазине «Асама». Для размещения заказа звоните: 8-495-744-66-10 или оставьте заявку на обратный звонок.

Как правильно паять рефнеты

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

– это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом; (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя; – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на контакты пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Как правильно паять в домашних условиях?

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов.

Суть технологии пайки заключается в нагреве зоны контакта с последующей ее заливкой жидким металлическим легкоплавким припоем. После остывания расплав обеспечивает электрический контакт. Перед тем как припаять провода, обычно необходима дополнительная обработка соединяемых поверхностей (чаще всего т.н. лужение проводов), что гарантирует долговременную стабильность.

При отсутствии вибраций и ударных нагрузок для мелких деталей достигается неплохая прочность соединения. Во всех прочих случаях паяют с дополнительной фиксацией.

Что может понадобиться для пайки?

Для пайки требуется источник тепла. Можно паять с использованием открытого пламени, электрической спирали, а также луча лазера. Последний позволяет паять даже чистым металлом. Дома пользуются преимущественно электрическим паяльником. Он предназначен для:

• монтажа и ремонта различных электронных схем;
• конструирования и ремонта электротехнического оборудования;
• лужения слоем припоя различных металлических изделий.

Паяльник

Паяют ручным паяльником, который используют для:

• прогрева соединяемых компонентов;
• нагрева припоя до перехода его в жидкое состояние;
• нанесения жидкого припоя на соединяемые элементы.

Паяльник, который изображен на рисунке 1, содержит:

• изолированный слюдяной пленкой или стеклотканью спиральный нагреватель из нихромовой проволоки;
• медное жало, которое расположено внутри спирали;
• пластиковую или деревянную рукоятку;
• корпус для размещения жала паяльника и спирали.

Подключение к электрической сети производят кабелем длиной примерно 1 м, который через ограничитель радиуса изгиба выходит из задней части рукоятки.

Деревянная или пластиковая рукоятка имеет форму простой ручки. Электронные схемы паяют изделиями небольшой мощности, оборудованных пистолетными рукоятками с кнопкой-курком для быстрого разогрева жала. Один из вариантов такого инструмента показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Радиомонтажный паяльник пистолетного типа

Бытовые паяльники предназначены для подключения к сети напряжением 12 и 220 В.

220 – вольтовые паяльники из соображений обеспечения электробезопасности должны комплектоваться 3-контактной вилкой, обеспечивающей надежное заземление. Для 12-вольтовой техники достаточно простой 2-контактной плоской вилки.

Припой

Паяют припоем – сплавом олова со свинцом, возможны добавки иных металлов. Припой имеет форму трубки или проволоки различного диаметра. Трубчатый припой заполнен внутри канифолью, паять с его помощью более удобно.

Свинец вводят в сплав для уменьшения стоимости. Его удельное содержание различно, что прямо отражается в марке. Например, ПОС-61 (очень популярный третник) означает:

• П – припой;
• ОС – оловянно-свинцовый;
• 61 – с 61-процентным содержанием олова.

В быту паяют сплавами с уменьшенным содержанием олова, лужение посуды целесообразно выполнять составом ПОС-90.

Кроме того, паяют мягкими и твердыми припоями. Мягкие составы имеют температуру плавления менее 450, остальные относят к твердым. Температура плавления припоя ПОС-61 составляет 190 – 192 °С. Из-за сложностей разогрева высокотемпературную пайку с привлечением твердых припоев электрическим инструментом не выполняют.

Составами с добавлением легкоплавких металлов: алюминия и кадмия – паяют алюминий. Из-за повышенной токсичности паять с их помощью можно только при отсутствии альтернативы.

Паяют обязательно под флюсом – вспомогательным компонентом, обеспечивающим:

• растворение окисных пленок на поверхности соединяемых деталей;
• хорошее сцепления с ними паяльного сплава;
• улучшение условий растекания сплава по поверхности тончайшим слоем.

Обычно в этом качестве используют канифоль, а также составы на основе ее смеси со спиртом, глицерином и цинком. Канифоль имеет температуру размягчения чуть выше 50°С, при 200°С кипит. Химически канифоль довольно агрессивна по отношению к металлам и гигроскопична, при насыщении влагой быстро увеличивает проводимость. В зависимости от добавок и их концентрации демонстрирует свойства нейтральных или активных флюсов.

Канифоль и припой

Канифольный флюс продается в виде порошка, кусками или раствора канифоли.

Серебро, нержавеющую сталь и некоторые другие металлы можно паять только с помощью специальных флюсов (известны как кислотные флюсы или паяльные кислоты).

Некоторые монтажники, которые паяют провода, для улучшения качества облуживания выполняют предварительный нагрев на таблетке аспирина, пары которого выполняют функции флюса.

Паяльные пасты

Паяльная паста это композиция из припоя и флюса. Ею паяют в труднодоступных местах, а также при установке безвыводных электронных элементов. Состав наносят на компонент, который затем просто прогревают жалом.

Пасту можно изготовить самостоятельно. Для этого оловянные опилки смешивают с жидким флюсом до гелеобразной консистенции. Хранят пасту в герметичной упаковке, срок годности из-за окисления олова не превышает шести месяцев.

Подставка для паяльника

Паяют жалом, нагретым до высокой температуры, поэтому в перерыве инструмент оставляют на подставке. Для мощных паяльников ее выполняют с двумя опорами: задняя для рукоятки, передняя – для корпуса. Опоры монтируют на фанерном основании, которое используют служит для:

• установки коробки с канифолью;
• хранения проволоки припоя (пример приведен на рисунке 3);
• чистки жала.

Рисунок 3 показывает, что подставка не требует дефицитных материалов, может быть изготовлена своими руками.

Рисунок 3. Самодельная подставка для мощного паяльника

Для устройств малой мощности часто применяют конусообразный держатель (обычный или спиральный, что показано также на рисунке 3), в которую инструмент вставляют жалом.

Старшие модели подставок снабжают регулятором рабочей температуры, ЖК дисплеем для индикации температуры жала, рисунок 4. Подобный паяльный инструмент часто называют паяльной станцией.

Рис. 4. Пример паяльной станции с индикатором

Оплетка для удаления припоя

С оплеткой паяют в тех случаях, когда необходимо удаление припоя с печатной платы при демонтаже деталей. Представляет собой плотную сетку из покрытых флюсом тонких медных проволок.

Принцип действия основан на поверхностном эффекте: сетка «впитывает» припой, расплавленный на печатной плате, за счет капиллярных сил.

Обычно ширина оплетки составляет около 5 мм, поставка рулонная в корпусе диаметром примерно 5 см.

Функции удаления припоя может выполнять внешняя оплетка старого гибкого коаксиального кабеля.

Меры безопасности

Соблюдение техники безопасности:

• способствует защите от термических ожогов;
• предотвращает возникновение пожара;
• защищает от поражения электрическим током.

Прежде чем начинать паять, следует убедиться в исправности кабеля питания. Жало не должно касаться поводов, а также прочих предметов. Паяльник необходимо всегда класть на подставку. Запрещается касаться его корпуса, брать инструмент можно только за ручку.

Подготовка

Рабочего места

Паяют всегда при нормальном общем освещении (не хуже 500 люкс), при необходимости создания более комфортных условий применяют источник местного освещения.

Следует позаботиться о хорошей вентиляции. Наилучшие результаты дает вытяжка, при ее отсутствии паяют с перерывами для проветривания помещение от паров канифоли (каждый час при интенсивной работе).

Выбор паяльника по мощности

Паяют паяльниками различной мощности. Обычно исходят из того, что:

• маломощные паяльники (20 – 50 Вт) удобны для работы с электроникой, позволяют паять тонкие провода;
• 100-ваттным инструментом паяют слои меди толщиной не свыше 1 мм;
• 200 Вт и более позволяет паять такие массивные детали, которые изначально требуют применения мощных паяльников.

О мощности прибора легко судить визуально: 50-ваттный паяльник оказывается чуть крупнее авторучки, тогда как 200-ваттный – имеет общую длину примерно 35-40 см.

Паяльника к работе

Перед первым включением следует удалить с корпуса остатки заводской смазки. Их выгорание приводит к появлению дыма и неприятного запаха. Поэтому паяльник включают через удлинитель, выставляя его на улицу через форточку на четверть часа.

Затем молотком проковывают жало паяльника: уплотнение меди увеличивает срок службы. Кончику жала придают форму:

• под углом или на срез – для точечной работы (пример показан на рисунке 5);
• ножевидную – таким жалом одновременно паяют нескольких контактов (характерно для микросхем);
• специальную – ими паяют некоторые разновидности радиодеталей.

Перед тем как начать паять, следует очистить жало от оксидной пленки. Эту процедуру выполняют мелкозернистой наждачной бумагой или бархатным напильником, а также химическим способом: погружением в канифоль. Очищенное жало облуживают припоем.

При необходимости паять в точке можно мощным паяльником. Для этого на его жало накручивают медную проволоку диаметром 0,5 – 1 мм, используя ее свободный конец для нагрева припоя.

Деталей к пайке

Паяют всегда в несколько этапов. Сначала готовят поверхность металлического проводника:

• удалением окисной пленки с последующим обезжириванием;
• облуживанием (нанесение слоя олова на входящие в контакт поверхности).

Затем можно соединять детали.

Обязательно зачищают провода, бывшие в употреблении.

Окисную пленку снимают напильником, наждачной бумагой, лезвием ножа. В случае гибких проводов обрабатывают каждую проволоку.

Изоляцию эмалированного провода удаляют протаскиванием по поверхности ПВХ-трубки, к которой его прижимают нагретым жалом.

Признак готовности – равномерно блестящая поверхность без остатков оксидной пленки.

Паяют всегда с обезжириванием, т.е. протирают поверхность безворсовой тканью или салфеткой, смоченной ацетоном или уайт-спиритом.

У новых проводов окисная пленка отсутствует. Их облуживают сразу после удаления изоляции.

Залудить медный проводник необходимо под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность металла тонким слоем. При наличии наплывов паять не рекомендуется, провод располагают вертикально, проводя паяльником сверху вниз. Излишек расплавленного припая при этом перетекает на жало.

Если же необходимо паять алюминий, то процедуру зачистки и облуживания совмещают. Для этого помещают провод, покрытый канифолью, в наждачную бумагу, греют его с одновременным вращением.

Качество флюса некоторых видов падает при длительном хранении, а также под воздействием влаги воздуха. Поэтому такими флюсами паяют с дополнительным контролем срока годности.

Пошаговая техника пайки проводов

Пайку проводов выполняют в такой последовательности:

1. Снимают изоляцию на длине 3-5 см (на проводах большего диаметра длина удаляемого участка больше).
2. При необходимости зачищают и обезжиривают соединяемые жилы.
3. Формируют плотную скрутку проводов.
4. Обрабатывают полученный сросток флюсом.
5. Набирают на жало припой и паяют скрутку, прогрев продолжают до полного растекания; при необходимости повторяют несколько раз. Припой должен заполнить все полости сростка так, как это показано на рисунке 6.
6. Полученный сросток изолируют.

Пайка алюминиевых проводов друг с другом, а также с медными не имеет принципиальных отличий за исключением более сложной процедуры облуживания.

Пошаговая методика пайки радиодеталей на плату

Обычно радиодетали и заводские печатные платы имеют выводы и токоведущие дорожки, которые покрыты оловом. Их можно паять без предварительного облуживания. Платы лудят только при их самостоятельном изготовлении.

Процедура пайки включает такие шаги как:

1. Пинцетом отгибают выводы под требуемым углом, затем их вставляют в отверстия платы.
2. Фиксируют деталь пинцетом.
3. Набирают припой на жало, погружают его в канифоль, приставляют к точке соединения вывода с платой так, как это показано на рисунке 7. После нагрева поверхностей припой перетекает на дорожки платы, вывод элемента, контакты микросхем, равномерно распределяясь по ним под действием сил поверхностного натяжения.
4. Деталь удерживают в нужном положении пинцетом до застывания припоя.
5. После завершения пайки следует обязательно промыть плату спиртом и/или ацетоном.
6. Дополнительно контролируют отсутствие короткого замыкания компонентов платы, вызываемых каплями припоя.

Губки пинцета для лучшей фиксации целесообразно заточить или использовать специальный инструмент по типу показанного на рисунке 8.

Избыток выводов удаляют бокорезами.

Рис. 8. Вариант исполнения паечного пинцета

На повторно используемых платах установочные отверстия очищают от остатков припоя деревянной зубочисткой.

При работе целесообразно соблюдать следующие правила:

• жало ориентируют параллельно плоскости платы;
• из-за опасности перегрева радиодеталей, а также отслаивания токоведущих дорожек из-за перегрева платы паяют не более 2 секунд;
• перед набором припоя жало следует очистить от окислов.

Возможные проблемы при пайке

При наличии определенного быстро нарабатываемого навыка пайка обеспечивает хороший контакт. Немногочисленные проблемы легко выявляют визуально. К таковым относятся:

• слабый прогрев соединяемых компонентов или т.н. холодная пайка – припой приобретает характерный тусклый цвет, механическая прочность контакта падает, он быстро разрушается;
• перегрев компонентов – припой вообще не покрывает поверхности, т.е. соединение фактически отсутствует;
• перемещение соединяемых компонентов до полного затвердевания припоя – видимый резкий разрыв в пленке затвердевшего припоя, соединение отсутствует.

Устранение этих дефектов осуществляют повторной пайкой.

Заключение

Соединение пайкой обеспечивает высокое качество в сочетании с технологичностью. Процедура проста в реализации (научиться паять можно за пару часов), но необходимо аккуратно выполнять нескольких последовательных операций, тщательно соблюдая технологию работы.

Правильно паять можно только при наличии исправного инструмента.

Возможные проблемы при пайке Паяют всегда со строгим соблюдением правил техники безопасности.

Как правильно паять паяльником — технология пайки от А до Я: выбор мощности, подготовка к работе, заточка жала, лужение, припой

Пайка применяется для соединения проводов и радиотехнических деталей. Обеспечивает надёжное соединение компонентов и проводимость электрического тока между ними. С помощью пайки можно соединять радиодетали из меди, алюминия и других токопроводящих металлов.

Для классической пайки применяется паяльник. С его помощью можно выполнять большинство работ практически с большинством элементов. Технология предполагает нагрев точек контакта и заполнение пространства между ними припоем.

Содержимое обзора

Инструменты и материалы

Для пайки требуется высокотемпературный источник тепла. Самый распространённый тип такого оборудования – паяльник.

Используется для выполнения таких работ:

• Монтаж и восстановление всевозможных электронных схем;
• Сборка и ремонт электротехники;
• Лужение различных деталей, использующихся в электрических цепях.

Паяльник

Классический ручной паяльник применяется для:

• Нагрева соединяемых деталей;
• Расплавления припоя;
• Нанесения расплавленного припоя на детали.

Конструкция паяльника включает такие элементы:

• Нагреватель из нихрома (спиральный или керамический);
• Жало, как правило, из меди;
• Ручка из пластика или дерева;
• Металлический кожух, в котором находится нагреватель и жало.

В зависимости от модели и функциональности паяльник может иметь различные дополнительные компоненты, такие как регулятор мощности и температуры, кнопка включения, гнездо для смены жал и другие. Бытовые паяльники работают от стандартной сети 220 В.

Припой

Припой – это оловянно-свинцовый сплав, продающийся, как правило, в виде проволоки разного диаметра.

Существует также трубчатый припой, представляющий собой проволоку, внутренняя полость которой заполнена флюсом.

Исходя из состава, припой может иметь разную маркировку, например, ПОС-60, где:

• П – припой;
• ОС – оловянно-свинцовый;
• 60 – 60% олова в составе.

Чем больше свинца и, соответственно, меньше олова содержится в припое, тем легче он плавится. Существуют также бессвинцовые припои, для расплавления которых требуется специальное высокотемпературное оборудование или паяльник повышенной мощности. Могут использоваться различные добавки, чаще всего кадмий и алюминий.

При пайке обязательно используется флюс, выполняющий такие функции:

• Растворение окислов на поверхности монтажных элементов;
• Улучшение соединения между припоем и монтажными компонентами;
• Способствование растеканию припоя небольшим слоем по поверхности контактных деталей.

Самый популярный флюс – канифоль. Подходит для проводов и крупных радиодеталей. Спиртовой раствор канифоли можно применять для пайки практически любых плат. Для микросхем и мелких деталей обычно используют специализированные пастообразные флюсы.

Флюсы бывают активными и неактивными. Активные после работы нужно обязательно смывать, поскольку они способны разъедать токопроводящие элементы, особенно сделанные из меди.

Оплётка для удаления припоя

Чтобы убирать лишний припой с области пайки, используется медная оплётка. Представляет собой плоскую косичку из тонкой медной проволоки. Прикладывается к месту пайки и при нагревании паяльником впитывает в себя лишний припой.

Может отличаться шириной, стандартный размер составляет 5 мм. Вместо покупной оплётки можно использовать экранирующую сетку от старого коаксиального (антенного) кабеля.

Выбор мощности паяльника

Мощность паяльника необходимо подбирать исходя из специфики работ:

• От 20 до 50 Вт – для плат, мелкой электроники и тонких проводов;
• 100 Вт – для медных слоёв толщиной до 1 мм;
• От 200 Вт – для крупных деталей и проводов.

Мощность всегда указывается на упаковке устройства. В большинстве моделей она также указана на рукоятке.

Подготовка паяльника и деталей

Если паяльник новый, его нужно включить на несколько минут и дать поработать «вхолостую». Это необходимо для выгорания заводской смазки. При такой подготовке паяльник может дымить, поэтому не стоит пугаться.

Обычно паяльники продаются уже с залуженным (покрытым слоем олова) жалом. Если жало непокрыто, его нужно слегка зачистить наждачной бумагой, нагреть, затем окунуть в флюс и покрыть припоем.

Иногда даже лужёное жало необходимо перед пайкой слегка зачистить. В процессе работы жало покрывается оксидной плёнкой, из-за которой ухудшается прилипание припоя. Для этого его слегка счищают наждачной бумагой или тряпочкой, в зависимости от степени загрязнения.

Для подготовки деталей необходимо:

1. Снять изоляцию (если паяются провода).
2. Обезжирить.
3. Покрыть деталь флюсом.
4. Залудить с помощью паяльника.

Далее можно непосредственно приступать к пайке. Лудить обычно необходимо обе детали. Для удаления окислов можно использовать жало паяльника, наждачную бумагу или острый нож.

Техника пайки проводов

Порядок действий, как правильно паять провода:

1. Удалить изоляцию на нужную длину, обычно 3-5 см.
2. Если нужно, зачистить и обезжирить жилы (в зависимости от типа провода).
3. Плотно скрутить провода между собой.
4. Покрыть место пайки флюсом.
5. Набрать припой на жало и пропаять скрутку. Важно равномерно прогреть провода, чтобы припой покрыл все поверхности и заполнил полости.
6. Изолировать полученное соединение с помощью термоусадочной трубки (надевать нужно перед пайкой) или обычной изоленты.

Существуют разные способы соединения и пайки проводов. Их не всегда обязательно скручивать. Если жилы мягкие, к примеру из меди, их лучше скрутить для надёжности контакта.

Если провода твёрдые и хрупкие, их можно приложить друг к другу, а затем спаять без скрутки. Это исключит риск перелома в процессе скручивания.

При пайке без скрутки крайне рекомендуется предварительно залудить оба провода. Инструкция, как залудить провода паяльником:

1. Очистить каждый провод от изоляции.
2. При необходимости снять лаковое покрытие с проводов. Это лучше всего делать острым ножом или наждачной бумагой.
3. Обработать жилу флюсом.
4. Равномерно нанести расплавленный припой на поверхность с помощью паяльника.

Правильно залуженный провод должен быть полностью покрыт слоем припоя. Далее эти провода скручивают или плотно прикладывают друг к другу, и пропаивают. При этом не нужно использовать много припоя, поскольку каждый из проводов уже им покрыт.

Пайка плат

Как правило, на платах радиодетали припаиваются к токоведущим дорожками или специальным «пятакам». Если дорожки уже покрыты оловом (имеют серый цвет), их не нужно предварительно лудить.

Если они имеют желтоватую окраску, сначала их необходимо покрыть флюсом, а затем залудить паяльником по аналогии с проводами. После этого можно припаивать детали.

Инструкция, как правильно паять детали к плате:

1. Пинцетом отогнуть выводы на детали так, чтобы они ровно прилегали к дорожкам (пятакам) или попадали в посадочные пазы.
2. Ровно зафиксировать деталь с помощью пинцета.
3. Обработать место пайки флюсом.
4. Набрать на жало небольшое количество припоя и приложить его к точке пайки.
5. Дождаться равномерного распределения припоя. Не стоит держать паяльник слишком долго, из-за перегрева деталь может выйти из строя. Чтобы деталь не сдвинулась с посадочного места, её следует придерживать пинцетом.
6. После остывания промыть место пайки от остатков флюса. Для этого оптимально использовать спирт (этиловый или изопропиловый) либо бензин «Галоша».

При необходимости контакты можно покрыть защитным лаком для плат. Это необходимо для защиты от влажной среды и предотвращения риска замыкания при соприкосновении с другими поверхностями.

Распространённые проблемы

Часто начинающие сталкиваются с такими сложностями при пайке:

1. Недостаточный прогрев компонентов. Из-за нехватки температуры происходит «холодная» пайка. Определить её можно по тусклому цвету припоя в месте пайки и его лёгкой разрушаемости при механическом воздействии.
2. Перегрев деталей. В данном случае поверхность вовсе не покрывается припоем.
3. Смещение деталей до застывания припоя, что часто приводит к разрыву контакта.

Для устранения данных проблем необходимо произвести повторную пайку.

Если происходит перегрев, нужно сократить время пайки или использовать менее мощный паяльник. При холодной пайке наоборот нужно использовать паяльник более высокой мощности.

Пайка для "чайников". Выбор инструмента и советы ⁠ ⁠

Пишу пост прежде всего для новичков — тех, кто только собирается научиться паять, либо попробовал, и получилось «не очень». В том числе для рукодельниц и рукодельников, которые (пока что) не замахиваются на ремонт и разработку электроники. Как следствие — здесь не будет страшного текста про заземление, фен, паяльную пасту и реболлинг. Не будет про высокотемпературные припои. И только самый минимум информации про электричество. Зато хочу рассказать про выбор инструмента, типичные проблемы начинающих и маленькие хитрости. Всё пишу из личного опыта.

Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:

Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам «сопли» из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.

Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.

Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.

Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.

Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.

Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.

Изопропиловый спирт во флаконе с капельницей/дозатором и ватные палочки. Можно использовать медицинский (этиловый) спирт, если он для вас более доступен. Спирт — очень полезная вещь в хозяйстве. Им можно обезжиривать поверхности, отмывать капли не застывшей эпоксидной смолы или масляной краски, смывать перманентный маркер, отмывать собачьи лапы от еловой смолы, готовить дезинфицирующий раствор против «короны». В общем, универсальная штука. Флакон на фото я не раз уже заправлял из большой банки. В контексте пайки спирт используется и для первичной очистки, и для отмывки места уже сделанной пайки от нагара и остатков флюса.

Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.

Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто «гуляют» друг относительно друга.

1. Пинцет из сплава фольги с картоном.

2. Маникюрный пинцет.

3. Зажим (карцанг).

4. Нормальный пинцет для тонких работ.

Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.

Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.

Дополнительно полезно иметь:

Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.

Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.

Макетный нож. Кстати, лезвия для макетников не все одинаково хороши. Большинство — тупые изначально, и предназначены только для офисной бумаги. А какие-то выполнены из калёной стали и легко режут даже плотный ковролин.

Подробнее про паяльник.

Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.

Контроль температуры. Паяльники без регулировок склонны перегреваться. В этом случае припой на жале моментально покрывается плёнкой окислов, плохо липнет в месту пайки и превращается в «сопли». Поэтому все более-менее хорошие паяльники имеют регулировку, датчик температуры в жале, и умеют поддерживать более-менее постоянную температуру. Есть паяльники с простой «крутилкой» без градуировки, а есть — с цифровым управлением, умеющие отображать текущую температуру в градусах.

Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.

Если диммера тоже нет, а паять надо, можно на время остужать жало, макнув в твёрдую канифоль. Если жало делает «ПШ-Ш-Ш» и выпускает клубы дыма, а канифоль в месте контакта вскипает — значит, оно было перегрето. Если дым от канифоли идёт струйкой, значит с температурой всё более-менее в порядке.

Жало. Ищите паяльник, к которому продаются запасные жала различной формы. Сейчас почему-то все паяльники продаются с жалом-конусом (иголкой). Почему — я так и не понял, ибо паять конусом мне некомфортно: припой набирается на боковую поверхность, контроль за каплей припоя слабый, при этом тонкий «носик» конуса практически не смачивается припоем и мешается, упираясь в окружающие элементы. На мой взгляд, самой удобной и универсальной является форма «скошенный конус» и «скошенный цилиндр», т.е. жало, имеющее на конце овальную плоскую площадку.

На фото, сверху вниз:

1. Удобное для меня жало формы «Скошенный конус».

2. Жало «Скошенный цилиндр» со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.

3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.

4. Жало-конус от самого дешманского паяла.

Советские паяльники оснащались медным жалом, сейчас же в моде не обгорающие («вечные») жала. Достоинства меди: хорошо передаёт нагрев, хорошо прилипает припой, легко придавать форму напильником. Но медное жало «разъедается» припоем, и его периодически приходится править напильником. В итоге оно со временем укорачивается. Не обгорающее жало может служить годами, если соблюдать несколько правил. Во-первых, постараться не использовать его с активными флюсами или для плавки (резки) пластика. Во-вторых, не «жарить» постоянно на максимальной температуре. В-третьих, очевидно, не стачивать его напильником/наждаком, т.к. не обгорающий слой может быть ограничен по толщине. В самом дешёвом паяльнике может быть вставлено не обгарающее жало-конус и затянуто винтом. Хороший вариант — найти медную проволоку подходящей толщины, и из неё нарезать медных жал. Их можно сделать с запасом и заточить под любую удобную для вас форму. Будьте внимательны, под видом медного провода сейчас можно встретить омеднённый алюминий. На фото — несколько удобных самодельных жал из медного провода. К слову: сплав меди и олова — это бронза.

Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется «микроволна».

Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть «не обгорающее» родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.

Теперь о процессе.

Минутка химии и физики. Как известно, большинство металлов на воздухе окисляются. То есть металл соединяется с кислородом воздуха и образуется оксид. Оксиды имеют более высокую температуру плавления, чем не окисленный металл, и гораздо хуже переносят тепло. Причём, чем выше температура, процесс окисления идёт быстрее. В частности, расплавленный припой, оставленный на паяльнике, довольно быстро покрывается плёнкой окислов. Плёнка эта находится в твёрдом (не расплавленном) состоянии, и сильно препятствует нормальной пайке. Если каплю припоя пошевелить или потыкать, то видно, что она оказывается как бы в мешочке. Одна из основных функций флюсов (той же канифоли) — это препятствовать образованию окислов. Канифоль окисляется активнее, чем металл, и в разогретом виде может отбирать кислород у оксидов. Оксид вновь превращается в жидкий металл, а канифоль — в пахучий дым и в чёрный нагар на жале. Когда канифоль с жала вся израсходуется, плёнка оксидов возникает вновь. На перегретом паяльнике канифоль расходуется практически моментально, а «мешочек» образуется буквально за секунду, из-за этого паять таким паяльником сложно. Получается даже парадокс: перегретый паяльник хуже прогревает объект пайки из-за плёнки окислов. Плёнку окислов можно снимать не только флюсом, но и механически, вытирая разогретое жало об губку или другой подходящий материал.

Кроме того, окислы на паяемом металле тоже препятствуют прилипанию припоя. Если медь тёмная, её перед пайкой крайне желательно зачистить до блеска. Другой способ справиться с окислами на объекте пайки — это применение активных флюсов, в частности, паяльной кислоты. Паять с кислотой легче, но она, во-первых, испускает едкий дым. Во-вторых, разъедает жало, что особенно важно при использовании дорогой «необгорайки». И, в-третьих, требует обязательной промывки места пайки, т.к. со временем сделанная пайка может развалиться. К слову, алюминий тоже можно паять, но на воздухе он моментально покрывается тонкой плёнкой окислов. Для противодействия окислению применяются специальные флюсы.

Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.

Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.

Функции флюса при пайке:

1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не «прикипать» к поверхностям, которые не паяются.

2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.

3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.

Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.

Передача тепла — это то, что нужно и понимать, и прочувствовать на своём опыте. Чтобы припой стал жидким, его нужно разогреть. Чтобы припой был жидким в месте пайки, нужно разогреть место пайки до температуры плавления припоя. Это очевидно. Но если мы паяем массивный, по сравнению с жалом, объект, то разогреть его может быть непросто. Во-первых, металлы очень хорошо передают тепло. Во-вторых, тепло накапливают (имеют теплоёмкость). И, наконец, отдают тепло вовне. В итоге, даже используя мощный паяльник, можно столкнуться с непрогревом места пайки. Например, печатные платы мощной электроники проектируются так, чтобы хорошо отводить и рассеивать тепло. Как можно победить непрогрев:

1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. «Сухое» жало передаёт тепло плохо.

2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.

3. Банально — увеличить температуру паяльника. В некоторых случаях помогает, но риск перегрева и повреждений окружающих элементов выше, и, кроме того, окислы на паяльнике могут мешать передаче тепла.

4. Поставить жало потолще и покороче, подходящее по размеру. Способность проводить тепло — одна из важнейших характеристик жала.

5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.

6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.

Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и «поелозить» им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести «пару ласковых» от профессионалов.

Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.

Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.

FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)

1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.

2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.

3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными «соплями», плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.

4. При пайки образуются «сопли», шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.

Не очевидные «косяки» новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):

1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.

2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает «вечные» жала.

3. Неотмытый флюс. Если это канифоль — ничего страшного, кроме внешнего вида. Иные флюсы люто проводят электричество или разъедают (см. выше) пайку.

4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.

5. Перегрев чувствительных к нагреву элементов. Печатная плата может расслоиться, пластиковый разъём может деформироваться, а электроника — выйти из строя.

6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.