Двухполюсный и трехполюсный выключатели: назначение, характеристики, особенности монтажа
Назначение автоматических выключателей, внедряемых в схемы электрических сетей, касается защитных функций. Если в режиме перегрузки сети использовать ручной прибор, вероятность получить значительные повреждения оборудования существенно возрастает.
Автоматические двухполюсный и трехполюсный выключатели снижают такие риски до минимума, так как обеспечивают моментальный разрыв цепей на случай аварии.
Разберемся в особенностях электрических автоматов, приведем советы по выбору, установке и эксплуатации таких устройств.
Исполнение автоматических выключателей
В практике использования подобного оборудования отмечается частое применение трёх видов устройств: однополюсные, двухполюсные, трёхполюсные.
В чём проявляется разница между этими тремя видами автоматов? Попытаемся разобраться.
Однополюсный прибор, в общем-то, не вызывает особых вопросов. Если внедрить выключатель однофазную схему, то устройство будет работать как обычный рубильник, только в режиме автоматической реакции — то есть без вмешательства пользователя разорвёт цепь на случай нарушения заданных рабочих условий.
Краткая характеристика двухполюсника
Аналогичное устройство, но исполненное в виде двухполюсного автоматического выключателя, несколько отличается по функциональности.
Схемотехника двухполюсного прибора выполнена с учётом контроля и сравнения условий работы двух независимых токовых линий.
Двухполюсные автоматы применяются, как правило, для внедрения в проекты построения электрических сетей, когда требуется контроль и сравнение условий работы двух участков единой электрической сети. По сути, двухполюсная конфигурация прибора представляет собой тандем пары однополюсных устройств.
Однако схема защиты и блокировки двухполюсника работает по принципу сравнения параметров каждого устройства в отдельности, в режиме реального времени. Если на любом из двух контрольных участков параметры выходят за границы установок, моментально разрываются обе линии.
Этот важный момент показывает: замена двухполюсного автомата парой обычных однополюсных приборов невозможна в принципе. На случай перегрузки одной из цепей (или КЗ), сработает только один автомат.
Но учитывая, что электрическая сеть единая, электричество продолжит поступать через второй прибор, питающий другой участок. Подобная ситуация приводит к тяжёлым последствиям.
Между тем, существуют два подвида двухполюсных приборов:
- с защитой одного полюса и обычной коммутацией нейтрали;
- с защитой обоих полюсов и одновременной их коммутацией.
Первые обычно используются в качестве вводных автоматов, благодаря которым коммутируется фазный и нулевой проводники. При этом такая схема включения предусматривает использование дополнительной линии PE — заземляющего провода.
Вторые находят применение в схемах одной сети, где питаются два участка, действующие в условиях разных токовых нагрузок.
Особенности устройства трёхполюсника
Главное предназначение трехполюсного автоматического выключателя – использование в схемах трёхфазных сетей. Конструктивные особенности этого вида приборов заключаются в наличии защитных функций на каждом отдельном полюсе.
Срабатывание защиты на любом из полюсов приводит к размыканию всех полюсов.
Несмотря на конкретное назначение автоматов такого типа, их вполне допустимо использовать на однофазных или двухфазных линиях.
Конструктивно трехполюсный автомат содержит следующие элементы:
- механизм управления;
- систему контактов;
- модуль гашения электрической дуги;
- расцепляющее устройство.
Свободные контакты обычно монтируются внутри крышки прибора. Контактная система связывается с траверсой главных контактов кинематическим способом.
Функциональные узлы прибора смонтированы внутри корпуса. Крышка и корпус автомата выполняются из материалов, не пропускающих электрический ток (пластмасса, текстолит и т.п.).
Механизм защиты трёхполюсников обеспечивает моментное отключение, как в режиме «авто», так и в случае ручного действия. При этом, если имеет место перегрузка в электрической схеме, моментное отключение происходит независимо от силы воздействия на рукоятку управления.
То есть, даже если пользователь будет удерживать рукоятку в состоянии включения, автомат в режиме перегрузки всё равно разомкнёт все полюсы.
Существует модификации трёхполюсников, где добавлен ещё один полюс под нулевой проводник. По сути, речь идёт о четырёхполюсном исполнении с точки зрения конструктивных деталей.
Функционально автомат на четыре полюса напоминает двухполюсную систему. Задача устройства та же самая, только по отношению к трёхфазной сети.
Обобщённые технические характеристики автоматов
Информация о основных параметрах автоматических выключателей указана на его корпусе. Чтобы разобраться в буквенно-цифровых обозначениях, необходимо уметь «читать» маркировку устройств.
Широко распространёнными в быту и промышленности отмечаются приборы, соответствующие следующим основным техническим характеристикам, в зависимости от их конструктивного исполнения:
| Конфигурация автомата | 1-полюсный | 2-полюсный | 3-полюсный |
| Напряжение постоянного тока, В | 240 | 440 | 600 |
| Напряжение переменного тока, В | 380 | 380 | 660 |
| Номинальный ток, А | 0,6 — 100 | 0,6 — 100 | 0,6 — 100 |
| Напряжение независимого расцепителя, В | 24 — 440 | 24 — 440 | 24 — 440 |
| Норма температуры окружающей среды, ºС | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
Приборы выбирают по определенным критериям, среди которых напряжение, величина номинального тока, температурные показатели.
Подробнее о выборе автоматических выключателей читайте в статьях:
Монтажные тонкости выключателей
Для всех электрических приборов подобного исполнения определён порядок внедрения в состав электрической схемы.
Установленным порядком, в частности, предполагаются следующие действия монтажников, прежде чем двухполюсные и трехполюсные выключатели будут установлены:
- прибор должен соответствовать исполнению под текущую схему;
- корпус автомата не имеет деформаций и повреждений;
- рычаг включения/отключения чётко срабатывает в режиме ручной активации.
Основание, на которое предполагается инсталляция устройства, необходимо проверить на ровность поверхности. Не допускается монтаж на основания, где за счёт неровной поверхности после крепления корпус автомата подвергается напряжениям изгиба.
Соединение с проводниками сети
Присоединение медных проводников, имеющих сечение 16 — 25 мм 2 , выполняют через кабельные наконечники (ГОСТ 9688-82). Если необходимо сделать соединение проводниками из меди сечением 4 – 16 мм 2 , используются кабельные наконечники иного типа (ГОСТ 7386-80).
Применительно к соединениям алюминиевых проводов, используются концевые элементы по аналогии ТАМ-7, соответствующие параметрам ГОСТ 9581-80.
Сетевое проводники, подводящие напряжение от источника питания, подключают к верхней группе неподвижных контактов автоматических выключателей. Подводить и подключать проводники необходимо так, чтобы они не создавали усилия на зажимах автомата.
Наконечники следует затягивать контактными зажимами плотно, но без критичных усилий, способных привести к срыву резьбы. Заделке проводников в кабельных наконечниках следует уделять высокое внимание. Обязательно использовать изоляционные трубки, ленту в качестве защитной оболочки.
Нюансы расстановки и крепежа
Когда выполняют монтаж нескольких единиц оборудования, требуется соблюдать правила расстановки приборов относительно друг друга. Так, расстояние между близко расположенными приборами следует выдерживать не менее 5 мм.
Минимальные расстояния от металлических частей распределительных устройств: сверху 30 – 50 мм, сбоку 5 – 10 мм, в зависимости от величины подведённого напряжения.
Если на монтаже применяются приборы, конструктивно сделанные в дополнительной оболочке, все монтажные манипуляции с ними производятся при снятой крышке оболочки. Установку крышки выполняют с учётом правильного вхождения поводка приводного механизма. Крепление крышки винтами исполняют равномерно.
По завершении монтажа автоматы обязательно проверяются на чёткость момента включения/отключения.
Монтажные схемы и правила подключения выключателя подробно описаны в этой статье.
Техническое обслуживание в период эксплуатации
Нормальные условия действия двухполюсных и трехполюсных автоматических выключателей позволяют выделять время на технический осмотр приборов не чаще одной профилактики за три года работы. Этот факт лишний раз подтверждает высокое качество исполнения практически любых автоматов.
Между тем, согласно инструкций, технический осмотр обязательно выполняется, если автоматический выключатель срабатывал по причине тока короткого замыкания.
Для любой причины, будь то срабатывание устройства в условиях аварийной ситуации или техобслуживание по графику, технический осмотр устройств выключает в себя:
- диагностирование механизма включения/отключения в ручном режиме без нагрузки;
- проверку затяжки винтов основных и свободных контактов;
- надёжность крепежа прибора к основанию;
- очистку от загрязнений и посторонних предметов;
- имитацию отключения методом механического воздействия на чувствительный элемент;
- проверку работоспособности в рабочем режиме.
Практика пользования электрическими сетями отмечает обращение с приборами разных производителей, включая отечественных и зарубежных.
Большая часть всех эксплуатируемых устройств автоматической защиты характеризуется безупречной работой в плане качества.
Выводы и полезное видео по теме
Что такое автоматы и чем они различаются, можно узнать из следующего видеоролика:
О критериях выбора защитных устройств:
Надёжность работы устройств автоматической блокировки часто определяет не бренд, а правильный подбор с учётом рабочей нагрузки. Также значимое влияние на действие приборов оказывает точный расчёт сечения проводников, питающих нагрузку от автомата и расчёт сечения кабеля ввода.
Когда все нюансы монтажа учтены, даже китайские приборы, которые в несколько раз дешевле брендовых, работают достаточно долгий период времени без особых нареканий.
Поделитесь с читателями вашим опытом подключения двухполюсных и трехполюсных выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Электрика по-немецки 🙂
This entry was posted on 24.03.2013, 10:31 and is filed under FAQ. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Отклики в настоящее время запрещены.
#1 by Миша Пермский on 06.11.2015 — 09:27
Все понятно и доступно изложено! Большое спасибо!
#2 by Алексей on 12.11.2015 — 20:37
А две фазы через него можно пропускать? Ведь он электрически не связан внутри.
#3 by Немец on 12.11.2015 — 21:56
Да, можно. Более того, при подключении нагрузок, требующих двухфазного питания — нужно.
#4 by Антон on 17.11.2015 — 23:45
Спасибо за статью! Весьма подробно, с примерами и опытом.
#5 by Алексей on 05.04.2016 — 06:46
Автору данной статьи в рай без очереди����������
#6 by Немец on 05.04.2016 — 22:21
Алексей, спасибо, но я туда не тороплюсь 🙂
#7 by Сергей on 29.04.2016 — 07:21
Маленький вопрос от пытающегося разобраться в электрике. Подскажите, двухполюсники имеют номинальное напряжение 400 вольт. Я так понял, что их можно подключать на входе в квартиру к сети 220 В. Если так, будут ли они нормально работать при таком напряжении.
#8 by Немец on 29.04.2016 — 09:12
Сергей, номинальное напряжение 400 вольт означает, что изоляция автомата выдерживает линейное (межфазное) напряжение. Тот случай, когда двухполюсник коммутирует две фазы.
Разумеется, на меньшем напряжении автомат будет работать нормально.
#9 by Аноним on 26.05.2016 — 10:42
Спасибо! Очень помогло разобраться.
#10 by Гость on 04.06.2016 — 22:47
Граждане, у меня вопрос:
Смотрите, ставим двухполюсной автомат на вход, далее счётчик и далее ставим автоматические выключатели на каждую группу на фазовый провод.
НО, двухполюсной автомат подключался как положено, фаза к фазе, ноль к нулю. Допустим электрик на столбе что-то ремонтировал и перепутал провода, теперь на двухполюснике провода также перепутаны — фаза идёт на ноль, а ноль на фазу. Теперь если будет КЗ, то автоматический выключатель сработает, но получается отключит уже не фазу, а ноль, не отключая фазу!, потому что провода то перепутаны.
Скажите пожалуйста, в чём я не прав?
#11 by Немец on 06.06.2016 — 22:20
Вы правы. А всё, что нужно сделать в этой ситуации — поменять местами провода под вводным двухполюсником.
#12 by Гость on 05.06.2016 — 11:06
Здравствуйте.
Хочу сделать электрику сам, чтобы точно не было халтуры.
Скажите, как Вы думаете, насколько безопасна такая схема:
На вход двухполюсной автомат, далее счётчик, далее от каждой розетки или выключателя я тяну свой отдельный кабель сразу в щиток, минуя все скрудки, распределительные коробки и т. д., чем меньше соединений, тем лучше.
Далее, на каждую розетку/выключатель я в щитке ставлю свой отдельный двухполюсной автомат, чтобы при перегрузки или КЗ не вырубалось всё, а только обесточивалась та розетка/выключатель, где произошла неполадка.
Т. е. на вход двухполюсник, далее счётчик, далее идёт несколько двухполюсников, каждый на свою розетку, каждая розетка/выключатель запитывается лично по своему кабелю напрямую из щитка, минуя все скрутки, коробки и другое.
Двухполюсник на каждую розетку или выключатель ставлю вместо обычного АВ, чтобы если на столбе перепутают фазу и ноль, не получилось так, что ноль обесточен, а фаза подключена, потому что фаза и ноль то перепутаны.
Безопасна ли такая схема?
#13 by Немец on 06.06.2016 — 22:26
Здравствуйте, Гость. Да, Ваша схема безопасна, хоть и избыточна. И кстати, вот это:
«чтобы при перегрузки или КЗ не вырубалось всё, а только обесточивалась та розетка/выключатель, где произошла неполадка»
называется селективностью. Оставьте надежду найти ее в масштабах квартиры; хороший коротыш все равно уронит и групповой и вводной автоматы.
#14 by Тамара on 14.06.2016 — 16:17
Добрый день, уважаемый Мастер. Уточните, пожалуйста, — у меня в эл.щите стоит реле контроля напряжения на 40А, а электрик посоветовал приобрести для замены пакетного автомата двухполюсный автомат на 25 А. Каково Ваше мнение? А также двухполюсные автоматы каких фирм Вы посоветуете? Спасибо.
#15 by Немец on 14.06.2016 — 20:17
Тамара, здравствуйте. Электрик всё верно посоветовал.
По производителю, если нужно качественно и не очень дорого, то возьмите АВВ домашней серии SH:
http://www.etm.ru/cat/nn/9750549/
Если подешевле, то ВА47-29 от IEK:
http://www.etm.ru/cat/nn/9670220/
Можно подороже — снова АВВ, но уже взрослой серии S:
http://www.etm.ru/cat/nn/9749652/
или бескомпромиссное качество 5SY от Siemens:
http://www.etm.ru/cat/nn/2759118/
А если серьезно, то берите первый вариант — домашний АВВ; в нем все оптимально.
#16 by Тамара on 14.06.2016 — 23:52
Спасибо, уважаемый Мастер. Удачи и успеха Вам — во всём!
#17 by Немец on 15.06.2016 — 19:14
#18 by Виталий on 16.06.2016 — 20:58
Подскажите, у меня сейчас 2 пробки плавких стоят, по 16, значит мне нужен один двухполюсный на 25? (дом старый, сталинка)
#19 by Немец on 17.06.2016 — 08:39
Виталий, здравствуйте. Нет, Вам нужен 16-амперный двухполюсник.
#20 by Александр on 09.09.2016 — 16:04
Здравствуйте мастер! У меня на даче стоит автомат 2Р 25А АВВ после него счётчик и далее простые автоматы. 2 года всё было отлично, а в этом году по приезду на дачу обнаружил что на этом автомате оплавлен провид сип и клемо подключения фазы , но при этом ноль в порядке и далее тоже всё целое! Из-за чего такое произошло и что делать теперь? Заранее Спасибо!
#21 by Немец on 10.09.2016 — 12:45
Александр, здравствуйте. Проблема зажима СИП (многопроволочного алюминия) в клеммах автоматов не нова. Лучшее, что можно сделать, — перейти на фасаде дома с СИПа на ВВГ при помощи прокалывающих зажимов. Например, так, как сделано в этой статье.
#22 by Александр on 10.09.2016 — 16:15
#23 by Алексей on 05.10.2016 — 14:10
Здравствуйте !Сталинский дом стоят 3 автомата-25А-10-25,первый на свет и розетки,второй на машинку стиральную,а третий сделан в качестве Нуля и по входу и по выходу туда подкл.потребители!Собираюсь поставить посудомойющ.машинку с автоматом на 16А,но встал вопрос а правильно у меня сделана проводка..подскажите пожалуйста!
#24 by Немец on 06.10.2016 — 20:56
Алексей, однополюсный автомат в нейтрали недопустим. Об этом упомянуто прям вот в этой статье, под которой вы оставили комментарий.
Вам нужен электрик.
#25 by Аноним on 08.10.2016 — 16:54
Большое спасибо за статью!
#26 by Caesarion on 09.10.2016 — 11:10
Дополнить бы статью различиями между 2P и 1P+N. А также масштабируемостью на 3, 4 полюса.
#27 by Немец on 09.10.2016 — 15:53
Да, хорошая мысль, спасибо. Надо будет заняться.
#28 by Андрей on 23.10.2016 — 06:42
Спасибо за статью
#29 by Виктор on 31.10.2016 — 17:02
Спасибо за статью!
#30 by Николай on 09.11.2016 — 11:27
Добрый день. Частный дом постройки 70-х годов. Раньше было — счетчик в доме + пробки. Сейчас счетчик (в опломбированной коробке) стоит на фасаде дома, а вместо пробок двухполюсной автомат. В автомат подключены все потребители дома, т.е. 4-5 проводов разного сечения на фазе и на нуле. Правильно ли это? Может после двухполюсного автомата поставить однополюсные на каждый провод, а ноль после двухполюсного вывести на общую шину и затем к потребителям? Подскажите пожалуйста.
#31 by Немец on 09.11.2016 — 22:43
Николай, здравствуйте. Вы все правильно описали. Как выбрать номиналы автоматов в зависимости от сечения проводов рассказано здесь. И еще очень желательно перед автоматами установить УЗО.
#32 by Николай on 11.11.2016 — 10:31
Спасибо. Очень познавательная статья. Теперь с выбором номинала автомата все понятно.
#33 by Аноним on 07.12.2016 — 09:13
Спасибо хорошо описано понятно
#34 by Евген on 11.01.2017 — 00:29
Мастер, можете, пожалуйста, чуть шире описать причины возникновения разности потенциалов при системе ТТ и риски при использовании 3х-полюсного вводного автомата в 3х-фазной сети (нейтраль не разрывается)?
Спасибо.
#35 by Немец on 11.01.2017 — 18:24
Евгений, здравствуйте. Главная особенность системы ТТ в том, что со стороны потребителя (на вводе в дом) нейтраль не соединяется с местным заземляющим устройством. Поэтому не происходит уравнивания потенциалов местной земли и нейтрали. Если же протяженность линии от подстанции велика, а ее состояние не самое лучшее (старая ВЛ, выполненная голыми проводами), в конце линии на нейтрали может набежать значительный потенциал относительно земли. Это происходит из-за нагрузок других абонентов и ненулевого сопротивления провода нейтрали.
Кстати, система ТТ как раз и рекомендована при неудовлетворительном состоянии сетей (п.1.7.59 ПУЭ). Поэтому удивительно, что Вы применяете ТТ при трехфазном вводе. Обычно три фазы дают в новых сетях, где применение системы TN-C-S предпочтительно.
#36 by Евген on 11.01.2017 — 19:05
Немец, спасибо за ответ.
Что есть, то есть: 3 фазы и нейтраль по воздуху (новая ВЛ) и своё заземление в доме (загород).
Но всё же по второй части вопроса: по умолчанию местные электрики сделали ввод на трехполюсном автомате (нейтраль не разрывается). Потом в процессе самостоятельной разводки по дому наткнулся на срабатывание УЗО при отключенной фазе (повторный тест показал срабатывание УЗО при соединении проводов нейтрали и заземления во внутренней проводке). На следующих выходных попробую замерить ток, если это получится сделать обычным мультиметром.
Но в целом в связи с этим как раз и думаю, не произвести ли замену 3х полюсного автомата на 4х-полюсный, есть ли в этом острая необходимость. Т.е. очевидно, что потенциал между нейтралью и землей есть (как Вы и описали), и даже достаточный для срабатывания УЗО. Вопрос только в абсолютной величине и последствиях использования 3х-полюсного ВА.
#37 by Немец on 11.01.2017 — 20:30
Евгений, по порядку.
«Что есть, то есть: 3 фазы и нейтраль по воздуху (новая ВЛ) и своё заземление в доме (загород)»
Почему же не стали делать TN-C-S? Т.е., почему не соединили нейтраль на вводе со своим заземлением?
«в процессе самостоятельной разводки по дому наткнулся на срабатывание УЗО при отключенной фазе (повторный тест показал срабатывание УЗО при соединении проводов нейтрали и заземления во внутренней проводке)»
Вот это как раз нормально и косвенно говорит о неплохом качестве Вашего заземления. Земля и нейтраль не должны соединяться после УЗО. Вы создали уравнивающий ток, который оказался достаточным для сработки УЗО.
«попробую замерить ток, если это получится сделать обычным мультиметром»
Простые мультиметры не позволяют измерять переменный ток, только постоянный. Нужен или мультиметр с соответствующей функцией, или микротоковые клещи.
«очевидно, что потенциал между нейтралью и землей есть (как Вы и описали), и даже достаточный для срабатывания УЗО. Вопрос только в абсолютной величине»
Совершенно верно, потенциал есть (и он всегда есть!), вопрос только в его величине. Разность потенциалов между рабочей нейтралью и землей в несколько вольт — это совершенно нормально. Такая разность потенциалов неопасна для человека. В то же время, когда Вы замкнули землю и нейтраль, из-за низкого сопротивления цепи возник ток, достаточный для сработки УЗО.
А вот при аварийном состоянии сети (как раз в тех случаях, когда применяется ТТ) разность потенциалов между нейтралью и землей может достигать десятков вольт, что уже опасно.
Поэтому интерес представляет не ток замыкания, а именно эта разность потенциалов. Померять ее можно любым мультиметром.
#38 by Евген on 12.01.2017 — 10:12
Вечернее штудирование дало такие выводы:
Новая ВЛ в виде СИП имеет право считаться хорошей (с низкой вероятностью обрыва нуля) и в этом случае может/должна применяться система TN-C-S.
Однако в случае таки аварийной ситуации на линии я в свое заземляющее устройство буду собирать ненужный мне и опасный ток.
Но в то же время система ТТ в моем случае еще опасней, т.к. в грозу возникает потенциал между локальной землей и нулем, и я т.о. наконец нашел объяснение тому, почему в одну из гроз в розетках че-то сверкало, и это точно был не глюк. 🙂
#39 by Евгений on 11.01.2017 — 22:54
Сенсей, если ещё не утомил Вас, то продолжим — занимательная выходит беседа. 🙂
«Почему же не стали делать TN-C-S? Т.е., почему не соединили нейтраль на вводе со своим заземлением?»
На этот вопрос могу только так ответить: сделали так, как сделали (типа стандартное подключение). На тот момент я и понятий таких не знал, как разные схемы. Тем не менее, и сейчас не в достаточной степени могу оперировать факторами, определяющими выбор между TT и TN-C-S (для чего собсно достаточно только соединить шины N и PE моего заземления). Пойду изучать. Факторы наверняка должны быть, и меня больше заочно напрягает соединенная нейтраль с землей в домашнем щите (TN-C-S), чем отдельная земля (TT).
Добавлю только, что повторных заземлений на столбах не наблюдается, на столбе от ВЛ подключен счетчик, потом полпути до дома воздушка по СИПу 4х16 до промежуточного столба, дальше броня по земле, ЗУ — «треугольник», провод, к сожалению, 6мм2 (ну то по национальной традиции схалтурили «электрики»).
#40 by Немец on 12.01.2017 — 18:20
Евгений, в общем случае систему TN-C-S можно реализовывать при условии выполнения ВЛ изолированными проводами (ВЛИ) и наличии повторных заземлений на опорах. Сечение проводника, соединяющего нейтраль и заземлитель на вводе в дом должно быть не менее 10 квадратов по меди. Как видим, последние два условия у Вас не выполняются. Но посмотрите на опоры внимательно, возможно повторное заземление выполнено подключением к арматуре наверху опоры, а не опуском по поверхности. Так тоже можно.
«Однако в случае таки аварийной ситуации на линии я в свое заземляющее устройство буду собирать ненужный мне и опасный ток»
Это распространенное заблуждение о том, что при обрыве нейтрали через местный заземлитель пойдет весь ток сети. Самая неблагоприятная (и маловероятная) ситуация может быть при обрыве нейтрали ВЛ и однофазном замыкании на «бывшую» нейтраль за местом обрыва. Но даже в этом случае ток повторного заземления (даже если принять его сопротивление нулевым) будет ограничен сопротивлением заземления нейтрали непосредственно на подстанции (4 Ом) и не превысит 50 А. Провод в 10 квадратов по меди легко выдерживает такой ток. Собственно, исходя именно из этого и приняты минимальные сечения PEN-проводников 10 квадратов по меди и 16 по алюминию.
В реальной же ситуации ток повторного заземления при аварии будет значительно ниже.
«Но в то же время система ТТ в моем случае еще опасней, т.к. в грозу возникает потенциал между локальной землей и нулем, и я т.о. наконец нашел объяснение тому, почему в одну из гроз в розетках че-то сверкало, и это точно был не глюк»
А вот это второй и, на мой взгляд, главный недостаток ТТ — бОльшая уязвимость для грозовых перенапряжений. Вопрос установки УЗИП становится очень актуальным.
#41 by Caesarion on 12.01.2017 — 18:48
А разве на подстанции всегда именно 4 ома? Я думал, это ограничение сверху, а реально может быть гораздо меньше. Соответственно, ток пойдёт гораздо больше. Лучше всего заземлять у себя PEN сечением, аналогичным самой линии.
#42 by Немец on 13.01.2017 — 21:00
А Вы пробовали достичь сопротивления заземления 4 Ом? А еще ниже? Никто не будет делать лишнюю работу.
«Соответственно, ток пойдёт гораздо больше.»
То, что принято допущение о нулевом сопротивлении повторки на вводе в дом, Вас не смущает? Там достаточно 30 Ом, пункт 1.7.103 ПУЭ. Теперь нарисуйте схему и посчитайте.
А вообще, формулировка «4 ома на подстанции» — для обывателя, чтобы не задавал лишних вопросов. На самом деле всё несколько сложнее, и непосредственно у трансформатора допустимо не более 30 Ом. Подробнее — в пункте 1.7.101 ПУЭ.
#43 by Евген on 12.01.2017 — 19:11
Обеспечить замену на 10мм2 по меди я смогу. Повторные заземления попробую разглядеть. Правда, Вы сказали арматура, но через неё вроде нельзя заземлять, хотя для железобетона может и не критично (если о такой арматуре речь).
И последнее уточнение, пожалуйста, хотя я продолжу дальше изучать вопрос:
У меня первый автомат (3х полюсный С20) и за ним счетчик установлены в щите на столбе под ВЛ 0.4. Далее, как уже писал, к дому идет частично по воздуху до промежуточного мет. столба уже на участке СИПом 4х16, потом броней под землей ввод в дом, где уже домашний щит (в котором к PE-шине подведен PE-провод 6мм2 от местного заземления). Получается, иных вариантов, как делать переход на TN-C-S как в домашнем щите, нет. А это правильно/допустимо? С учетом того что линия от столба до дома переделываться не будет, то может TN-C-S мне и «не светит».
#44 by Евгений on 13.01.2017 — 00:03
Пожалуй, сам и отвечу — разделять PEN в домашнем щитке (ЩР) недопустимо Значит, «остаемся» на ТТ и думаем над защитой от грозовых перенапряжений. А там с УЗИПами всё еще запутаннее (дорого и, как ни странно, небезопасно). 🙂
Мастер, спасибо за обстоятельные ответы.
#45 by Немец on 13.01.2017 — 21:04
«разделять PEN в домашнем щитке (ЩР) недопустимо»
Почему Вы считаете, что это недопустимо? Это совершенно нормально. Всё, что нужно — это выдержать минимальное сечение PEN-проводника до точки деления: 16 квадратов по алюминию или 10 по меди.
#46 by Евген on 14.01.2017 — 16:46
Немец, спасибо.
Я в формулировках запутался, поэтому посчитал, что нельзя.
Буду разделять PEN в домашнем щите.
#47 by Молари on 21.01.2017 — 01:09
А есть разница куда подключать фазу в двухполюснике, слева, или справа? Есть необходимость подключить фазу справа, но есть сомнения, правильно ли так делать.
#48 by Немец on 21.01.2017 — 10:40
Именно в двухполюснике (автомат 2P) разницы нет, поскольку он собран из двух идентичных автоматов. Потому и клеммы полюсов никак не маркируются.
Но еще бывают автоматы 1P+N. Они так же имеют габарит в два модуля, но защита (расцепители) у них есть только в фазном полюсе; полюс нейтрали представляет из себя просто рубильник, работающий «за компанию» с фазным полюсом. Соответственно, здесь нужно смотреть на маркировку; полюс нейтрали обязательно будет промаркирован буквой «N». Если присмотреться, то на фотографиях этой статьи можно увидеть, что на вводе в квартирный щиток установлен автомат 1P+N с промаркированной нейтралью.
#49 by Молари on 21.01.2017 — 15:46
Да, спасибо, с этим разобрался, ещё такой вопрос: на фасаде частного дома установлен двухполюсник на 32А, в доме группы автоматов, отключают только фазу. Хочу так же иметь возможность отключать в доме ноль. Что лучше поставить, автомат, в таком случае, можно ли ставить последовательно автомат такого же номинала, что и на входе, не хотелось бы уменьшать. Или просто выключатель нагрузки, мне не нужно, чтобы он срабатывал, в случае чего я могу выйти во двор и включить автомат на фасаде, нужно именно полностью выключать нагрузку, для замены розетки, к примеру. Видел в одном доме стоит группа автоматов на фазу и один отдельный на ноль, так можно?
#50 by Немец on 21.01.2017 — 19:43
Устанавливать в нейтраль однополюсный автомат нельзя ни в коем случае и в статье об этом сказано. Поставьте на вводе в щиток двухполюсный автомат или выключатель нагрузки. Как по мне — так лучше автомат, того же номинала, что и на фасаде.
#51 by Молари on 22.01.2017 — 01:13
Большое спасибо за совет, так и сделаю. А скажите у некоторых людей в частном секторе наблюдал ещё сохранившиеся автоматы вкручивающиеся в гнезда пробок с плавким предохранителем, там ноль и фаза получается разрываются отдельно, эти люди сильно рискуют? И почему столько лет такая ситуация сохранялась повсеместно?
#52 by Немец on 22.01.2017 — 09:00
Это наследие сетей 127/220, об этом тоже рассказано в статье. Да, рискуют изрядно.
«И почему столько лет такая ситуация сохранялась повсеместно?»
Философский вопрос, из той же категории, что и дураки, и дороги. Более того, даже сейчас находятся «спецы», воспроизводящие такое.
#53 by Молари on 22.01.2017 — 12:27
Да, есть «спецы», поинтересовался у знакомых, где видел группу автоматов с отдельным на ноль, кто им ставил, оказывается действующий сотрудник «электросети», причём изначально был плавкий предохранитель на ноле и группа автоматов на фазу, на автомат пробку заменили уже сами после второго перегорания.)
#54 by Немец on 22.01.2017 — 21:56
«на автомат пробку заменили уже сами после второго перегорания»
Ну и что изменилось? Что плавкий предохранитель, что автомат — разницы никакой. Рвать нейтраль можно только одновременно с фазой. И эта «одновременность» должна быть обеспечена конструкцией коммутационного аппарата.
#55 by Андрей on 17.05.2017 — 00:21
Подскажите, двуполюсный автомат собран из двух однополюсных , а как считается ток для каждого ведь цепь автоматов последовательна тоесть каждый автомат должен иметь в двое меньший номинал ? например если на двуполюснике написано 32а то получается что отдельно на автомате сборке 16а
#56 by Немец on 17.05.2017 — 17:27
Андрей, в замкнутой цепи ток одинаков на любом из участков. Поэтому двухполюсный автомат номиналом 32А собран из двух однополюсников того же номинала.
#57 by Владимир on 06.06.2017 — 19:37
Здравствуйте. Помогите разобраться. В квартирном щитке после счетчика стоит диф. автомат EKF 25 А. Дальше от него идут розеточные группы автоматами по 16 А и свет 10А. Только вот если в розетку включить одновременно перфоратор и строительный пылесос и при этом например ещё холодильник начинает работать то диф. автомат вырубается. Скажите можно ли заменить этот диф. автомат на двухполюсный автомат например на 32 А, или 40 А?
Или двухполюсный автомат необходимо ставить до счетчика,а не после?
#58 by Немец on 06.06.2017 — 20:38
Владимир, здравствуйте. Диффавтоматы от EKF известны своими ложными сработками из-за помех. Такие помехи, в частности, дают коллекторные двигатели (пылесос, перфоратор) и коммутация индуктивной нагрузки (пуск двигателя холодильника).
Просто замените этот диффавтомат на аналогичный, но от нормального производителя. Хотя бы на Easy 9 от Шнайдера.
Устанавливать автомат большего номинала и, соответственно, завышать выделенную на квартиру мощность нельзя.
#59 by Владимир on 07.06.2017 — 05:57
Спасибо вам за участие!
В щитке от застройщика были установлены диффавтоматы от EKF номиналом 32А и 25А. Перед счетчиком в подъездном эл. щите стоит диффавтомат автомат на ввод номиналом 50 А. В свое время я во время ремонта после счетчика оставил диффавтомат на 32 А, но спустя 2 года он вышел из строя — выключился и больше не включался, Я заменил его диффавтоматом на 25А. Как он себя ведет я описывал выше. Поэтому я и спрашиваю про двухполюсный автомат. Диффавтоматы очень дорогие.
#60 by Немец on 07.06.2017 — 18:21
Владимир, уверен, что в подъездном щите стоит противопожарный диффавтомат, т.е., с номиналом диффтока более 30мА. Для защиты человека он не предназначен.
Вместо диффавтомата Вы можете установить связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А и с диффтоком 30мА. Это будет и надежней и дешевле. Единственный недостаток — такая связка будет занимать один дополнительный модуль.
#61 by Владимир on 07.06.2017 — 19:40
Я правильно понял что двухполюсный автомат в принципе не стоит рассматривать?
В таком случае считаю что лучше диффавтомат поставить чем связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А. На безопасности не стоит экономить.. Подскажите какого номинала поставить 32А или 40?
#62 by Немец on 08.06.2017 — 17:56
«Я правильно понял что двухполюсный автомат в принципе не стоит рассматривать?»
Да, иначе останетесь без диффзащиты. Противопожарный диффавтомат на лестнице — не в счет, он не для защиты человека.
«В таком случае считаю что лучше диффавтомат поставить чем связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А. На безопасности не стоит экономить..»
Здесь нет никакой экономии на безопасности. Наоборот, связка из автомата и УЗО более надежна, чем устройство «два в одном».
«Подскажите какого номинала поставить 32А или 40?»
Если на лестнице у Вас стоит 50-амперник, то нет смысла себя ограничивать. Ставьте 40А.
#63 by Владимир on 09.06.2017 — 10:06
Я только понять не могу — если мы выбираем УЗО 40А, то почему автоматический выключатель д.б. меньшего номинала т.е.32А?
Решил что ваш вариант правильнее.Рассматриваю УЗО фирмы АВВ. Выбираю между F202 AC-40 и FH202 AC-40. Можете подсказать в чем их разница? Кроме цены в 2 раза?
#64 by Немец on 09.06.2017 — 18:43
«Я только понять не могу — если мы выбираем УЗО 40А, то почему автоматический выключатель д.б. меньшего номинала т.е.32А?»
Вы не озвучили производителя, поэтому я исходил из китайцев. А у них номинал УЗО надо выбирать на ступень выше вышестоящего автомата.
«Рассматриваю УЗО фирмы АВВ»
Теперь понятно 🙂
«Выбираю между F202 AC-40 и FH202 AC-40. Можете подсказать в чем их разница? Кроме цены в 2 раза?»
В быту — практически ни в чем.
#65 by Алехандро on 07.06.2017 — 22:42
Здравствуйте!
У меня вопрос по домашней разводке.
Имея двухполюсный автомат на входе и диффавтомат, есть ли смысл в установке двухполюсных автоматов для отдельных цепей розеток, освещения или отдельных элементов (кондиционер, стиральная машина, и тд)?
#66 by Немец on 08.06.2017 — 17:58
Добрый день. Нет, необходимости в установке двухполюсников на групповые линии нет.
#67 by Алехандро on 08.06.2017 — 23:11
Ясно! А как насчет дифференциальных автоматов?
Мой друг электрик советует совсем не ставить дифференциал.
С другой стороны, по нашим стандартам на каждые 5 линий нужен дифференциал. У меня 9 линий.
1 линия отвечает за свет, 4 линии за серии розеток (примерно 5 розеток на каждую линию), еще 4 отдельные линии на кондиционеры и стиральную машину.
Пока склоняюсь к золотой середине, поставить один дифф автомат вначало. 
Прав ли друг-электрик? И насколько опавдана нормативная необходимость установки дополнительных дифференциалов на каждые 5 линий?
#68 by Немец on 09.06.2017 — 18:37
«А как насчет дифференциальных автоматов?»
Положительно.
«Мой друг электрик советует совсем не ставить дифференциал.»
Во-первых, непонятно, что Ваш друг подразумевает под словом «дифференциал». Что такое дифференциал в рамках Теории механизмов и машин я знаю. А в электротехнике такого понятия нет, там есть понятие «Дифференциальная защита».
А во-вторых, Ваш друг — не электрик, раз дает такие советы.
«по нашим стандартам на каждые 5 линий нужен дифференциал.»
Я не знаком с испанскими нормами, но российские ПУЭ отталкиваются не от количества линий, а от предполагаемых токов утечки. Приведу цитату:
«7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.»
Практика показывает что фактические токи утечек на потребителях как минимум вдвое меньше расчетных. А утечки на исправных кабелях вообще ничтожны.
«Пока склоняюсь к золотой середине, поставить один дифф автомат вначало.»
Типичный пример преобладания финансов над здравым смыслом. Лучше поставьте два УЗО 40/30 и разбейте линии под ними на 4+5. Групповые автоматы, разумеется — однополюсные.
#69 by Алехандро on 10.06.2017 — 02:52
Вы правы, наверное друг-электрик неправильно меня понял по терминологии.
Под словом «дифференциал» я имел ввиду дифференциальную защиту.
Но вернусь к предложеной вами схеме.
Идея была установить автоматы в коробку с 24 элементами. С одним УЗО на схему оставалось 2 свободных слота. Автоматы в схеме однополюсные, двухмодульные.
Теперь измененная схема с применением двух дифференциальных защит и двух одномодульных автоматов, по преджнему имеем 2 свободных слота.
Стоимость увеличится на 24% по причине отличия в цене одномодульных автоматов от двухмодульных и дополнительного УЗО. 
Что скажите по поводу балланса здравого смысла и экономической состовляющей?
#70 by Немец on 12.06.2017 — 17:47
«Автоматы в схеме однополюсные, двухмодульные.»
. Может, Вы имели в виду автоматы 1Р+N?
«Что скажите по поводу балланса здравого смысла и экономической состовляющей?»
Александр, замените все групповые автоматы с двухполюсных на однополюсные. Тогда и появится здравый смысл в обнимку с экономической составляющей.
#71 by Андрей on 13.07.2017 — 12:16
добрый день. с двухполюсными то вроде все понятно. Но так и не могу разобраться с 3р и 4р. На вводе в частный дом заходит сип 4*16, так вот как лучше будет, заводить в автомат 4р или ставть 3р автомат?
#72 by Немец on 17.07.2017 — 19:23
Андрей, здравствуйте. Зависит от того, какую систему заземления Вы планируете. Если ТТ, то нужен четырехполюсник. Если TN-C-S, то нейтраль разрывать не нужно.
#73 by Александр on 18.08.2017 — 20:35
Добрый день. Родители живут в старой хрущевке 60-х годов. В щитовой на лестничной клетке просто ужас (пробки с жучками, алюминиевая проводка). С недавних пор начало пропадать электричество, а электрик управляющей компании говорит что все норм ))). Я принял решение, что нужно в щит ставить автомат на 25А с дешевой серии (наверное двухполюсник) и ввод с хвостами заменить на медь 3х4,0. Дальше возник вопрос с заземлением — в электрокомпании говорят что в таких домах нужно землю кидать на ноль (просто в щите скрутив провода и подключив к нулевой клемме. ). А почитав Вашу статью понял что может быть нехорошо, если поменяется фаза и ноль на входе в щит. Что Вы можете посоветовать по этому поводу? Как мне получить землю, которая необходима для стиралки?
В квартире же планирую: на выходе с счетчика двухполюсник 20-25А (это чтобы иметь возможность обестачивать все и сразу), а далее на розетки 16А однополюсники на каждую комнату и прожорливого потребителя (микроволновка, кондиционер, стиралка), на свет 10А дешевой серии (а может и несколько 6А на каждую комнату, кухню и санузел). На розетки для стиралки, ванной и кухни перед автоматами поставлю один УЗО 30А 30мА (или может даже 10мА).
К силовым розеткам (микроволновка, стиралка) и к кондеру кину медь 3х2,5, на остальные розетки 3х1,5, а на освещение 2х1,0 (лампы экономки, может даже стоит и меньшего сечения, но у нас такие провода, что там будет явно меньшее сечение).
Укажите пожалуйста на мои ошибки, дайте советы.
#74 by Немец on 20.08.2017 — 06:31
«в электрокомпании говорят что в таких домах нужно землю кидать на ноль»
Нет, сечение стояка нейтрали в таких домах не позволяет выделять из него землю (пункт 1.7.131 ПУЭ).
«Как мне получить землю, которая необходима для стиралки?»
Пока никак. Но проводку все равно закладывайте трехпроводную, на перспективу реконструкции стояка.
«или может даже 10мА»
При отсутствии заземления — обязательно 10мА.
«на остальные розетки 3х1,5»
Нет, на остальные розетки — так же 3х2,5. Прокладывать кабель 3х1,5 на розетки можно лишь при условии автомата 10А.
«а на освещение 2х1,0»
На освещение тоже нужен трехжильный кабель, даже если в данный момент светильники не имеют клеммы заземления (пункты 7.1.70 и 7.1.36 ПУЭ).
#75 by Виталий on 15.10.2017 — 16:42
Здраствуйте. У меня вопрос, можно ли кухонные розетки. Разделенные на две линии с самого щитка подключать по схеме. УЗО 25А потом 2 автомата на 16А. И еще, можно подключить варочную плиту через однополюсной автомат на 32А напрямую, без розетки. Общее УЗО есть на 63А.
#76 by Немец on 16.10.2017 — 19:47
Виталий, здравствуйте.
Если выше 25-амперного УЗО стоит автомат номиналом не более 25А, то — да, можно. Если нет, то установите его.
Плиту можно подключить напрямую, через клеммник. Но это будет не очень удобно.
#77 by Виталий on 17.10.2017 — 08:17
#78 by Роман on 29.10.2017 — 15:04
Здравствуйте. Статью прочитал на одном дыхании, всё ясно и понятно. Спасибо за труд.
Но есть один маленький вопрос. Хочу у себя в квартире кинуть отдельную линию для подключения стиральной машинки и бойлера. В эл. щите после счётчика стоит блок с тремя однополюсными автоматами: два С16 и один С40. Согласно паспортов на данную технику, стиральная машинка максимально потребляет 1,8 кВт, а бойлер — 2 кВт (у бойлера с завода на питающем проводе стоит УЗО). Если я правильно посчитал и понял, то я кину кабель от автоматов в щитке на двухполюсник в квартире (для подключения сией техники мне понадобится двухполюсный 20 А автомат) и затем уже с нового автомата на технику. Подскажите правильно ли я понял и безопасна ли такая схема подключения.
#79 by Немец on 30.10.2017 — 19:33
Роман, здравствуйте. УЗО на шнуре бойлера — это хорошо, но оно ничего не обещает. Кроме того, без диффзащиты остается стиралка.
Поэтому поставьте в этажный щит дополнительный диффавтомат С16 30мА и из-под него запитайте линию 3х2,5 для стиралки и бойлера. Землю для этой линии возьмите с корпуса щита. У Вас электроплиты; сечение стояка нейтрали позволяет.
#80 by Роман on 31.10.2017 — 19:43
Спасибо огромное за консультацию. На выходных займусь.
#81 by Роман on 04.11.2017 — 10:21
А ещё один вопрос по этой же конфигурации. Есть ли разница в прокладки от щитка медного кабеля с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм? Что вы посоветуете .
#82 by Немец on 05.11.2017 — 09:55
Разумеется, разница есть. Однозначно нужно 2,5 квадрата.
#83 by Кирилл on 05.11.2017 — 23:42
Доброго времени суток. А в каких случаях применяешься АВ без расцепителя на нейтрали?
#84 by Немец on 15.11.2017 — 20:43
Кирилл, здравствуйте. Автоматы 1P+N правила разрешают применять в большинстве случаев. Но лучше будут полноценные двухполюсники (2Р).
#85 by Алексей on 16.11.2017 — 01:15
Подскажите, пожалуйста, насчет двухпроводной сети. Я правильно понимаю, что двухполюсной автомат можно ставить на сеть типа «фаза и ноль», а на сеть типа «фаза и PEN» — нельзя?
#86 by Немец on 17.11.2017 — 17:19
Совершенно верно. Коммутировать PEN-проводник нельзя. Поэтому двухполюсник нужно ставить после точки разделения PEN и коммутировать уже рабочую нейтраль N.
#87 by Алексей on 19.11.2017 — 00:56
Спасибо. А какая система используется в обычных пятиэтажных панельных хрущевках — «фаза и ноль» или «фаза и PEN»? При условии, что капремонт проводки в доме не делали с 1990 года точно (и, скорее всего, со времени постройки).
#88 by Немец on 21.11.2017 — 19:32
Фаза и нейтраль (рабочая, N). По сечению на PEN она никак не тянет. Не пытайтесь заземляться на такой стояк, это опасно.
Двухполюсный автомат — описание, принцип действия, подключение
Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.
Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.
Устройство и принцип работы
Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.
Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из однополюсных автоматов.
Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.
В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.
Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца
Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.
Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.
Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).
Рисунок 2. Устройство современного автомата
Благодаря электромагнитному расцепителю механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.
Принцип действия электромагнитного расцепителя.
По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.
Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.
Назначение
В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.
Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.
Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.
По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.
Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.
Достоинства и недостатки
Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.
К достоинствам этих устройств можно отнести:
- надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
- возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
- лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.
Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.
Из недостатков можно отметить:
- существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
- в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
- необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.
Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.
Установка и схемы подключения
Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.
Рисунок 3. Крепление автоматов
Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:
- Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
- После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
- Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.
В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.
Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей
Как выбрать двухполюсник?
Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.
Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.
Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.
Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.
Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.
Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.
Часто задаваемые вопросы от читателей
Разрешен ли двухполюсный автоматический выключатель на вводе в системе TN-C?
Да вполне разрешается, более того, я рекомендую устанавливать именно его на вводе в дом или квартиру. Двухполюсный выключатель отличный коммутатор, так как обеспечивает одновременный разрыв и фазного, и нейтрального проводника, в отличии от однополюсного.
Это удобно тем, что напряжение не может податься из сети ни по одному из выводов.
Дело в том, что на практике часто встречаются случаи, когда из-за своеволия соседей или горе электриков у вас в доме выводы могут поменяться местами. В такой ситуации однополюсный автоматический выключатель на вводе отключит не фазный, а нейтральный проводник. Что существенно повышает вероятность поражения электрическим током, как вы уже поняли, система с двухполюсным автоматическим выключателем на вводе лишена данного недостатка.
Если вы рассматриваете данную проблему с точки зрения ПУЭ, то здесь хочу обратить ваше внимание на п. 6.6.28, который гласит:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Конструкция двухполюсного автоматического выключателя в полной мере соответствует данному требованию, так как и фазный, и нейтральный проводник разрываются в нем одновременно. А вот заменять один двухполюсный двумя однополюсными однозначно нельзя, поскольку такая схема позволит разрывать нейтральный проводник без отключения фазного, вразрез требованиям п.6.6.28 ПУЭ.
Выключатели: проходной, перекрестный, жалюзийный
Электрик сказал купить выключатели: «обычные» и «проходные«. А продавец говорит: в этой серии есть только «переключатели«. Что делать? Брать! Потому что переключатель — он и как «проходной» используется, и как «обычный выключатель» сгодится.
Все дело в путанице терминологии. Ниже представлен краткий «словарь синонимов» для домашней электрики. Первой строкой идет распространенное «бытовое название», вторая строка — правильное наименование и описание, далее — варианты названий. Иногда разные изделия называют одним и тем же термином, что и порождает путаницу. Если есть сомнения, всегда лучше уточнить — что именно имеется в виду под, например, «проходным выключателем»: это может быть и переключатель, и сдвоенный переключатель и даже импульсное реле с кнопкой.
Обычный выключатель (бытовой)
Двухпозиционный ключ (техн.) — предназначен для замыкания-размыкания цепи, включается «в разрыв» единственного проводника. Когда говорят «электрические выключатели», чаще всего имеют в виду именно этот функционал.
Варианты: включатель, ключ, выключатель света, «Схема 1».
Двухполюсный выключатель (бытовой)
Сдвоенный двухпозиционный ключ (техн.) — предназначен для замыкания-размыкания 2-х цепей (это может быть «фаза» и «ноль«, две «фазы» или две независимые нагрузки), включается «в разрывы» двух проводников. Может использоваться, как обычный выключатель.
Варианты: двойной выключатель, «Схема 2».
Проходной выключатель (бытовой)
Двухпозиционный переключатель (техн.) — коммутирует один контакт со вторым или третьим. Может использоваться, как обычный выключатель (у некоторых производителей выключатели вообще отсутствуют в серии — вместо них предлагается использовать переключатели, оставив один контакт незадействованным). Чаще всего используется для организации управления одной нагрузкой из двух мест, например, в коридорах — отсюда и название «проходной«.
Варианты: перекидной, «Схема 6».
Перекрестный выключатель (бытовой)
Сдвоенный двухпозиционный переключатель (тех.) — прибор представляет собой два переключателя под одной клавишей, часто уже перекрестно-скоммутированные. Основное назначение — организация управления одной нагрузкой из трех и более мест. При этом используются два проходных выключателя (на концах схемы) и один и более перекрестных (по схеме — в промежутке между проходными, отсюда вариант названия «промежуточный«). Также может использоваться и как обычный выключатель, и как проходной.
Варианты: промежуточный, проходной (вот она, путаница!), «Схема 7».
Кнопка (бытовая)
Нормально-разомкнутый ключ (тех.) — то же, что и выключатель, но контакт подпружинен и цепь размыкается после отпускания клавиши. Основное назначение: кнопка дверного звонка и организация управления нагрузкой из многих мест с использованием импульсных реле.
Варианты: звонковый выключатель, подпружиненный контакт, «Схема 1Т».
Многоклавишные устройства
Некоторые из вышеперечисленных приборов производятся в двух- и трех-клавишном исполнении: механизмы объединяются в одном устройстве (или на одном суппорте — для модульных серий). Но если одноклавишный выключатель и двухклавишные переключатели (2 х клавишные проходные, «Схема 6 + 6») встречаются часто, то серий, где есть трехклавишный переключатель или двухклавишный перекрестный — единицы. Что касается кнопок, то широко распространены т.н. «жалюзийные» кнопки: приборы, с двух- и трех-позиционными ключами, в одно и двух-клавишном исполнении, снабженные механизмом исключения одновременного включения двух цепей. Нестандартное использование жалюзийных кнопок — организация управления нагрузкой с использованием импульсных реле со входами установки.
Кстати, в ряде случаев, возможно изменить функционал прибора, поменяв клавишу (клавиши). Речь идет, конечно, не о другом цвете клавиши выключателя, а о конфигурации. Например, если снять клавиши с 2-хклавишного переключателя LK60 и надеть одну общую, то получится прибор, который можно использовать и как перекрестный выключатель (после коммутации контактов), и как полноценный сдвоенный переключатель (такого устройства в серии вообще не предусмотрено).
Подсветка и индикация
Клавиши устройств могут быть снабжены «окошечками«, за которыми располагается светодиод или неоновая лампа. Выключатели легранд, вернее их описание в каталогах компании, диктуют такое деление на «индикацию» и «подсветку«: огонек подсветки горит при выключенной нагрузке (чтобы легче искать выключатель в темноте), а индикация показывает, что нагрузка включена (например, выключатель в доме, а управляет он освещением на улице). У других производителей могут встречаться серии с другим подходам к индикации и подсветке, так что лучше уточнять в описании прибора. Использование светодиодов и ламп для подсветки и индикации приводит к ряду ограничений при использовании энергосберегающих ламп, устройств плавного зажигания и прочей электроники, включаемой за такими приборами, поэтому для их использования требуется уточнить характеристики нагрузки и рассмотреть варианты включения — иногда достаточно правильно подключить фазу или использовать двухполюсный выключатель вместо обычного.
Здесь рассмотрены только классические приборы — механические, встречающиеся в подавляющем большинстве серий электроустановочных изделий. Особенности их включения, всякие хитрости, а так же другие распространенные приборы для управления освещением — импульсные реле, диммеры, датчики движения и т.д. — тема отдельных статей.