Как правильно подключить узо сверху или снизу

Правила установки УЗО в квартире

Установка устройств защитного отключения (УЗО) является дополнительным и необходимейшим средством защиты человека от поражения электрическим током и прекрасным устройством, предупреждающим пожар от неисправности электропроводки. Это связано с его способностью фиксировать разность токов, протекающих в фазном и нулевом проводе. Поэтому, при нарушениях изоляции проводов или обрыве нулевого провода, УЗО обязательно отключит защищаемый участок электросети. При этом автоматы защиты от перегрузок и короткого замыкания не среагируют. Особенно актуальна установка УЗО в домах и квартирах, где имеются маленькие дети.

Схема подключения

Перед установкой УЗО необходимо изучить схему его подключения. Часть схемы подключения и графического изображения УЗО можно увидеть на чертеже.

На схемах установки УЗО изображается в виде переключателя с овалом и исходящей от него линией, соединяющейся с переключателем. Овал означает токовый трансформатор, через который проходит контролируемый проводник. Линия показывает, что ток, наводимый в трансформаторе, управляет размыканием переключателя.

В соответствии с ГОСТ 2 755-87 буквенное обозначение УЗО указывается над или справа от графического изображения элемента схемы. Как видно из рисунка, буквами QD обозначается УЗО, а ниже отображены его основные характеристики: тип, номинальный и отключающий токи.

Так изображается однофазное УЗО, трехфазное представляется совмещенным рисунком трех однофазных, с соответствующим буквенным пояснением.

На изображении схемы установки видно, что к УЗО подходят и выходят два проводника: фаза и ноль, земляной проходит мимо. Видно, что сначала стоит вводный автомат от коротких замыканий и перегрузок, потом электрический счётчик и лишь затем основное устройство защитного отключения. Судя по номиналу отключающего тока это противопожарное УЗО.

В последнее время, видимо, для повышения наглядности и привлечения клиентов, монтажная схема подключения УЗО в квартире стала изображаться с рисунками подключаемых устройств. По ним даже неквалифицированный работник может провести установку электрощита с устройствами автоматической защиты.

Разбор схемы

На изображении установки наглядно видно, что фаза (красная линия) и ноль (синяя) приходят на вводный автоматический выключатель QF1, затем на SW1 и только после счетчика на противопожарное УЗО QD1.

С выхода QD1 фазовый провод идет напрямую к автомату защиты от перегрузок SF3 и на УЗО QD2, QD3. К этим устройствам подключены автоматы SF1, SF2 и SF4, SF5 соответственно.

Нулевой провод подсоединяется к нулевой шине N квартирного щитка. Земляной провод от розеточных групп подключается к земляной шине PE. Правильно подключить УЗО по такой схеме затруднений не составит.

Сейчас все электрические щитки и их внутренние габариты, места креплений унифицированы под один стандарт. Автоматы защиты также унифицированы по габаритам и номиналам контролируемых параметров тока.

Поэтому любые устройства, независимо от производителя, предназначенные для установки в электрощит, гарантированно поместятся в него. Чисто внешне приборы почти не отличаются друг от друга.

Так как они модульные, то все имеют одинаковый габарит крепежа. Толщина устройств может отличаться, но она меняется с определенным шагом. Только по буквенным обозначениям и схеме можно понять тип устройства.

В квартире

Разберем случай, когда установка аппаратуры защиты происходит в квартирном щитке. Некоторые строители при сдаче домов со свободной планировкой сдают жилье без разводки внутренней электросети. Это и понятно, неизвестно где будут стоять перегородки и, соответственно, розетки и освещение. Поэтому они вводят в квартиру только кабель.

На этажном электрощите находятся вводный автомат защиты и электросчетчик. Будущий владелец заключает с другим подрядчиком договор на внутренние электромонтажные работы. Схема проводки при этом будет меняться в зависимости от требований заказчика. От схемы и от нагрузок будет зависеть, какое УЗО установить. При желании любой мужчина самостоятельно может выполнить эти работы.

Будем считать, что проводка в квартире соответствует схеме установки защиты, представленной на предыдущем рисунке. Вводный автомат и счетчик находятся в этажном щите, а все остальные элементы расположим в квартирном боксе. Для этого в коридоре, рядом с местом ввода кабеля, надо установить электрощит. Последовательность работ при установке следующая:

• вводный автомат отключается. Вывешивается табличка «Не включать, работают люди»;
• к кабелю, который завели в квартиру, подключается розетка. Она понадобится для подключения рабочего инструмента и освещения;
• табличка снимается, автомат включается;
• в стене перфоратором сверлятся отверстия под крепеж бокса. Вставляются дюбели, и шурупами щиток прикрепляется к стене;
• после этого вставляется металлическая рейка и крепится к внутренней стенке бокса шурупами.

Затруднений быть не должно, если выполнять все действия последовательно и внимательно.

Фиксация на рейке и заземление

Хотя номенклатура электрощитов большая, все они унифицированы. Чтобы установка была максимально простой, отверстия и места крепления делаются в соответствии с международным стандартом. Рейка представляет собой полосу металла с выпуклой серединой по всей длине.

Выпуклой частью она прикладывается к стенке бокса и крепится. Таким образом, получаются две полоски металла, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга и от стены. На них впоследствии может быть установлена аппаратура защиты.

На задней стенке всех защитных устройств имеется специальный паз и фиксирующий механизм, позволяющий надежно крепить его к рейке. Для этого нужно просто надеть устройство на верхнюю полоску и нажать на автомат. Фиксатор его защелкнет.

Установка происходит в следующей последовательности: УЗО QD1, QD2, QD3, автоматы SF3, SF1, SF2, SF4, SF5. При таком расположении потребуется меньше провода для внутреннего монтажа.

В нижней части электрощитка имеются места для крепежа нулевой и заземляющих шин. Там их и надо закрепить. Как видно из схемы установки, для нулевой шины используются три колодки. Это необходимо для того, чтобы токи утечки контролировались раздельно в группах SF1, SF2 и SF4, SF5. После этого устройства соединяются проводами между собой в соответствии со схемой.

Верхнее и нижнее подключение

Кода осуществляется монтаж, возникает вопрос, как подключать провода – сверху или снизу? Хотя УЗО допускают подключение с любой стороны, лучше впри установке придерживаться общепринятых правил, когда верхние контакты предназначаются проводам от источника энергии, а нижние – проводам от приемника.

Провода предварительно отрезают по размеру, и концы зачищают от изоляции. Концы вставляют в клеммные колодки и надежно фиксируют винтами. При этом необходимо контролировать, чтобы зажималась не изолированная, а оголенная часть провода. Используемые провода должны быть одножильными и соответствовать по сечению проходящим токам.

Чтобы не путаться при монтаже, сначала нужно подключить УЗО QD1, потом все остальные по порядку расположения на рейке. Должны остаться свободными входы УЗО QD1 и выходные контакты автоматов SF3, SF1, SF2, SF4, SF5.

Когда закончатся работы по внутренней прокладке проводки, от распределительных коробок к боксу должны подойти пять кабелей: два двухжильных от осветительных групп и три трехжильных от розеточных групп.

Фазовые провода необходимо подключить к выходным контактам автоматов SF1, SF3, SF5. Нулевые провода от SF1, SF2 подключаются к нулевой шине N1, а от SF4, SF5 к колодке N2. Заземляющие проводники подключаются к шине PE.

В основном ошибки при подключении УЗО заключаются в объединении нулевых проводов или подключении нулевых проводников из других групп, объединении земляного и нулевого провода. В первом случае УЗО дает ложные срабатывания, во втором не реагирует на утечки тока.

Подключение к входящему кабелю

На последнем этапе установки надо подключиться к входящему кабелю. Для этого отключают вводный защитный автомат в этажном щите, вывешивают предупреждающую табличку с надписью «Не включать, работают люди».

После этого основной кабель вводится в квартирный щит, и заземляющий провод подключается к земляной шине, а фаза и нулевой к входным клеммам УЗО QD1. Все автоматы должны находиться в выключенном состоянии. Затем вводный автомат на этаже включается.

После этого включается УЗО QD1 и нажимается кнопка тест. Прибор должен отключиться. Если это произошло, значит, он в рабочем состоянии. Включив его снова, проверяем работоспособность остальных приборов УЗО.

Надо сказать, что УЗО на вводе QD1 – это противопожарное УЗО и в качестве него лучше выбрать селективное, с задержкой. Устройства QD2 и QD3 имеют маленькие токи отключения и защищают человека от поражения электрическим током.

Некоторые люди очень недоверчивы и хотят опытным путем проверить работоспособность УЗО после установки.

Для таких предлагается следующий безопасный метод проверки. Нужен патрон с лампочкой на 220 В и кусок двужильного кабеля. Один его конец подключается к патрону, а второй к розетке. При подсоединении к контактам «фаза» и «ноль», лампа загорится, ничего не произойдет.

Когда подключимся к фазе и заземляющему проводу, УЗО сработает, так как возникает разница в токах, протекающих через фазовый и нулевой провода, линия обесточится и лампочка отключится. При этом автомат защиты от перегрузок не среагирует. Это наглядно показывает, как УЗО защищает людей от поражения током.

Как правильно подключить УЗО

Наличие устройства защитного отключения в паре с автоматами или дифатомат (АВДТ) крайне рекомендованы для электросетей. Сами автоматические выключатели не гарантируют полной безопасности, предохраняют только от скачков напряжения, коротких замыканий. Если их дополнить УЗО или поставить АВДТ, пользователь получит защиту еще и от утечек, а соответственно, от крайне опасных ударов током при пробоях, отсутствии заземления. Такая защита актуальная всегда, а особенно, для мощных приборов: водонагревателей, стиральных машин. Рассмотрим правила, как подключить УЗО, варианты и схемы установки, соотношение с иными элементами.

Понятия

Защитная автоматика при скачках напряжения, пробоях за доли секунд обесточит линию, опасный фактор не нанесет вреда человеку, а также будет исключено возгорание проводки, перегорание электроприборов. Удары током будут исключены при любых обстоятельствах.

Подбор и установка УЗО осуществляется под имеющуюся мощность линии, совокупные параметры по кВт запитываемых приборов на ней. Нормативное регулирование осуществляется ПУЭ, СП 31-110, ГОСТами 51326.1, IEC 61009-1.

Часто устройствами защитного отключения называют и УЗО и автоматы в связке с ним, и дифавтомат. Разница между ними: к первому надо ставить автомат, а АВДТ включает в одном корпусе эти 2 устройства, в остальном это одно и то же.

Схемы и принципы подключения особо не отличаются.

Ниже стандартное графическое объяснение, в чем разница между защитной автоматикой:

Устройства на DIN-рейке в распредщитке:

Принцип работы защитного отключения

Рассмотрим, как работает защита. Дифференциальным трансформатором внутри УЗО и АВДТ осуществляется измерение фазной и нулевой жил. Нейтраль должна пропускать столько электричества, сколько поступило.

Принцип работы УЗО: при нарушении баланса, например, когда на изоляции пробой или возник скачок напряжения, исполняющий узел с помощью специального расцепителя размыкает цепь.

Где размещают

Теоретически УЗО можно ставить где угодно, но почти всегда его размещают в шкафу вместе с вводным автоматом и счетчиком. Есть типоразмеры на болтовое крепление для застарелых типов шкафов, но в современных условиях чаще используют новые, более удобные изделия с DIN-рейками и аппараты, соответствующие им. Надо всего лишь защелкнуть изделие на специальную планку. Даже если шкаф старый, есть специальные наборы для снабжения его DIN-рейками, иногда их приваривают. А также есть модели с универсальными креплениями, подходящими как для болтов, так и для планки.

Несомненное достоинство современных типоразмеров автоматики — компактное исполнение. Такие аппараты являются плоскими коробочками, модулями без выступов, их можно ставить в ряд, группировать.

Монтаж в частном доме, в квартире УЗО своими руками возможен при минимуме опыта: надо всего лишь правильно его подобрать, защелкнуть на рейку и подвести контакты к клеммам сверху, снизу.

Что выбрать

По функциональности между связкой УЗО+АВ и АВДТ разницы нет. Все-таки популярнее первое, оно дешевле, а пользователи чаще желают сэкономить.

Дифференциальный автомат дороже, но и компактнее указанной связки, что имеет значение в ограниченном пространстве распредщитка, а также он подключается немного быстрее, поскольку это не 2 отдельных изделия, а 1 модуль.

УЗО+АВ имеет еще такое преимуществ: если одно из них выйдет из строя замена будет дешевле, достаточно будет поменять только один сломанный аппарат. Кроме того, УЗО целесообразно выбирать, когда уже есть автомат, доставить его к нему.

Нет однозначного ответа, что лучше установить: пользователь должен оценить перечисленные особенности под свои запросы.

Особенности монтажа

Для мощных электроприборов, например, бойлеров от 3.5 кВт крайне рекомендована индивидуальная линия со своей защитной автоматикой. Более надежным считается вариант включения не через розетку, а подсоединение напрямую в щиток, конечно, через защитное подключение. Желательно выбирать автоматику, размыкающую и фазу, и ноль (двухполюсную).

Указания выше носят рекомендательный характер. Любое оборудование можно подсоединять на линии с иными потребителями, но надо рассчитать проводку под их совокупную мощность. А также сложнее подобрать автоматику, есть больше риска, что будут ложные тревоги. Нет особо критичных замечаний и для подключения через розетку, если она подобрана под параметры потребителей (изделие должно быть рассчитано на 16 и больше Ампер).

Если будет одно общее УЗО+АВ, то сложнее определить, где неполадка, где произошел пробой, утечка. Обесточится вся сеть, поэтому обычно ставят не общую автоматику, а на несколько линий (отдельно на освещение, на мощное устройство и так далее).

Когда выбивает

У подключенного устройства одна задача — обесточить линию, когда ток попадает на электроприбор (его конструкцию, корпус). Данный аппарат улавливает колебания не доступные автоматическому выключателю, поэтому последний ставят к нему в пару, таким образом, обеспечивается полная защита — от скачков, превышений (АВ) и от утечек (УЗО). В АВДТ все эти функции в одном корпусе.

Причины, когда отщелкивается вышеуказанная связка, обесточивая сеть:

• утечки, КЗ, при сверхтоках. Часто такое возникает при повреждении изоляции (старая проводка), при пробоях ТЭНов, неполадках электросхем внутри прибора;
• ложная сработка — выбран слишком чувствительный аппарат, граница отключения слишком низкая;
• возникло замыкание на «земле» или «нуле» в розетке, при их объединении;
• в условиях, провоцирующих опасные факторы: при влажности, во время грозы с молниями;
• неправильный подбор и установка.

Проверка исправности

Процесс как правильно подключить УЗО предполагает его проверку. Способы процедуры — отдельная тема, особенно по лампе-контрольке, поэтому перечислим их вкратце:

• кнопкой «тест» («Т») на корпусе изделия. При нажатии имитируются условия сработки: на фазе ток превышает значение на нейтрале. Минусами способа являются неполные данные, так как возможны обстоятельства, когда аппарат исправный, например, при неправильном монтаже, поломке тумблера «Т» (брак);
• этот метод годится только для электромеханических моделей. Удобно применить на месте при покупке. Суть: нагрузка идет только на одну катушку, появляется разница величин. Аппарат отсоединяют, на клеммы с одной стороны цепляют проводки от батарейки или маломощного БП (зарядка для смартфона), но ток источника должен равняться уставке аппарата или превышать ее. Соблюдают полярность, если нет срабатывания, меняют ее, если же и после этого нет реакции, изделие неисправное или электронного типа.
• третий метод — лампой-контролькой создают реальную утечку. Сборка: к патрону прикрепляют проводки для прикасания к клеммам. Подбирают мощность лампочки: для уставки защиты в 30 мА подходит 10 Вт. Будет забираться 45 мА (I=P/U=>10/220=0.045). Если 100 мА, то подойдет 25 Вт. Превышающая уставку мощность для проверки рабочего состояния не важна. Но при учете раскалибровки ее надо учесть точно. Берут лампочку с точным совпадением, под мА. Если таковой нет, то для получения и модулирования нужной мощности в сборку включают сопротивление — резисторы.

Кабельные варианты

Отдельные мощные приборы уже выпускаются с устройством автоотключения на кабеле питания, такое характерно для бойлеров. Есть также модели удлинителей, розеток, адаптеров с таким дополнением. Подбор делается аналогично, как и для отдельных изделий (типоразмеры в щиток). Такие аппараты вполне функциональные, но специалисты скептически относятся к ним — все же надежнее подбирать устройство индивидуально и монтировать его в щиток (на линию). Кроме того, такая продукция всегда цифровая, менее надежная, чем электромеханические варианты.

Надежные бренды

Марки по надежности которые зарекомендовали себя качеством, классический проверенный выбор: ABB, Legrand, IEK, Schneider. Низкокачественное устройство может быть вполне работоспособным, но есть большой минус — оно может быть раскалиброванным, с нарушенной точностью.

Фазность сети

Изделие выпускается для всех вариантов фазности сети: 1-фазные (2-полюсные, для 220, 230 В), для 2 и 3-фазные (4-полюсные, для 380, 400 В). Если упростить, то разница только в количестве проводов, подключение трехфазного изделия аналогичное. Разобраться с назначением жил просто: есть фазные проводки и рабочий ноль.

Подключение УЗО к однофазной сети, если оно рассчитано на двух или трехфазное подключение, возможно, но не наоборот.

Ниже стандартная схема подключения УЗО в трехфазной сети:

Обычная схема подключения УЗО в однофазной сети (с заземлением):

Трехфазная защита на однофазную сеть

Подключение самостоятельно однофазного УЗО в такой же сети не сложное, но есть нюансы, если подсоединяют туда аппарат с 3 фазами. Есть такие схемы:

• фаза на L1(A, R) — обычно тест подключается к ней, а N через N;
• фаза на L1(A, R) и L2 (В, S), а N через N и L3 (C, T), в двух случаях параллельно. При этом ток можно удвоить;
• фаза на L1 (A, R) и L3 (C, T), а N через L2 (В, S) и N, все последовательно. В этом варианте трехфазное УЗО будет чувствительнее.

Номинал (по току)

Формула для подбора номинала: мощность запитываемых приборов (совокупная, всех на линии) умножается на 1000 и делится на 220 В. Добавляют запас — до 20 % (не больше, чтобы не было «ложняков»).

Номинал подбирают выше, чем на автомате на ступень. При АВ на 25 А в пару к нему берут экземпляр на 32 А. Если на вводе (в начале всей сети, перед счетчиком) стоит АВ («пожарный») на 50 А, то после него ставят УЗО на 63 А. Для примера — часть диапазона возможных номиналов: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 А.

Если сначала (перед) стоит АВ с меньшим номиналом, как и должно быть, то после защитного устройства можно ставить автоматы с величинами неограниченными суммарно, но в конкретном одном АВ значение должно быть меньшим.

Уставки дифференциальных токов

Нормы установки УЗО обязательно учитывают I∆n — этот значок на корпусе означает ток утечки, значение при котором происходит расцепление, обесточивание. Пример части диапазона: 6, 30, 100, 500 мА. Иногда отображается в Амперах (А) тогда надо разделить на 1000: 0.006 и так далее. Явление «неотпускания», когда при токовом поражении невозможно оторвать руки, появляется при 30 мА, поэтому для бытового оборудования, конструкций с которыми контактируют люди, подбирают изделия, осуществляющие расцепление при 10 мА или до 30 мА тока утечки.

Для мощного оснащения, такого как бойлеры 1…3.5 кВт и выше, для влажных условий («мокрая» автозащита) всегда берут I∆n 10 мА.

Но если кроме высокомощного потребителя на линии есть иные приборы (мощности их учитываются в совокупности) то при 10 mA утечки есть риск ложных тревог, поэтому в таких ситуациях выбирают I∆n 30 mA (СП 31-110 п. А.4.15).

Расцепление происходит в рамках 50–100 % уставки дифтока. Изделие с I∆n 30 mA разомкнет контакты при 15–30 mA. При защите двойной или с несколькими уровнями по СП 31-110 п. А.4.2 для аппарата, расположенного ближе к точке питания (вводу), рекомендуют уставку и скорость сработки (селективность) в три раза больше, чем около обслуживаемого оснащения.

Пояснение дает нижеприведенная таблица:

Например, для бойлеров (относятся к мощным приборам) подойдет тип А , то есть для токов с переменными синусоидальными и постоянными пульсирующими характеристиками. А вот уже тип AC в европейском регионе для водонагревателей не используют.

ПУЭ гласит следующее:

Разновидности

Высокая уставка — 100, 300, 500 mA — у аппаратов для ввода, общих (в самом начале линии), последняя ступень защиты.

Электронные типы стоят меньше, но у них есть зависимость от питания, если в щитке отгорит «0», то такое изделие будет неработоспособным, то есть этот вариант менее надежный, чем электромеханические изделия. Но есть преимущество — точность выше.

Время срабатывания (селективность)

При высоких характеристиках утечки 2-уровневая схема защиты (когда есть общая автоматика и дальше по аппарату на каждую линию) может активироваться вся одновременно, поэтому ближе к вводу ставят изделие селективное на 20–40 мс, более медленное. А в роли базовых применяют варианты в разы быстрее или без паузы, для такого расположения чем короче период сработки, тем лучше.

Типы по селективности:

• пауза отсутствует. Устанавливают на первые линии защиты (перед потребителем, ближе к нему);
• S, такой тип именуют «селективным». Задержка сравнительно большая — 0.2…0.5 сек. Размещают на вводе, на второй рубеж сразу после вводного АВ и счетчика;
• G — 0.06–0.08 сек.

На линии на каждый следующий рубеж защиты (в направлении до ввода) ставят аппарат с выдержкой и уставкой выше, в противном случае будут активироваться все ступени и в многоуровневости защиты не будет смысла.

Порядок, схемы, правила подключения

В самом общем разделении все схемы можно разбить по группам в зависимости от степени индивидуальности устройства отключения:

• с общим аппаратом;
• с изделиями на линии с группами потребителей или на каждое запитываемое устройство;
• комбинация.

Стандартная последовательность (от потребителя):

1. Обслуживаемый прибор.
2. Узел защитного отключения.
3. АВ линии (для связки УЗО+АВ);
4. Счетчик.
5. АВ «пожарный», вводной.

Подводка, расположение

Не важно — УЗО подключается до или после автомата, как и вводы/выводы снизу или сверху. Его можно менять местами с АВ (ставить слева или справа).

В некоторых источниках утверждается, что надо четко соблюдать подключение жил проводки сверху (провод от ввода) и снизу (выводы к потребителям). Это нет так: низ и верх значения не имеет при подводе питания, конечно, если это прямо не указано в техдокументации прибора.

Нет значения, где поставите аппараты, установка УЗО до или после автоматических выключателей, автомата допустима. Технически его можно ставить и перед вводным АВ и счетчиком, но так не делают, поскольку врезка любых приборов перед ними запрещена Энергонадзором.

По вопросу, можно ли подключать УЗО до автомата и после него, наблюдаются дискуссии и споры. Читатель может ознакомиться с ними на спецфорумах и выбрать понравившийся вариант. Все же большинство рекомендуют ставить после АВ.

Порядок подключения

1. Обесточивают полностью сеть, выключая самый первый вводной автомат (перед счетчиком).
2. После счетчика защелкивают АВ+УЗО (связку) на DIN планку.
3. Проводки от счетчика, соблюдая полярность, надо подсоединить к автомату связки, снизу от него в таком же порядке их заводят на верхние клеммы защитного аппарата, а дальше снизу его выводят к линии потребителям.
4. Включают пожарный автомат (см. 1 пункт), затем УЗО+АВ, проводят тест кнопкой (или иными методами описанными выше).

Как не ошибиться при монтаже

Правила, как исключить ошибки при подключении УЗО:

• не нарушать последовательности по селективности;
• между самой автоматикой полярность имеет значение, ее надо соблюдать. Подводить линию от потребителей (для розеток) можно как угодно, но все же желательно и в этом случае придерживаться порядка (фаза к фазе и так далее);
• не перепутать N, L (места крепления подписаны);
• рабочий ток равен или выше на ступень параметра автомата;
• подключайтесь желательно только в щитках, в сухих, не во влажных помещениях, и не там, где возможны наводки;
• рекомендовано к каждому устройству отключения ставить индивидуальный автомат, схемы с общим изделием на группу АВ работоспособны, но у них несколько ниже надежность;
• чрезмерно чувствительный аппарат (по уставке, с низким порогом сработки) может часто ложно активироваться;
• установленный прибор обязательно тестируют, хотя бы кнопкой на корпусе.

Правила подключения УЗО касательно клемм:

• вх. N (левый верх) — от АВ;
• вых. N (левый низ) — заводится к отдельной шине «нуля», такое подсоединение — стандарт, для «0» всегда есть общий клеммник в распредщитке;
• вх. L (правый верх) — от АВ;
• вых. L (правый низ) — к АВ групповым.

Напомним, для мощных приборов рекомендована индивидуальная линия с такой же автоматикой и с двухступенчатой защитой.

Присутствие и отсутствие заземления в схемах

Надо учесть, есть ли заземляющий PE провод. В старых домах обычно схема PEN без земли как таковой, то есть она и раб. нуль объединены (2-жильная проводка).

При наличии заземления если происходит пробой, ток возникает на конструкции прибора, появляется КЗ, активируется АВ, происходит обесточивание. То есть пользователь, даже если нет аппарата отключения, защищен хотя бы от описанного фактора. Поэтому защитная автоматика крайне обязательная, если нет заземления.

Автоматику монтируют в схемы при наличии заземления и без такового. Причем жила «земли» в соединении вообще не берет участия (такой клеммы нет) — она идет мимо аппаратов на «свою» шину в распредщитке. Узел отключения дополняет заземление, гарантируя и усиливая безопасность при пробое. Утечка попадает на корпус, затем на жилу «земли», поэтому фиксируется мгновенно, тут же цепь размыкается, и для этого нет необходимости в контакте человека с объектом.

Если же УЗО в двухпроводной сети (без жилы «земли», старые сооружения с PEN), то току течь некуда, баланс остается, опасность обнаружится и расцепление произойдет, только когда пользователь коснется электроприбора. При неправильном подборе, при слишком медленном узле отключения, возможны болезненные ощущения на доли секунд. Поэтому 2 меры (заземление и УЗО+АВ) одновременно — идеальные условия для полной безопасности.

• методы замыкания перемычкой «0» (нейтрали, рабочего нуля, минуса) и земли в розетке не только неправильные, но и опасные — это «зануление». При правильной схеме ток на жилу земли не идет, она без него, он попадает туда только при пробоях, утечках. А при занулении на таком проводе будет всегда ток, поэтому пользователь рискует быть пораженным им;
• если монтаж делается в схемах без правильного заземления, то АВ (от КЗ, перегрузок) к нему ставят обязательно.

Варианты схем по числу автоматов

Есть два варианта: 1 защитный узел на 1 АВ или на группу АВ. Первый всегда лучший, желательный, особенно для мощных потребителей.

Второй вариант — менее надежный, впрочем, часто такие схемы ставят, и они работают хорошо. Сумма номиналов АВ должна быть ниже устройства защиты, но если сверху поставить автомат с этой характеристикой ниже, то далее можно «вешать» аппараты с любыми номиналами. Превышать количеств в 5 АВ не желательно — увеличивается вероятность «ложняков».

Схема подключения к трехфазной сети трехфазного УЗО для запитывания однофазного оборудования:

Стандартная схема трёхфазного аппарата для 3-фазного оборудования:

Схема с 1 уровнем

Первый вариант: жилы с помощью шины после счетчика образуют отдельные линии со своим УЗО+АВ. Под каждую такую связку проводится индивидуальный расчет, учитывая совокупную мощность потребителей конкретной ветви. Например, для бойлера на 2400 Вт номинал 2400/220 = 10.9 А (не меньше), берем следующую ступень 16 А.

Второй вариант: ставить УЗО общее. В данном случае все линии учитываются в совокупности. Пример: ветвь с ЭВН 2400 Вт, линия освещения — 1100 Вт, розеток — 2800 Вт. Получим не меньше 28 А, приплюсовав все указанные цифры, разделив их на 220. Подойдет аппарат со следующей ступенью — 30 А. Минус такой схемы — сложность обнаружения пробоя, так как отключается энергия на всем объекте, независимо от локации неполадки. При ремонтных манипуляциях будут обесточиваться не ветви по отдельности, а вся сеть в квартире.

Схема с индивидуальным УЗО+АВ для каждой линии или потребителя предпочтительнее.

Два уровня

Самая надежная и лучшая схема — двухуровневая, ступени:

• вторая (сверху, на вводе) — общее отключение к такому же вводному «пожарному» аппарату. Номинал равен или не меньше устройства для учета электричества;
• первая — групповые защитные устройства для линий, отдельных потребителей.

Двухуровневая схема подключения нескольких УЗО в однофазной сети:

Совокупность номиналов не должна превышать таковой показатель у входного (общего) прибора: если на 1 уровне, например, устройства 10, 16 А, то на 2 ступени (общий аппарат) 10 + 16 = 26 А.

• защита удваивается: при несрабатывании таковой на втором уровне (брак, неполадки, некорректно подключение) активируется первая ступень, которая уже обесточит все линии;
• есть возможность быстрее определить место утечки: вторая ступень отключит линию именно там, где поломка;
• можно отключать линии выборочно, что удобно при ремонте;
• обесточивается только магистраль с поломкой – остальными можно пользоваться, то есть в доме будет рабочий источник питания.

Недостатки относительные: система займет больше места в шкафу, затраты на покупку, монтаж возрастают.

Дифавтомат

Принцип АВДТ обычный: расцепитель разводит контакты при обнаружении пороговых величин.

Схемы подсоединения АВДТ в целом аналогичные. Ниже вариант с общим дифавтоматом на группу АВ (схема менее надежная, не рекомендована для мощных приборов).

Более предпочтительная сборка, когда АВДТ устанавливается к каждому потребителю, отдельно на опасные сегменты:

Двухступенчатая защита с дифавтоматом. Уставка вводного АВДТ всегда больше (200, 100 мА) последующих, которые он защищает, или равная. Тип — S, для селективности, номинал выше на уровень.

Как подобрать номинал

Подбор номинала АВДТ на примере бойлера. Смотрят на мощность ЭВН и берут со значением в сторону возрастания. Запас — до 20 %, иначе сработка будет медленной, что критично при КЗ, когда ток в десятки раз выше нормы.

Величина отключения (уставка) — 10 мА, если линия индивидуальная, для одного мощного прибора. Если же на ней несколько потребителей — 30 мА.

Чаще всего применяют дифы на 16, 20, 25 А. Электромеханические изделия считаются более надежными.

• дифзащита для мощных потребителей должна активироваться при утечке в 5–7 мА;
• нельзя нуль и фазу дифавтомата объединять с не подсоединенными к нему жилами, даже если таковые идут от параллельно включенных АВДТ;
• нуль на выходе из прибора не должен касаться жилы «земли».

Выбор автомата

Автомат осуществляет размыкание при скачках, перегрузках, КЗ, когда проводка не соответствует мощности потребителей. Правила подключения автоматов, их подбора надо учесть, как и вся автоматика, они подбираются по сумме кВт запитывемых приборов.

Номинал АВ надо брать с резервом, например, для нагрузки до 3500 Вт (1.5–2.5 кВт) достаточно 16 А, до 4400 кВт — 20, больше — 25. Высчитывают по уравнению: мощность умножают на 1000 и делят на 220. Устройство на 5 кВт предполагает выбор изделия на 22.72 А (5×1000 : 220). Но берут АВ на 25 А, он как раз подойдет с запасом.

Есть таблицы для подбора АВ, учитывающие токовые номиналы, кВт, сечение проводки:

Характеристика временно-токовая, так называемая кривая отключения, отображает, как зависит скорость сработки от величин токов. Есть типы B, C, D. Чтобы на входе АВ был включенным при задействовании аппарата ниже по схеме, его номинал и временно-токовая категория должны быть выше. Например, D — на вх., C — после него.

Тип C — это «быстрые» изделия, ток расцепления равен 7-кратному номиналу; B — 4-кратному; D — 15-кратному. Для оборудования с нагревательными узлами (ТЭНами) ставят тип B, но он высокочувствительный поэтому используют и тип C.

При монтаже соблюдают селективность: вводной номинал больше последующих АВ, но суммарно значения последних могут быть выше. Но эта характеристика у группового АВ должна сравниваться или превышать ток защищаемого устройства.

Где вход и выход у автомата и УЗО — сверху или снизу? Куда подавать ток?

Если вы внимательно присмотритесь к УЗО, то увидите на верхних и нижних контактах обозначение:

• для 220 вольт — верх 1 и N; низ 2 и N.

• для 380 вольт — верх 1, 3, 5 и N; низ 2, 4, 6 и N.

Это общепринятые обозначения, где

N — ноль

1, 3, 5 — входные клеммы (вход) для 3-х фазной цепи (если автомат на 220 вольт, тогда применяется только цифра "1").

2, 4, 6 — выходные клеммы (выход) для 3-х фазной цепи (если автомат на 220 вольт, тогда применяется только цифра "2").

Такими же цифрами обозначаются входы и выходы на схеме:

Но если вы вообще не понимаете ничего в схемах, то самое простое узнать где вход и выход — это поставить УЗО вертикально таким образом, чтобы все надписи читались, тогда получиться, что верхний ряд — это входные клеммы, а нижний ряд — это выходные клеммы.

По большому счету, автомат отработает (отсечет соединение электрической цепи) и на короткое замыкание и на перегрузку по силе тока, при любом из вариантов подключения. Но как мы понимаем, монтаж таких не простых и ответственных устройств как автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО и ДифАвтоматы) не мог обойти регламент Правил Устройства Электроустановок. Так и не будем гадать «сверху или снизу» а посмотрим «букварь»

А пункт 3.1.6 ПУЭ говорит нам о следующем –

Фразу указанного пункта "как правило" следует интерпретировать как прямое руководство к выбору места подключения питающего проводника, ну и соответственно проводника идущего к потребителю.

Теперь давайте разберемся где же этот самый "неподвижный контакт" в УЗО и в автомате.

Мы можем это видеть на передней панельке прибора, где указаны основные характеристики — фирма-производитель, напряжение, ток отсечки и т.п. Рядом с этими данным всегда есть схемка размыкателя и нумерация присоединительных контактов, и ориентирована она точно на соответствующие клеммы — верх схемки это верхний контакт обозначаемый обычно цифрой "1", низ схемки это нижний контакт обозначаемый цифрой "2"

Так вот цифра "1" и обозначает неподвижный контакт, куда и подсоединяется питающий проводник, а с контакта под цифрой "2" снимаем напряжение на потребитель.

При монтаже двух, трех и четырех полюсных автоматов, подаем напряжение на все не четные контакты 1, 3, 5 (все они являются неподвижными контактами) а снимаем напряжение на потребитель с нечетных 2, 4, 6.

Как вы наверное уже догадались, ответом на вопрос будет "Вход у автоматов и УЗО сверху, а выход снизу"

Не буду спорить с теми кто скажет "Столь ли это важно, коли на работу устройства это не влияет?" А просто напомню о том что есть не только ПУЭ, но и такое понятие как "Культура электромонтажа"

Как правильно подключить УЗО?

Про АВ перед УЗО.
В современных 3-хфазных сетях нулевые проводники могут оказаться нагруженными током близким к фазным. Отсюда необходимость в 4-х полюсных АВ.
В поврежденном участке э/сети надо отключать все токоведущие проводники. УЗО вроде бы справляется.
Но что будет, если на участке с 1-фазной нагрузкой 1-полюсный АВ отключит по перегрузке или к. з. только фазу? Останется неотключенным рабочий ноль, на котором при несимметричной нагрузке будет потенциал, сильно отличающийся от нуля.
Вот поэтому и ставят в обоснованных случаях на 1-ф нагрузку 2-х пол. АВ + УЗО. , или ДИФ. АВ.

В УЗО встраивается резистор для имитации тока утечки. Мощность R допускает включение на напряжение 230В.
Очевидно, что в 2-х полюсном нет разницы, где фаза, где N. В 4-х полюсном есть. Вот и наносят маркировку N только там, где это важно. соблюсти.

Леграновские УЗО серий 6021, 089, 090 имеют обозначение неподвижных контактов СНИЗУ. Пусть это не смущает. Аппарат не имеет дугогасительных камер, поскольку при срабатывании отключает номинальные, а не 2-3-5-10 кратные токи. Проводники подключаем как удобно.
Если есть желание буквально всё соблюдать, то почему бы не подать питание снизу на УЗО, сверху перемычка на АВ, отходящая линия от АВ будет привычно снизу.

Теперь про ДИФавтоматы.

Рассмотрим три варианта Дифавтоматов Легран.

Первая схема — двухполюсный дифавтомат с расцепителем только в одном полюсе. Номинальное напряжение 230 В.
В нем обязательно будет обозначение L N. В какой-то серии может оказаться наоборот N L.. Всегда стоит обращать внимание на схему, нанесённую на аппарат.

Вторая — 2-х полюсный дифавтомат. Расцепители имеются во всех полюсах. Номинальное напряжение 230/400 В.
Здесь просто нет смысла указывать, к какому полюсу подключать рабочий ноль.
Можно подключать даже потребителя на линейное напряжение 400В «Фаза 1 — Фаза 2». А однофазого потребителя — тем более.
Третья — расцепели во всех полюсах. Нагрузка 3Ф+N. «Тест» сидит на 2 и 3 полюсе.

В схемах второй и третьей на встроенный резистор имитации тока утечки может подаваться 400 вольт. Значит, неважно, где будет N.

не называйте двухполюсное УЗО двухфазным. двухфазного тока у нас (потребителей) пока нет.

на нормальных УЗО один полюс всегда подписан N. Че это такое отгадать несложно.

фазный провод обычно слева.

сверху или снизу вход-выход на УЗО никакими нормами не регламентируется то же справедливо и для автоматов и дифавтоматов.

правилами ПУЭ регламентируется использование УЗО вместе с автоматами.
ДО или ПОСЛЕ тоже не уточняется. обычно ставят ДО, и тоже двухполюсные
PS (автомат ДО УЗО)