3в рцс чем заменить

Блок 3 выключателя + розетка

Современный вариант этого блока, имеет некоторые отличия от оригинала. Основание блока — пластиковое, у варианта от REMLR было металлическое. Наружняя часть розетки — из твердого материала, похожего на карболит. В остальном блоки практически идентичны.

Производитель данного варианта — ООО «Элид», г.Ростов-на-Дону.

Из коллекции Alex_63 . Добавлено: вт, 01.11.16, 20:36

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Комментарии

Удивительно конечно, что такие до сих пор выпускают. Хотя давно уже есть и более симпатичные варианты, не говоря уже про обычные современные модульные изделия.

Мы например при ремонте заменили такой блок на 2 сдвоенных выключателя и розетку от Legrand, всё в одной рамке.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Современные варианты сейчас разные бывают, даже и от Мосэлектроприбора и Светоприбора попадаются.

А такие, как на фото, как-то одно время исчезли из продажи на несколько лет, а вот теперь снова появились, и попадаются не так и редко, по крайней мере у нас в Самарской области.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Не знаю конечно как у этих, но у советских эти рычажки были довольно хлипкие. У нас в одном корпусе универа такие стояли по всему зданию, и очень много было «безжизненно обвисших», т.е. не работавших и не фиксировавшихся в верхнем положении.

У советских кстати еще красные полоски полагались на нижней части рычажков.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У этих рычажки из упругого пластика, скорее всего это даже не полистирол, а что-то другое, вряд ли такой рычажок получится сломать (а советский вариант ломался скорее всего именно в этом месте).

Красных полосок на этом нет, но на более ранних (конца нулевых) была маркировка | / O, а на последних уже и этой маркировки нет.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У тех советских ломались не сами рычажки, а внутренняя их часть, из-за чего они переставали зацепляться за механизм. Возможно, виноваты были какие-то еще детали, скрытые внутри.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я и пишу про внутреннюю часть

Больше там ломаться абсолютно нечему, там только две медные пластины (одна(изогнутая) прижимается/ослабляется рычажком, двигая вторую(контактную), соответственно контакт размыкается/замыкается)

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС)

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 119
Откуда: Салехард, ЯНАО
Возраст: 46
Авто: 21213, 2002 г.

Друзья, такая ботва: наконец-то пришло мне крепление от данного РЦС (ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЁжиNiky ), поставил вместо штатного, прокачал — СКАЗКА! Друзья, небо и земля с тем что было раньше (у кого-то тоже были такие заморочки как у меня раньше: при нажатии на педаль сцепления, сначала идёт туго, а потом, как-будто проваливается) — торжественно заявляю — такого сейчас нет! Работает мягко и очень мягко!
Теперь о неприятном: расскажите, может я что-то не так сделал, но теперь рабочий «участок» хода педали сцепления находится совсем у полика, практически педаль надо вдавливать в пол, чтобы выключить сцепление!
Значится делал так: удалил старый РЦС, ВАЖНО! как-то в конфе была инфа, что болты крепления от штатного РЦС малы для крепления ШН РЦС — не факт. Я по глупости, завернул вместо старых болтов новые (на 5 мм длиннее) и даже не почувствовал как насмерть застопорил корзину сцепления
Ессно, при попытке завести движок, стартер ни на муллиметр не провернул маховик (чуть ли не дошло дело до разборки стартера, который якобы ни с того ни сего отказался крутить. ). Так что, старые болты вполне пригодны (может у меня только, незнаю).

Так вернёмся к нашим баранам: снял штатный РЦС, выкачал старую ТЖ, поставил новый, подсоединил шланг, залил новую ТЖ в бачек, отпустил штуцер для прокачки на РЦС, через некоторое время ТЖ побежала через него, закрутил штуцер. Напарник покачал педалью сцепления, опять отпустил штуцер и уже при отпущенном штуцере напарник нажал на педаль и оставил её в самом нижнем положении, при этом штуцер выпустил остатки воздуха вместе с ТЖ и на ентом я его закрутил.
Может не так чего сделал? Расскажите чайнику как надо делать

3в рцс чем заменить

Современный вариант этого блока, имеет некоторые отличия от оригинала. Основание блока — пластиковое, у варианта от REMLR было металлическое. Наружняя часть розетки — из твердого материала, похожего на карболит. В остальном блоки практически идентичны.

Производитель данного варианта — ООО «Элид», г.Ростов-на-Дону.

Из коллекции Alex_63 . Добавлено: вт, 01.11.16, 20:36

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Комментарии

Удивительно конечно, что такие до сих пор выпускают. Хотя давно уже есть и более симпатичные варианты, не говоря уже про обычные современные модульные изделия.

Мы например при ремонте заменили такой блок на 2 сдвоенных выключателя и розетку от Legrand, всё в одной рамке.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Современные варианты сейчас разные бывают, даже и от Мосэлектроприбора и Светоприбора попадаются.

А такие, как на фото, как-то одно время исчезли из продажи на несколько лет, а вот теперь снова появились, и попадаются не так и редко, по крайней мере у нас в Самарской области.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Не знаю конечно как у этих, но у советских эти рычажки были довольно хлипкие. У нас в одном корпусе универа такие стояли по всему зданию, и очень много было «безжизненно обвисших», т.е. не работавших и не фиксировавшихся в верхнем положении.

У советских кстати еще красные полоски полагались на нижней части рычажков.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У этих рычажки из упругого пластика, скорее всего это даже не полистирол, а что-то другое, вряд ли такой рычажок получится сломать (а советский вариант ломался скорее всего именно в этом месте).

Красных полосок на этом нет, но на более ранних (конца нулевых) была маркировка | / O, а на последних уже и этой маркировки нет.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У тех советских ломались не сами рычажки, а внутренняя их часть, из-за чего они переставали зацепляться за механизм. Возможно, виноваты были какие-то еще детали, скрытые внутри.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я и пишу про внутреннюю часть

Больше там ломаться абсолютно нечему, там только две медные пластины (одна(изогнутая) прижимается/ослабляется рычажком, двигая вторую(контактную), соответственно контакт размыкается/замыкается)

В3 AAZ 1991 г.в., буквы коробки — не знаю, какой диаметр РЦС?

Прикинь, твоя резина 30 лет работала, чтоб чуть стереться и начать пропускать. За сколько лет новая 23 мм проработается на 0,7 мм? 40 лет? 60 лет? Сколько жить то собираешься?
Autofren D3582 22,2 mm, D3436 23 mm. Цены 4 — 5 ебро.

popov2

профи

• 05.10.2021

• #5

@Фил-2000, на цилиндре есть цифры,только они со стороны коробки.возьми зеркальце и прочитаешь.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• 05.10.2021

• #6

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• 05.10.2021

• #7

Saulius

Оракул

• 05.10.2021

• #8

xeon5680

Постоянный участник

• 05.11.2021

• #9

xeon5680

Постоянный участник

• 05.11.2021

• #10

xeon5680

Постоянный участник

• 05.11.2021

• #11

Saulius

Оракул

• 05.11.2021

• #12

xeon5680

Постоянный участник

• 05.11.2021

• #13

Saulius

Оракул

• 05.11.2021

• #14

xeon5680

Постоянный участник

• 05.11.2021

• #15

@Saulius, Ремонтники ВЕЗДЕ такие (99,9% из них), что в МСК, что в Литве, что еще много где. Причем тут они?
я ремкомплекты РЦС ATE TRW FAG вот просто с удовольствием бы купил — просто не знаю КАК и ГДЕ их найти и купить?
Повторюсь, ремкомплекты РЦС "супер брендов": AutoHren, Patron, Frenkit, Fenox и Ert — редчайшее дерьмо, сделанное из обычной резины (сажа+каучук) — и именно из-за этого они никогда долго ходить не будут.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ №1 ПО ТЕМЕ LAND ROVER

roman 200tdi

Просмотр профиля

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 170
Регистрация: 23.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 62 572

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Жыпер

Просмотр профиля

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 561
Регистрация: 10.8.2011
Из: Минск
Пользователь №: 32 229

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

roman 200tdi

Просмотр профиля

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 170
Регистрация: 23.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 62 572

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Вообщем, заменив только гцс на волговский, столкнулся с проблемой, что педаль стала до ужаса жесткой. Покатался так неделю, цилиндр потек.
Начал думать что за херня, копался в литературе посвященной гидравлике. Выяснил, что все банально.
В заводской системе диаметр рабочей поверхности гцс- 18мм, рцс- 22мм. то есть соотношение 1,222. При
изменении гцс на волговский (с диаметром рабочей поверхности 22мм) я, получается, изменил это соотношение к 1.
Начал плясать от рцс. Нашел подходящий по форме рцс (уаз патриот с 409 двигателя) с диам. раб. пов. 25мм. Поделил это значение на заводской коэффициент, получилось, что гцс необходим с рабочей поверхностью до 20,4мм. Я установил вазовский от нивы с диаметром 19мм. то есть, еще и облегчил нагрузку на гцс (получился коэфф.1,31).

Магистраль протянул медную новую с резиновой трубкой к рцс, и вазовский выносной бачек.
Как итог: эксплуатирую д1 много и порою жестко, полученое сцепление ни разу не подвело за три года.

Да, кстати пришлось еще шток рцс удленить на 16мм.

Как отмою под капотом, сдеаю фотки и выложу.

roman 200tdi

Просмотр профиля

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 170
Регистрация: 23.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 62 572

Сцепление. Подружить ГЦС и РЦС

Приветствую уважаемое сообщество. Помогите разобраться со сцеплением.

Проблема такая: Недавно приобрел ОФА Спорт, 2,0л X20SE с МКПП.

забирал машину ненаходу, с нерабочим сцеплением — небыло РЦС вообще, так что ремкомплект ставить не на что было, ГЦС тёк. ГЦС оказался в наличии в соседнем магазине — TRW номер по каталогу PNB198 от дизеля 2,3TD. Я его заменил и начал искать замену РЦС. Порыл инет, прочел что JapanParts CY-996 подходит и заказал его. Но пока запчасть шла сделал колхоз из РЦС ВАЗ/ТАЗ 2101, нехватает хода педали/штока. Т.е. если просто подвести шток к вилке сцепления, не выжимает до конца, если выкрутить регулировочную гайку так чтобы выжимало до включения — буксует сцепление. Я так понимаю что ГЦС не подходит по объему. к РЦС На нем снизу была отливка 5/8, т.е. 15,8мм, в РЦС ВАЗ2101 19мм. Т.е. для такого колхоза нужно чтобы ГЦС был диаметром 3/4 (19,04мм) — правильно?

Сегодня приехал JapanParts CY-996, только легче не стало. Он совсем не подходит по креплению. Мало того что не попадает по отверстиям, так он еще очень сильно на штатных отлитых креплениях смещен назад. Т.е. длины шока не хватает. Замена штока от ВАЗ2101 не поможет так как там приличный зазор (по прикидкам см 10..12).

Только что прочел тему про поиски РЦС, где пишут о РЦС для моего вновь установленного ГЦС есть РЦС PJH 159. но их нет в наличии.

Помогите советом. сломал мозг.

Какую замену РЦС можно поставить на X20SE?

и еще вопрос: для чего нужен демпфер сцепления, как он работает и как правильно прокачивать сцепление пр его наличии?

Опять не едет, модернизация нового РЦС, установка

Всем добрый вечер.
После неудачной попытки выехать на своем Патрике. Вскрытие РЦС показало, что он умер… Но, не совсем. Но я уже купил новый РЦС фирмы FENOX. Решено установить и модернизировать немного.
Для начала, всем известно, что РЦС ставится в колокол на болтах. Болты М8 шаг 1.0. В силумине! Да это хорошо, но это силумин. Ищем шпильки на М8. С шагом 1,0 нет. Даже как некоторые говорили, что есть от ВАЗ с одной стороны 1,0 с другой 1,25 — нет таких.
Берем шпильку М8 с шагом 1,25. Резу пополам и с другой стороны нарезаю резьбу М8 шаг 1,0.

Исходная шпилька Вот такая получилась. С двух сторон разная резьба На фиксатор для надежности

Вкрутил в колокол. Все переходим в РЦС.
Вскрываем новый, разбираем. Берем поршенек, к токарю. Протачивает посадочное место под вторую манжету. По аналогии с родной.

Манжеты уже одеты Из сложностей только одеть

Собираю все обратно.
Далее рассуждаю, по поводу длины штока. В идеале. Поршень должен стоять по средине рабочего цилиндра и давить на корзину. Если поршень максимально утопить в РЦС то канал получается 65 мм. Следовательно надо 30 мм на шток. Плюс от вилки до края колокола у меня 70 мм. Плюс 20 мм свободного хода должно хватать. Шток у меня регулируемый. Выкрутил его максимально чтобы посмотреть длину не очень то и много. В итоге смог сделатьь 125 мм. Общая длина. при собраном РБЦ и вставленном в коробку — расстояние от колокола до ушек РЦС получилось 27 мм.
Прокачал. Педаль опять стала анологичной жесткости как до ремонта.

установлен на шпильки