Почему не заряжается аккумулятор

15 причин почему не заряжается аккумулятор автомобиля

На практике встречается довольно много причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля. У одних батарея «не хочет брать заряд» от генератора, а при подключении к стационарному зарядному устройству – все нормально. У других АКБ не заряжается ни на машине, ни от ЗУ. В этой статье предлагается к изучению целых 15 возможных причин, почему не заряжается аккумулятор автомобиля.

Первые 5 причин распространяются только на те случаи, когда АКБ не восстанавливается от генератора. Причины 6-11 – общие, то есть справедливы как для штатной работы батареи под капотом, так и для обслуживания аккумулятора вне машины. Последние 4 причины касаются только проблем, когда аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.

Причина 1. Плохой контакт

Наличие хорошего и надежного контакта является обязательным условием нормального заряда автомобильного аккумулятора. Если в какой-либо точке контакт плохой, в этом месте многократно повышается электрическое сопротивление. В результате достаточный для нормального заряда ток течь к аккумулятору не сможет по закону Ома.

Плохой контакт следует искать, в первую очередь, на клеммах АКБ. Здесь проблема может заключаться в окислении, загрязнении или в банально недотянутых болтах на зажимах. Чтобы устранить или исключить эту причину, клеммы и зажимы надо очистить от солевого налета и окислов, надежно их соединить, а также защитить от дальнейшего загрязнения. Для этого можно использовать как подручные средства на подобие WD-40, но лучше прикупить специальное средство для обработки клемм. Расходуется его немного, и одного флакона, пусть и не очень дешевого, вам хватит на много лет.

Устраняя плохие контакты, следует помнить, что заряд на аккумулятор поступает с генератора. Соответственно, провода, которые идут к нему от АКБ, тоже не лишним будет привести в надлежащее состояние. Контактные площадки следует регулярно очищать от ржав чины и грязи, надежно зажимать крепежи, а также обрабатывать специальным спреем.

Проверить наличие хорошего контакта можно при помощи мультиметра, включенного в режим измерения напряжения. При работающем двигателе измерьте напряжение, которое на клеммах генератора, а затем при таких же условиях повторите измерения на клеммах АКБ. Если в показаниях есть заметная разница – ищите ненадежный контакт или меняйте силовые провода.

Раз уж дело коснулось проводов между генератором и аккумулятором, то не лишним будет проверить их на предмет повреждения. Очень часто в местах обжима клемм от вибраций и частых отсоединений АКБ жилки в проводах ломаются, из-за чего уменьшается их сечение. А с уменьшением сечения повышается сопротивление и, как следствие – плохо заряжается аккумулятор.

Причина 2. Неисправность генератора

Неисправность генератора диагностировать можно и самостоятельно, а вот его ремонт придется доверить специалисту. Для начала надо убедиться, что генератор во время работы двигателя нормально вращается. Очень часто он перестает это делать из-за ослабленного ремня. Особенно, когда на бортовую сеть дается большая нагрузка. Поэтому проверять надо не просто на запущенном двигателе, а обязательно с включенными мощными потребителями. Включите фары головного света, печку и так далее, и посмотрите на шкив генератора. При нагрузке он должен стабильно вращаться, не проскальзывать, не пищать и не издавать характерного запаха жженной резины.

Далее можно проверить, генерирует ли генератор электроэнергию во время работы двигателя. Для этого измеряется напряжение на его выходах. Если в силу конструкции автомобиля сделать это сложно, то переходите к следующей причине. Вполне возможно, что генератор исправен, и последующая проверка поможет в этом убедиться. Если же генератор вращается с перебоями, издает непонятный шум или запах, обратитесь к специалисту для более глубокой диагностики.

Причина 3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Реле-регулятор – это электронное устройство, которое измеряет напряжение на аккумуляторе и «решает», как генерировать энергию генератору. То есть, если на аккумуляторе по какой-либо причине напряжение просело, реле-регулятор усиливает электромагнитное поле в генераторе, и тот, соответственно, вырабатывает больше электроэнергии.

Чаще всего автомобильный аккумулятор не заряжается тогда, когда реле-регулятор начинает некорректно выполнять свои функции. Проверить это можно путем измерения напряжения на клеммах АКБ при помощи мультиметра. Запустите двигатель без включенных потребителей, и измерьте напряжение непосредственно на аккумуляторе. При полностью исправном реле-регуляторе прибор должен показать напряжение около 14.30-14.50 В. Если же такого напряжения там нет, то аккумулятор в процессе езды заряжаться либо не будет вообще, либо будет заряжаться не полностью.

Далее следует проверить, как реле-регулятор отрабатывает большую нагрузку на бортовую сеть. Включите мощные потребители, как в предыдущем пункте, и измерьте напряжение снова. Если оно просело по сравнению с предыдущими показаниями более чем на 0.50 В, то реле-регулятор отрабатывает нагрузку плохо. Хотя причина таких просадок может быть и в генераторе, и в плохих контактах, и в поврежденных или тонких проводах.

В любом случае, чтобы аккумулятор нормально заряжался, на нем должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если такого напряжения он «не видит», то и заряжаться нормально он не должен. Чтобы повысить напряжение заряда, есть немало способов – диоды, регулируемые реле-регуляторы и так далее.

Причина 4. Короткие поездки

Если автомобильный аккумулятор не заряжается при исправном генераторе и реле-регуляторе, то стоит рассмотреть вариант с временным фактором. Дело в том, что для полноценного восстановления энергии, потраченной АКБ на стоянку и запуск двигателя, ему нужно время. А если вы ездите сравнительно немного, то аккумулятор просто не успевает зарядиться от генератора. Эта причина особенно актуальна зимой. Ведь в холодное время года в течение первых 20-30 минут работы двигателя АКБ не принимает практически никакого заряда, и начинает это делать только после прогрева.

К сожалению, кроме как регулярными подзарядками от стационарного зарядного устройства, эту причину не устранить. Поэтому, если вы ездите редко и мало – регулярно следите за уровнем заряда аккумулятора, и по мере необходимости пополняйте запас энергии при помощи ЗУ. Контролировать, насколько разряжена батарея, можно при помощи вольтметра. После стоянки в течение более 8-12 часов (как правило, утром) измерьте напряжение на клеммах АКБ до запуска двигателя. Показатель в диапазоне 12.40-12.70 В свидетельствует о том, что аккумулятор заряжен на 70-100%.

Если же напряжение меньше – батарею следует подзарядить. То же самое нужно делать и во время длительных стоянок. Если АКБ долго будет находиться в плохо заряженном состоянии, ее ресурс и емкость будут стремительно уменьшаться.

Причина 5. Недостаточная мощность генератора

Бывает и так, что генератор полностью исправен, но его мощности не хватает для зарядки аккумулятора, так как она полностью уходит на питание внештатного оборудования. С такой проблемой часто встречаются те, у кого на борту имеется мощная акустическая система, различные обогреватели, инверторы, холодильники, лебедка и так далее.

Чтобы аккумулятору хватало вырабатываемой энергии на подзарядку, с установкой внештатного оборудования позаботьтесь и об установке более мощного генератора. Проблему частично можно также решить путем установки второй АКБ, которая будет заряжаться от стационарного устройства, и использоваться для питания внештатного оборудования независимо от штатной батареи.

Причина 6. Сульфатация

Сульфатация – это процесс отложения труднорастворимого налета сульфата свинца на пластинах аккумулятора. Чем его больше, тем хуже контакт между свинцом и электролитом. Соответственно, аккумулятор не только плохо заряжается, но еще и емкость при этом теряет. Увидеть сульфатацию можно невооруженным глазом, если у вас установлена обслуживаемая АКБ с жидким электролитом. Сульфат свинца – это светло-серый налет на пластинах.

В большинстве случаев запущенную сульфатацию аккумулятора устранить не получается. Различные методики тренировок, специальные умные зарядки с импульсными режимами и прочие технологии – помогают убрать сульфаты лишь на начальном этапе их образования. Если же батарея длительное время эксплуатировалась небрежно (глубокие разряды, постоянный недозаряд), то на пластинах скапливается такой прочный слой солей, который никакими хитрыми способами уже не удалишь.

Чтобы предотвратить сульфатацию аккумулятора, за ним необходимо регулярно ухаживать с самого момента покупки. Самое главное – не допускать длительного пребывания батареи в разряженном состоянии, так как именно в этих условиях образуются сульфаты. Стоит отметить, что сульфатация развивается не только при глубоких разрядах. Нерастворимые соли свинца начинают оседать на пластинах уже тогда, когда заряд аккумулятора падает ниже отметки в 50-60%.

При достаточно сильной сульфатации аккумулятор может вообще не принимать заряд. В таких случаях выход только один – замена на новый. Восстановить такую АКБ, которая уже не способна принимать заряд из-за сульфатов – невозможно в 100% случаев.

Причина 7. Глубокий разряд

Как правило, после глубокого разряда часто аккумулятор не заряжается от зарядного устройства. Случается такое преимущественно с автоматическими приборами, которые в силу своих алгоритмов работы не могут определить факт подключения к ним АКБ. Причиной тому служит слишком низкое напряжение на клеммах глубоко разряженной батареи. При ее подключении ЗУ «не видит», что к нему подсоединили АКБ, а потому просто не запускается.

Решить такую проблему возможно с помощью простого зарядного устройства или лабораторного блока питания. В большинстве случаев после подключения полностью севшего аккумулятора к таким источникам питания его удается «растолкать». После того, как на клеммах АКБ появится напряжение хотя бы вольт 9-10, его можно пробовать заряжать от автоматического зарядного устройства. Теперь оно определит батарею, и автоматика запустит выбранный режим заряда.

Причина 8. Переполюсовка

Встречается достаточно редко, но если регулярно не следить за аккумулятором, то причина вполне реальная. Заключается она в следующем. При глубоком разряде батареи, состоящей из разбалансированных «банок», рано или поздно наступает момент, когда на самых «слабых» разница потенциалов сравнивается с нулем, тогда как у остальных еще есть энергия. При таком раскладе «обнулившаяся банка» начинает заряжаться от соседних, но уже с другой полярностью. Естественно, что в сильно запущенных случаях это приводит к тому, что аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.

В некоторых источниках говорится, что вернуть к жизни такие аккумуляторы можно путем принудительной переполюсовки. Однако вероятность того, что подобное мероприятие увенчается успехом – крайне мала. Как правило, после доведения АКБ до такого состояния ждать от нее более или менее нормальной работы уже не стоит. Возможно, после ряда манипуляций и тренировок аккумулятор еще послужит некоторое время. Но емкость его будет однозначно маленькой, он будет быстро садиться, и последующие за этим несколько глубоких разрядов окончательно «добьют» его.

Причина 9. Повышенный саморазряд

У новых и ухоженных аккумуляторов саморазряд равен нулю. Саморазряд – это склонность батареи терять заряд без подключенной нагрузки. Чаще всего повышенным саморазрядом обладают грязные аккумуляторы, а также с внутренними повреждениями пластин. В некоторых случаях величина саморазряда достигает такого значения, что АКБ становится просто невозможно зарядить хотя бы до 60-70%, поскольку ток заряда на данном этапе становится равным или меньшим, чем ток саморазряда.

Если причиной повышенного саморазряда является загрязненный корпус батареи, то его чистка с водой и растворенной в ней содой может помочь. Если же батарея самостоятельно теряет заряд из-за поврежденных или закороченных пластин, восстанавливать ее бесполезно. Со временем заряжаться она перестанет вообще.

Причина 10. Аккумулятор замерз

Если вы принесли батарею с мороза, и сразу же пытаетесь ее зарядить от зарядного устройства, то у вас, скорее всего, заряжаться ничего не будет. Даже если электролит в аккумуляторе не замерз из-за снижения плотности, после подключения ЗУ первые несколько минут (20-30) заряд принимать батарея не будет (хотя амперметр может показывать потребление тока).

Поэтому, прежде чем начать процесс заряда аккумулятора, принесенного с холода, дайте ему прогреться при нормальной температуре хотя бы в течение получаса. После этого он начнет нормально принимать заряд.

Причина 11. Замкнутые «банки»

Если в АКБ замкнута одна или две «банки», то заряжаться она будет. Но процесс закончится очень быстро, и аккумулятор перестанет заряжаться через несколько минут после начала процедуры. Причина кроется в том, что с закороченными банками номинальное напряжение и емкость АКБ уменьшаются. Соответственно, чтобы зарядить такой аккумулятор, времени уходит меньше, чем положено.

Если же в АКБ имеется серьезное короткое замыкание, то заряжаться она не будет ни при каких обстоятельствах. В случае использования автоматических зарядных устройств последние будут просто уходить в защиту, отказываясь заряжать то безобразие, которое к ним подключили.

Причина 12. Низкое напряжение на выходе ЗУ

Чтобы аккумулятор начал заряжаться от зарядного устройства, напряжение на его выходе должно быть большим, чем напряжение на клеммах. Только при таких условиях ток потечет через АКБ. Если же зарядное по каким-либо причинам не выдает достаточного напряжения – заряд не начнется никогда. Кроме того, чтобы зарядить стандартный аккумулятор до конца, напряжение на выходе ЗУ должно быть не менее 14.40 В. Бывают и такие приборы, которые не способны на это.

Причина 13. Слабая мощность ЗУ

Помимо напряжения для начала процесса заряда аккумулятору нужен ток. Если вы используете зарядные устройства недостаточной мощности, самодельные, поддельные и так далее, то вполне возможно, что их мощности не хватает для зарядки вашей АКБ. При малой мощности ЗУ аккумулятор будет заряжаться (если напряжение не ниже указанного), но происходить это будет так медленно, что может показаться, что аккумулятор не заряжается.

Причина 14. Зарядное уходит в защиту

Если зарядное устройство снабжено различными защитами, необходимо убедиться в том, что они не срабатывают при попытке зарядить аккумулятор. Если это так, то заряд не начнется, пока не будет устранена причина. Современные ЗУ оснащаются защитами от:

• короткого замыкания;
• переполюсовки;
• перегрева;
• скачков напряжения в сети;
• превышения мощности.

Причина 15. Неисправность ЗУ

Причина хоть и банальна, но далеко не всегда очевидна. Прибор может шуметь, индикаторы светиться и так далее – но аккумулятор не заряжается. Убедиться в исправности зарядного устройства без особых знаний можно путем измерения напряжения и тока заряда. Для измерения напряжения подключите вольтметр к клеммам АКБ, к которым подсоединено включенное зарядное устройство. Если напряжение в норме (больше, чем на отключенной от ЗУ АКБ), проверьте, течет ли ток. Для этого подключите амперметр в разрыв одного из проводов, которыми ЗУ подсоединено к АКБ. Часто бывает и так, что напряжение зарядное устройство выдает, но ток не течет. В таких случаях ЗУ следует отдать в ремонт.

Почему автомобильный аккумулятор не заряжается?

Аккумулятор играет главную роль при запуске автомобиля, и для его полноценной работы он должен быть полностью заряжен. Но иногда бывают случаи, когда аккумулятор не заряжается. Конечно, существуют разные причины такого поведения, начиная от возраста батареи и заканчивая неисправностью генератора. В данной статье мы рассмотрим, из-за чего это происходит и как с этим бороться.

Как определить, что на аккумулятор не поступает заряд?

Для того чтобы определить, идет ли заряд от генератора или зарядного устройства, нам понадобится обычный мультиметр. На заведенной машине необходимо замерить напряжение, поступающее на клеммы АКБ. На холостом ходу оно должно быть в пределах 13,8-14-8 вольт. Если напряжение находится в пределах 13,0В — следует говорить о частичной недозарядке, которая накапливается в процессе эксплуатации и в один прекрасный момент авто не заведется. Ну а напряжение в районе 12В говорит о том, что авто работает только за счет аккумулятора.

Такую же проверку можно сделать и на зарядном устройстве, даже не подключенном к АКБ: просто замеряем напряжение на крокодилах ЗУ, которое должно быть, в зависимости от включенного режима 13,8-16В. Если замеры показали, что зарядное напряжение в норме – значит аккумулятор не берет заряд, и дело именно в нём.

Генератор не дает зарядку на аккумулятор

Генератор является важной составляющей энергосистемы автомобиля и от его работы зависит и то, как батарея будет заряжаться, и насколько эффективно электроэнергия будет поставляться для электронных систем машины. Во время работы двигателя около 70% вырабатываемой генератором электроэнергии расходуется на потребителей, а это целая куча датчиков, свечи зажигания, бензонасос, свет фар, вентилятор и прочее, всего и не перечислишь. При даже незначительной поломке или некорректной работе хоть одного узла генератора нарушается довольно сложный процесс подачи электропитания как на аккумулятор, так и в бортовую сеть.

В случае если установлено, что с генератора не идет заряд на аккумулятор – придется искать причины такого поведения, часть из них можно проверить и устранить самостоятельно, но в большинстве случаем следует обратиться к специалистам:

• Обрыв ремня привода генератора или его плохое натяжение. Это можно установить визуально, заглянув под капот. Также при обрыве ремня на панели приборов загорится значок аккумулятора.
• Частой причиной, когда батарея не заряжается, может стать банальный износ щеток генератора . Контрольная лампа на панели приборов не будет загораться, поскольку хоть какое-то напряжение генератор подает, но оно не обеспечивает зарядку АКБ в полном объеме, поскольку вся энергия уходит на обслуживание авто.
• Автомобильный аккумулятор может не заряжаться от генератора и по причине выхода из строя диодного моста либо реле-регулятора напряжения . Кроме того, неисправные диоды могут организовать утечку тока, и за пару часов простоя автомобильный аккумулятор подвергается глубокой разрядке.
• При поиске причины, почему аккумулятор не хочет заряжаться, не следует забывать и о таком варианте, как окисление контактов проводов на клеммах АКБ или в месте крепления на самом генераторе. В этом случае необходимо разобрать, почистить и перетянуть всю контактную группу.

Для последующего ремонта генератора придется обратится на станцию технического обслуживания, поскольку его проверка после замены неисправных деталей должна проводиться на специальном стенде, а батарею как можно скорее поставить на зарядку стационарным ЗУ. При длительном (более трех недель) хранении разряженной АКБ наступит необратимый процесс сульфатации пластин и аккумулятор выйдет из строя. Еще как вариант – не мучиться с ремонтом, а купить на авторазборке генератор б/у, протестировать его на стенде в ближайшем СТО и установить на машину.

АКБ не заряжается от зарядного устройства

Довольно частой причиной, когда АКБ не берет заряд, является состояние самой АКБ. В некоторых случаях, особенно если это новый аккумулятор, можно побороться за его жизнь, но в большинстве случаев он подлежит замене. Итак, мы имеем исправное зарядное устройство и полностью разряженный аккумулятор, который не хочет заряжаться от зарядного устройства.

• ЗУ слишком «интеллектуальное». Многие автоматические зарядки при подключении к полностью разряженной АКБ не понимают, что нужно делать. Решением может стать параллельное подключение на пару минут второго заряженного аккумулятора, и процесс начнется.
• АКБ слишком старая – от 5 лет и более. Химический ресурс пластин не безграничен, и заряжать такую батарею – все равно, что давать 90-летнему старику витамины и отправлять бежать кросс.
• Короткое замыкание в одной или нескольких банках. Никак не лечится, только замена. В обслуживаемых АКБ легко определяется замером плотности: в какой ячейке плотность низкая – там проблема.
• АКБ заморожена. При нахождении разряженного аккумулятора на морозе вода отслаивается от кислоты и замерзает. Льдом пластины могут деформироваться и осыпаться. Шансов мало, но побороться можно, предварительно отогрев батарею.
• Сульфатация пластин, которая происходит, если аккумулятор находился полностью или частично в разряженном состоянии длительное (более месяца) время. При этом пластины покрываются сульфатами, которые препятствуют как зарядке АКБ, так и отдаче тока (пусковой ток). Довольно частое явление для авто, пригоняемых из США. Перед погрузкой батарея принудительно разряжается (пожарная безопасность) и авто плывет на пароме пару месяцев. Восстановить АКБ в таком случае крайне сложно, но возможно.

Вкратце остановимся на десульфатации. Зарядное устройство, скорее всего, никак не отреагирует на такую АКБ. Для начала процесса зарядки необходимо устроить переплюсовку.

1. Подключаем на 10 минут зарядное устройство, только наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу.
2. После этого, дав отстояться пару минут, присоединяем клеммы зарядки как положено, и заряжаем малым током (3-5% от емкости) и соответствующим напряжением (AGM и GEL 14,1-14,4 вольт, Са-Са и EFB 14,8-16 вольт).

Процесс может занять довольно продолжительное время, но наберитесь терпения. Когда аккумулятор зарядился до 12,6В не спешите радоваться. Заряд он принял, а пускового тока в нем практически не будет. Для этого нужно применить Контрольно-Тренировочный Цикл (КТЦ). К заряженной АКБ присоединяем автомобильную лампу ближнего света и разряжаем до 10,5 вольт. Затем повторяем пункт «2», и так 2-4 раза. После этой процедуры Ваш аккумулятор восстановится на 80-85% (при условии, что ему не более трех лет). К более старым, особенно обычным кислотным батареям такой процесс применять не стоит, целесообразнее будет купить новую.

Мы установили, что, если аккумулятор не заряжается от зарядного устройства – виновата батарея. В случае, если такое происходит на автомобиле, виновником может быть и аккумулятор, и генератор машины. Поэтому, перед принятием каких-либо активных действий следует протестировать всех подозреваемых в этом процессе, а потом принимать решение.

Причины почему может не заряжается автомобильный аккумулятор

В штатном режиме работы бортовой электросети главная задача аккумулятора – обеспечить пуск двигателя. После старта генератор должен подзаряжать АКБ, компенсируя расход энергии на прокрутку стартера, и поддерживать ее в состоянии готовности к следующему пуску. Если батарея во время езды не заряжается, это может привести к проблемам.

Как проверить заряд на аккумуляторе

В первую очередь, отсутствие подзаряда при запущенном двигателе можно определить по свечению соответствующей сигнальной лампы. Но даже если эта лампа не горит, это не всегда может означать наличие нормального режима работы бортстети.

Упрощенная схема подключения лампы сигнализации.

При анализе схемы подключения становится очевидным, что лампа может погаснуть уже при напряжении генератора примерно 9,5 вольт. Такой режим сложно назвать нормальным, батарея в таком режиме заряд не принимает (должно быть хотя бы минимальное превышение уровня на клеммах АКБ), отсюда вывод:

• если лампа горит, проблема существует однозначно;
• если лампа не светится, это не означает отсутствие проблем на 100%.

Заподозрить, что зарядка аккумулятора не идет и бортсеть запитана от АКБ при негорящей сигнализации можно по следующим признакам:

1. Затрудненный запуск двигателя.
2. Пониженная яркость свечения светосигнального оборудования.
3. Замедленное действие механизмов (стеклоочистителей, стеклоподъемников и т.п.).
4. Другим признакам пониженного напряжения.

При первых признаках того, что АКБ не берет зарядку, надо замерить напряжение при запущенном двигателе. Оно должно составлять не менее 13,5 вольт. Если напряжение ниже, это означает отсутствие нормальной подзарядки АКБ.

Отсутствует зарядка от автомобиля

Окисленные клеммы АКБ.

При обнаружении отсутствия подзаряда в первую очередь надо осмотреть клеммы аккумулятора на предмет наличия окислов. Если вывод батареи и (или) зажим на проводах от бортсети покрыты налетом, его надо счистить, и лучше механическим путем (наждачной бумагой или металлической щеткой).

Удаление окислов металлическим «ершиком».

Если состояние клемм в порядке, надо выяснить, не оборвался ли приводной ремень. Если он оборван, вал генератора вращаться не будет, электроэнергия в этом случае не вырабатывается. Если все в порядке, надо проверить, правильно ли ремень натянут. Если он ослаб, ремень начнет проскальзывать по шкиву, особенно при больших оборотах. Генератор не будет вращаться или будет проворачиваться рывками.

В любом случае усредненного напряжения в бортсети не хватит для подзарядки АКБ. При этом из-под капота машины может быть слышен характерный звук проскальзывающего ремня.

Проверка натяжения ремня генератора.

Надо выполнить проверку и натянуть трансмиссионный привод согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если натяжка помогает ненадолго, пришло время менять ремень.

Бывает так, что с натяжкой проблем нет, но звук проскальзывания все равно слышен. В большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Источник питания надо снимать и ремонтировать – менять подшипники.

Если механическая часть в порядке, а напряжения нет, надо убедиться в исправности регулятора напряжения. Сначала его надо демонтировать и осмотреть щетки. Если графитовые контакты изношены, модуль заменяется. Также надо осмотреть коллектор генератора. Если кольца изношены, их ремонтируют или меняют генератор (или только ротор).

Изношенные и исправные щетки.

Если щетки в порядке, узел проверяется на способность поддерживать номинальное напряжение. Вместо штатного регулятора устанавливается заведомо исправный и проверяется работа генератора. Другой путь — собрать несложный стенд для проверки работоспособности модуля. Если найдена неисправность регулятора, он не ремонтируется, а заменяется.

Проверка диодного моста.

Если проблема не решена, проверяется диодный мост. Делается это мультиметром в режиме проверки диодов. Проверяется каждый элемент: в одну сторону омметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другую – несколько сотен Ом . Если найдены неисправные вентили (один или несколько), их надо заменить. Можно поменять сразу весь мост (пластину с установленными диодами). Если выпрямительный модуль в порядке, а напряжения нет, надо вызвонить обмотку статора на целостность и на замыкание на корпус. Если проблема в этом, предстоит трудоемкий ремонт. В большинстве случаев источник питания просто заменяется.

Когда неисправность системы электроснабжения бортовой сети локализована и устранена, аккумулятор перед ездой лучше снять и зарядить от внешнего ЗУ. Во время поездки первое время надо периодически почаще проверять, подзаряжается ли батарея от генератора.

Не заряжается от зарядного устройства

Если батарея аккумулятор не заряжается от исправного зарядного устройства (отсутствует ток заряда), в большинстве случаев это говорит о неработоспособности аккумулятора. В процессе эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, «убивающие» АКБ. Наиболее часто встречаются:

• осыпание активной обмазки;
• короткое замыкание пластин;
• критическое снижение плотности электролита в результате бесконтрольного подливания дистиллированной воды;
• значительная сульфатация пластин.

Осыпание возникает при механическом воздействии на АКБ (удары, сильная тряска) или если допустить пересыхание обмазки при снижении уровня электролита или его сливе. Проблему можно определить по наличию серой взвеси в электролите и большому количеству осадка на дне банки. Восстановить аккумулятор в домашних условиях в этом случае практически невозможно, но можно некоторое время эксплуатировать, если позволяет остаточная емкость.

Серый цвет электролита говорит об осыпании активной массы.

Короткое замыкание также возникает при механическом воздействии, а еще при застревании между пластинами кусочков отвалившейся обмазки. Эту неисправность можно диагностировать по коричневому цвету электролита. Ремонт в этом случае теоретически возможен, на практике такую АКБ меняют .

Если цвет жидкого реагента подозрений не вызывает, состояние батареи надо проверить. Наиболее достоверным способом диагностики аккумулятора является проведение контрольно-тренировочного цикла. По его итогам определяется фактическая емкость аккумулятора и принимается решение о продолжении его эксплуатации. Он же является наиболее щадящим методом восстановления АКБ, потерявшей емкость. При проведении КТЦ частично растворяется осевший на пластинах сульфат свинца, в определенных пределах восстанавливается плотность электролита. Эту процедуру можно делать периодически в профилактических целях, даже если АКБ работает нормально.

Еще один путь – десульфатировать пластины источника питания электрохимическим способом. Для этот понадобится зарядник с подобным режимом или специальное устройство – десульфататор. Подобные приборы заряжают и разряжают батарею по специальному алгоритму, способствующему растворению кристаллов сульфата.

Если «деликатные» способы оживления аккумулятора не помогли, в качестве методов последней надежды можно провести замену электролита и химическую десульфатацию. Эти процедуры рациональнее совместить – для них обеих понадобится слить старый реагент.

После слива раствора серной кислоты и промывки каждого элемента дистиллированной водой в банки надо залить раствор поваренной соды (1:10). Выждав не менее часа (окончание газовыделения не означает окончания реакции – это нейтрализуются остатки кислоты), содовый раствор сливают, заново промывают банки (лучше 2-3 раза). После этого:

• заливается новый электролит;
• батарея заряжается малым током;
• уровень заряда доводится до конца;
• контролируется и, при необходимости, корректируется плотность и уровень электролита.

По окончании попытки восстановления неплохо провести КТЦ. По его итогам определяется успешность реанимации батареи.

В каких случаях нужно точно менять АКБ

Если по итогам КТЦ выяснилось, что батарея потеряла 40% своей емкости или больше, ее лучше заменить как можно быстрее. Даже если она еще запускает двигатель, ее дни сочтены. Окончательный выход из строя может случиться в любой момент.

Также не удастся восстановить батарею, потерявшую емкость вследствие осыпания активной массы. Если произошло короткое замыкание электродов одного или нескольких элементов, то теоретически это можно устранить. На практике ремонт будет слишком трудоемким и без гарантии результата. Поэтому такую батарею обычно утилизируют.

Аккумулятор, деформированный после замерзания электролита.

Однозначно надо менять аккумулятор, в котором перемерз электролит. На вид такая батарея выглядит вздувшейся и деформированной. Замена жидкого реагента нецелесообразна – у такой АКБ пластины погнулись, и замыкание между ними может случиться в любое время даже от тряски при езде.

Для наглядности рекомендуем видео.

Когда водитель обнаруживает проблемы с подзарядом батареи, у него имеется очень ограниченный арсенал действий по устранению неисправности. А иногда единственный выход – замена дорогостоящих элементов (аккумулятора или генератора). Поэтому ситуацию лучше не запускать, а контролировать происходящее. Самое простое, но эффективное – периодически замерять уровень напряжения на клеммах АКБ при запущенном двигателе.

БрестСИТИ. Новости

Нет зарядки на аккумулятор — в чем причина?*

Аккумуляторные батареи – очень важные элементы каждого автомобиля. Данные агрегаты вырабатывают электрическую энергию, необходимую для запуска двигателя, питания бортовой сети с различными электронными устройствами.

При нормальных условиях работы транспортного средства АКБ должна заряжаться от генератора, как только завёлся мотор. Но в определённые моменты водители могут замечать, что нет зарядки на аккумулятор. Из-за недостаточного уровня заряда батарея уже не способна выполнять свои функции, что может привести к фатальным последствиям. Предлагаем рассмотреть распространённые причины данной проблемы и варианты её решения.

Как узнать, что зарядка на аккумулятор не идет?

Первый признак того, что пропала зарядка аккумулятора автомобиля – на приборной панели горит значок красного цвета. Для проверки истинности проблемы следует измерить уровень напряжения на батарее:

• в спокойном состоянии на клеммах АКБ вольтметр должен показывать от 12.5V до 12.7V;
• при запущенном моторе показатель составляет от 13.5V до 14.5V;
• если включить потребители при работающем движке, вольтметр показывает от 13.8V до 14.3V;
• когда напряжение не изменяется либо если значение превышает 14.6V, это свидетельствует о наличии неисправности генераторного устройства;
• если вольтметр показывает меньше 11 вольт, значит АКБ посажена «в ноль» из-за чрезмерной сульфатации свинцовых пластинок.

Для решения полной разрядки машинного аккумулятора следует восстанавливать ёмкость. В таких случаях заряжать АКБ необходимо с помощью специальных ЗУ. Но нередко может оказаться, что заряд батареи не пополняется даже при подключении через зарядное устройство. Об этом свидетельствует отсутствие изменений напряжения на токовыводах, скачущие значения на дисплее либо циферблате ЗУ. Если же зарядное имеет только индикаторы, то определить, что не идёт зарядка на аккумулятор, вы можете по нехарактерному гудению, редким миганиям «токовой» лампочки.

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Выделяют несколько причин, вследствие которых аккумулятор не подзаряжается. Рассмотрим самые распространённые из них и способы решения.

Износ батареи

Корень проблемы может крыться в износе самого аккумулятора. Как уже отмечалось, зачастую проблема заключается в покрытии пластинок чрезмерно толстым слоем сульфата плюмбума, что становится препятствием для нормального течения тока. Когда сульфатация несущественная, пластины можно восстанавливать, применяя разные способы десульфатации. Но в большинстве случаев приходится покупать новенькую АКБ.

Ослабление, проскальзывание, износ ремня головного привода

Генератор – важный компонент автомобиля, который осуществляет преобразование механической энергии в электрическую. Передача вращающего момента к устройству происходит от коленчатого вала мотора посредством ремня. При ослаблении его натяжения либо сильном износе передача вращающего момента прекращается и генератор перестаёт работать. В этом случае ремень подтягивается или полностью меняется.

Ещё одна причина, почему пропала зарядка аккумулятора – проскальзывание ремня из-за увеличенного скольжения при попадании маслянистого вещества. Проблема решается очисткой и высушиванием изделия.

Нарушение контакта клемм

Иногда индикатор АКБ загорается на приборной панели прямо в дороге – преодоление неровностей приводит к банальному слёту клеммы с токовывода вследствие сильной встряски. Восстановить контакт удаётся путём возврата крепления.

Также причиной проблемы могут являться окислительные процессы. В этом случае необходимо убрать окислы с клемм, используя щадящие средства – можно смочить ветошь в простом растворе пищевой соды или взять мелкозернистую наждачку.

Перегрузка генераторного устройства

Иногда наблюдаются очень низкие значения напряжения с генератора, чего недостаточно для подзарядки АКБ. Это обычно проявляться при перегрузках генераторного устройства из-за установки на авто дополнительных электропотребителей, непредусмотренных штатно. В этом случае есть два выхода:

• установка более мощного генератора;
• отключение от бортовой электросети дополнительных приборов.

Нарушение контактов

Помимо недостаточно надёжной фиксации клемм на аккумуляторе, проблемы с цепью питания могут возникать из-за слабого контакта на самом генераторе. Причиной обычно является загрязнение контактного кольца, зависание щётки, усадка давящих пружин. В таких ситуациях наблюдается увеличение сопротивления возбуждения и разрыв цепи. Решение проблемы – удаление загрязнений, обработка колец, замена сильно изношенных щёток или пружин.

Обрывы катушки возбуждения

При такой проблеме генератор неспособный выдавать ток, при этом устройство начинает перегреваться. Чтобы проверить этот «недуг», от щётки отключается край обмотки и подсоединяется к клемме генераторного агрегата, а затем делаются замеры через аккумулятор. При наличии обрыва на мультиметре не будет никаких показаний. Таким образом проверяется каждая катушка, и при обнаружении обрыва неисправную обмотку нужно полностью заменять. Для устранения наружных обрывов можете использовать паяльник.

Замыкания генератора

Если пропадает зарядка аккумулятора, то корень «зла» часто кроется в замыкании генераторного устройства:

• На роторном корпусе. В подобных случаях замыкает всю катушку возбуждения вследствие контакта краёв обмотки с роторным кольцом. Решением является изоляция проблемной части корпуса.
• На статорной части. Здесь замыкает фазовая обмотка при разрушенной изоляции между витками. При такой проблеме восстанавливается изоляция.
• Между статором и корпусом. В такой ситуации катушку меняют целиком.
• «+» на корпусе. Этот недуг приводит к пробоям выпрямительного блока и замыканию батареи, что часто приводит к выходу из строя аккумулятора.

Наличие механических повреждений

Под такими проблемами подразумевается растяжение ремней приводного вала, поломка клемм, повреждение контактных колец, разрушение проводов. В подобном случае необходима замена повреждённых изделий.

Перегорание предохранителя

В такой ситуации генератор просто перестаёт работать. Чтобы устранить неисправность, открывается блок с предохранителями, находится изношенный элемент путём тестирования сопротивления мультиметром, ставится новое изделие с таким же номиналом.

Оплавление диодов

Если наблюдается изменение интенсивности света головной оптики на разных оборотах, то подзарядка АКБ может отсутствовать из-за повреждённого регулятора напряжения либо диодный мост, выпрямляющий колебание тока. Исправность диодов проверяют при помощи осциллографа или мультиметра – целые полупроводниковые компоненты должны пропускать ток только в одном направлении. Как правило, диодные мосты меняются полностью.

Что можно сделать, когда не заряжается аккумулятор авто?

Исходя из причины отсутствия зарядки АКБ, проблему решают теми или иными методами:

• установка новой батареи в случае полного износа;
• очистка от загрязнений, натяжка или замена ремня генератора;
• проверка качества контакте, очистка клемм от окислов;
• установка более мощного генератора (в случае использования дополнительной электроники);
• удаление загрязнений с контактов провода генератора, замена колец, сильно изношенных щёток или пружин;
• ремонт генератора (замена неисправной обмотки возбуждения, изоляция отдельных частей и пр.);
• замена перегоревших предохранителей;
• замена оплавленных диодных мостов.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Рабочий ресурс аккумуляторов существенно уменьшается при наличии следующих проблем:

• неисправное генераторное устройство;
• поломка стартера;
• окисленные клеммы силовых проводов;
• установка мощных электропотребителей во время длительных простоев;
• множественное прокручивание коленчатого вала стартером при короткой поездке.

Также к причинам ускоренного износа АКБ относят уменьшение объёма электролита в «банках» из-за интенсивной эксплуатации транспортного средства. Отметим, что уровень требуется проверять с периодичностью 3-4 тысячи километров.

Услуга 1akb.by

Если зарядка аккумулятора не идёт по причине поломки генератора, рекомендуем посетить СТО Energy Centre в Минске. Наши специалисты проведут диагностику устройства и при необходимости выполнят необходимые ремонтные работы.

* На правах рекламы

22.08.2022.
Больше интересного — у нас в Telegram https://t.me/brestcity

Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро