20 4 pin почему перегорел

В чём разница между разъемами 24 pin и 20+4 pin?

Реально это маркетинговый ход. Если прозвонить тестером дополнительные провода, то окажется что плюс четыре провода просто припаяны в БП (блоке питания) в кучу к тем проводам какие одного цвета.

• Чёрный корпус (масса)
• Красный + 5 вольт.
• Жёлтый +12 вольт.
• Оранжевый + 3.3 вольта.

Реально они должны быть отдельно запитаны, но на практике совсем нет. А что с материнской платой? В большинстве случаев тот же фокус. Звонятся спаянными. Что будет если 20-ти контактный вывод воткнуть в материнку с 24-х контактным гнездом? В 90 случаев из 100 всё будет работать

Обратите также внимание на питание процессора. Предположим у вас не 6- ти и не 8-ми контактый штекер, а только 4-х. Смело втыкайте 4-х, только правильно и аккуратно. массу в массу, 12 вольт (жёлтый провод) в питание. Там же отверстия фигурные и ключи с защёлками. Не уверены? Переверните мамку и посмотрите где масса.

Тот же фокус с видеокартой (смотрите скрин), но бывает, что ключ по-разному расположен. Лучше сто раз посмотреть и один раз правильно вставить.

Однако если у вас очень мощный процессор и крутая карта, один жёлтый провод уверенно держит 30 — 50 ампер А в 4-ке их два, значит 100 ампер. И видеокарты разные бывают. Но если у вас киловаттный БП, наверняка не стоит заморачиваться. Там все штекеры есть.

20 4 pin почему перегорел

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

4 pin atx сгорел разъем, замена или лечение

БП ATX 20 pin для мамы, желающей 24 pin
Здравствуйте, товарищи. Посмотрел pinout, дополнительные 4 ножки дублируют некоторые напряжения.

Переработка ATX 20 pin в 24 pin
Доброго времени суток. У меня есть некоторое количество компов, все они уже не молоды и на одном.

На разъеме ATX отсутствует pin -5v
Доброе утро всем.Сталкнулся с такой проблемой.Сколько раз менял блоки питания людям,материнские.

Сгорел 24 pin на бп
Как вытащить остатки пластмассы?

Совместимы ли эти блок питания и материнская плата?

Что значит 20+4? почему не написать просто 24, или это для какого-то другого разъема?
Для писания процессора тоже не совсем понятно: что значит 4+4?

Из за этого начал сомневаться, подойдет ли этот бп к этой плате, или нет.

• Вопрос задан более трёх лет назад
• 17696 просмотров

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter

Подойдет. 20+4 это блок из 20pin + блок с 4pin,
В БП это сделано для универсальности, некоторым материнкам нужно питание 20pin, некоторым 24.

20 4 pin почему перегорел

БП ATX 20 pin для мамы, желающей 24 pin
Здравствуйте, товарищи. Посмотрел pinout, дополнительные 4 ножки дублируют некоторые напряжения.

Переработка ATX 20 pin в 24 pin
Доброго времени суток. У меня есть некоторое количество компов, все они уже не молоды и на одном.

На разъеме ATX отсутствует pin -5v
Доброе утро всем.Сталкнулся с такой проблемой.Сколько раз менял блоки питания людям,материнские.

Сгорел 24 pin на бп
Как вытащить остатки пластмассы?

Не включается компьютер — самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра

Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением «не включается» — вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.

реклама

Что же делать в такой ситуации? Для начала — держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).

Вспомнить все и быть честным с самим собой

Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере — мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.

реклама

Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?

Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.

Полная диагностика и поиск неисправностей

Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?

Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.

реклама

Второе: проверяем исправность кнопки — отсоединяем провод «POWER SW» и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.

Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.

Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное — металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).

реклама

Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.

Если блок питания запустился — радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился — все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).

Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.

Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).

Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память — об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.

Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.

Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.

Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый «питальник» вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.

Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.

Ремонт в моем случае

Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.

Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).

Далее я приступил к визуальному осмотру процессора — все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.

На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.

Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.

Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.

Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как «решила», что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.

На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.

Заключение

Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать — конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК — определенно.

На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой — это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.

Если же вы не в состоянии решить проблему своими силами, то, советую вам посетить Конференцию Overclockers.ru, где вам обязательно помогут и дадут совет.

Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?

Блоки питания: распиновка 24 pin и 20+4pin и другие разъемы

При желании произвести апгрейд персонального компьютера часто возникает вопрос о совместимости комплектующих, разъемов и мощности блока питания. Для обновления конфигурации ПК с целью увеличения его производительности могут заменяться материнские платы, процессор, планки памяти, интегрироваться более мощная видеокарта.

И если при замене звуковой или графической карты следует обратить внимание на соответствие гнезд на материнской плате, то при необходимости поменять «мать» важна и распиновка 24 pin блока питания.

Блок питания PC и принцип его работы

Блок питания компьютера использует сетевое напряжение стандартного уровня 230V с частотой 50Hz (Россия). Принцип работы довольно прост: сетевое напряжение выпрямляется, чистится и с помощью генератора преобразуется в сигнал высокой частоты с размахом 310V+. А маленький высокочастотный трансформатор преобразует высокое напряжение в нужные для PC уровни с последующим выпрямлением. Присутствуют в БП также стабилизация напряжения и защиты по току, напряжению и в продвинутых моделях по температуре.

А теперь разберемся с распиновкой 24 pin блока питания.

PC и напряжения, необходимые для работы

Для работы современного компьютера от блока питания требуются следующие уровни напряжения: +3.3 вольт, +5 вольт, +12 вольт. Последнее (+12V) подается на двигатели, вентиляторы и подсветку, а низкие (+3.3V и +5V) используются для питания цифровых схем.

Самый большой разъем блока питания ATX 24pin

Самый большой кабель с разъемом блока питания — 24 pin, или 20+4, как он иногда называется еще. Разъем на 20 pin применялся для старых плат. Сейчас это практически одно и то же. Разница лишь в съемной дополнительной фишке на 4pin, за счет чего поддерживаются платы нового образца, требующие более плотного энергетического рациона.

В этом разъеме выполнена распиновка 24 Pin, и блок питания имеет все вышеперечисленные напряжения. Также есть служебные контакты для включения и выключения компьютера и для подачи питания от дежурного источника.

Важная особенность этого разъема — его можно вставить в гнездо строго в одном положении. Обеспечено это тем, что все контакты (pin) имеют разную геометрическую форму. Можете убедиться в этом сами, но не стоит усердствовать — платы очень хрупкие.

Распайка 24 pin у блока питания

Для удобства и простоты все провода напряжения БП и все служебные контакты имеют свой цвет изоляции. Стоит их запомнить на будущее. Попробуем перечислить их, итак:

1. Черный цвет — общий провод (COM). Относительно него измеряются все напряжения на выходе блока питания.
2. Красный цвет — +5 вольт.
3. Желтый цвет — +12 вольт.
4. Оранжевый цвет — +3,3 вольта.
5. Синий цвет — минус 12 вольт.
6. Зеленый (салатовый) — включение БП (PS-ON). Для включения (и выключения) блока питания надо кратковременно замкнуть этот контакт на черный провод. В дополнительном разъеме 4pin для версии 20+4 продублированы напряжения +12V, +5V и +3.3V.

Как видите, ничего сложного в распиновке 24 pin блока питания современного компьютера нет.

Дополнительные разъемы

Кроме главного разъема из современного блока питания выходят также дополнительные штекеры. Они имеют меньше контактов, малые размеры. Предназначены они для подключения к периферийным устройствам компьютера, таким как картридеры, оптические дисководы, жесткие диски HDD и SSD, дискретные аудио- и видеокарты, модемы, вентиляторы и прочие устройства.

Разъемы эти тоже обладают ключами и защищены от неправильного подключения, что не отменяет требования быть аккуратным и внимательным, ибо автору этих строк удалось вставить разъем дополнительного питания +12V CPU неправильно (но без поломок и негативных последствий, просто плата не запустилась).

Основные типы таких разъемов:

1. Molex — подводит к потребителям +5 вольт, +12 вольт и два COM.
2. PCI-E — в основном для материнских плат и видеокарт, в зависимости от конфигурации могут быть на 4, 6 и 8 Pin. Подают +12V и рассчитаны на передачу больших токов.
3. SATA 15, подводит питание к оптическим приводам и жестким дискам с интерфейсом SATA. Содержит +3.3V, +5V и +12V, а также COM.

Существуют также разъемы для подключения дисковода магнитных дискет (флоппи дисков). Ввиду их старости и бесперспективности в данной статье не рассматриваются.

В чём разница между разъемами 24 pin и 20+4 pin?

Реально это маркетинговый ход. Если прозвонить тестером дополнительные провода, то окажется что плюс четыре провода просто припаяны в БП (блоке питания) в кучу к тем проводам какие одного цвета.

• Чёрный корпус (масса)
• Красный + 5 вольт.
• Жёлтый +12 вольт.
• Оранжевый + 3.3 вольта.

Реально они должны быть отдельно запитаны, но на практике совсем нет. А что с материнской платой? В большинстве случаев тот же фокус. Звонятся спаянными. Что будет если 20-ти контактный вывод воткнуть в материнку с 24-х контактным гнездом? В 90 случаев из 100 всё будет работать

Обратите также внимание на питание процессора. Предположим у вас не 6- ти и не 8-ми контактый штекер, а только 4-х. Смело втыкайте 4-х, только правильно и аккуратно. массу в массу, 12 вольт (жёлтый провод) в питание. Там же отверстия фигурные и ключи с защёлками. Не уверены? Переверните мамку и посмотрите где масса.

Тот же фокус с видеокартой (смотрите скрин), но бывает, что ключ по-разному расположен. Лучше сто раз посмотреть и один раз правильно вставить.

Однако если у вас очень мощный процессор и крутая карта, один жёлтый провод уверенно держит 30 — 50 ампер А в 4-ке их два, значит 100 ампер. И видеокарты разные бывают. Но если у вас киловаттный БП, наверняка не стоит заморачиваться. Там все штекеры есть.

Горят разъёмы питания. Почему?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Similar Topics

Блок питания p21

Обманки для блока питания S19-T90

блок питания

Блок питания DELTA DPS-600SB A

Сеть ресторанов быстрого питания Chipotle начнет принимать платежи в криптовалюте

• Ответов 105
• Создана 26 Dec 2013, 06:49
• Последний ответ 22 May 2019, 21:21

Топ авторов темы

Uliss 21 постов

yuragim75 11 постов

Romdi 9 постов

rammendo 8 постов

Популярные дни

Популярные посты

Uliss

26 Dec 2013, 08:44

Ну вот, все и прояснилось. Что же вы панику-то подняли? Горят у вас не разъемы ДП карт с БП, а молексы — они и должны гореть при бездумном использовании переходников. 1. переходник молекс-6пи

alex122

26 Dec 2013, 06:53

Как всегда "ток в квадрате". Или как говорят домохозяйки нет контакту вот и горит. Сделай хороший контакт и будет тебе счастье, а кабеля не слышал, но должны быть вопрос в цене.

alex122

26 Dec 2013, 07:08

Мде физику в школе прогуливали? теперь БП виноваты. А у вас розетки (220В) не когда не плавились? И что рэс виноват? Пора менять поставщика электричества? попробуй скрутить и спаять, я тяну