На корпусе стиральной машинки фаза почему

Бьет током стиральная машина — 110 вольт на корпусе. Что можно сделать

Стиральная машина бьет током — это распространенная ситуация при использовании современной бытовой техники без заземления или зануления. К сожалению, большинство граждан до сих пор от независящих от них причин не имеют в своих розетках защитного проводника. Это в первую очередь касается жильцов старых многоквартирных домов, которым ничего не остается, как использовать УЗО как единственную защиту. В частном же доме все намного проще. Здесь заземление, даже самое простое, можно сделать легко при условии отсутствия возможности применения зануления.

В данном обзоре мы затронем тему наличия потенциала на корпусе доже абсолютно исправной стиральной машины. Это не дефект, а особенность использования сетевого фильтра. И наверняка многие слышали, что разность потенциалов между корпусом и, например, батареей или трубой 110 Вольт. Да это так. И несмотря на то, что величина напряжения переменного тока безопасная для человека 42 Вольт, пусть вас не пугает эта цифра. Для того, чтобы это понять, в первую очередь разберемся с особенностью сетевого фильтра и корпуса стиральной машины, а затем смоделируем конкретные ситуации и рассмотрим конечные напряжения и токи.

Сетевой фильтр стиральной машины — особенность устройства

Сетевые фильтры (фильтры помех) предназначены для подавления импульсных и высокочастотных помех, периодически возникающих в электрической сети. Сетевой фильтр для стиральной машины устроен так, чтобы гасить любые частоты, кроме 50 Герц.

Частые переключения реле, запуск и остановка асинхронного двигателя внутри самой машины вызывают постоянные изменения токов, которые нельзя пропускать во внешнюю электрическую сеть, чтобы не повредить другое электрооборудование, подключенное к ней. Сетевой фильтр улавливает эти перепады и выводит избыточные токи на заземление.

Рассмотрим электрическую схему сетевого фильтра:

Как видно, сетевой фильтр стиральной машинки состоит из дросселя с двумя катушками индуктивности, резистора и трех конденсаторов. Последние два конденсатора образуют емкостной делитель напряжения, на средней точке которого половина сетевого напряжения, то есть 110 В. Эта точка соединена с корпусом стиральной машины, которая в свою очередь должна быть заземлена. Заземление (зануление) в данном случае помимо защиты, также служит для обеспечения работы электроустановки.

110 Вольт и 110 Вольт корпусе стиральной машины

Прежде чем перейти к подключению к сети стиральной машины и анализу напряжений на корпусе, разберемся со 110 Вольтами. Это совсем не те вольты, которые при обычных условиях смертельно опасны. 110 вольт, полученные через делитель фильтра, не способны создать в цепи больших токов. Ток, который может отдать фильтр, ограничен величиной в несколько мА и безопасен, хотя и неприятен. Также нужно учитывать, что металлический корпус стиральной машины покрыт электроизоляционным лаком. И до тех пор, пока покрытие сухое, целое, без сколов и царапин, вы не ощутите при прикосновении эти несколько миллиампер от сетевого фильтра.

Для начала рассмотрим, какой ток может пройти через человека, при контакте с обычными 110 Вольтами. Условно сопротивление человека примем 1000 Ом и предположим, что он одной рукой контактирует с источником потенциала 110 Вольт, а другой — с трубой отопления с нулевым потенциалом.

Как видно при контакте с обычными 110 Вольтами через человека пройдет ток 110 мА. Для справки:

• 0,6-1,5 мА вызывается зуд и легкое пощипывание кожи (пороговый, ощутимый ток);
• 2-3 мА – наблюдается сильное дрожание пальцев рук;
• 5-7 мА – фиксируются судороги и болевые ощущения в руках;
• 8-10 мА – резкая боль охватывает всю руку и сопровождается судорожными сокращениями мышц кисти и предплечья;
• 10-15 мА – судороги мышц руки становятся настолько сильными, что человек не может их преодолеть и освободиться от проводника тока (пороговый неотпускающий ток);
• 20-25 мА – происходят нарушения в работе легких и сердца, при длительном воздействии такого тока может произойти остановка сердца и прекращение дыхания;
• более 100 мА – протекание тока в течение секунды и более через человека вызывает фибрилляцию сердца (пороговый фибрилляционный ток);
• более 500 мА вызывает немедленную остановку сердца, минуя состояние фибрилляции.

Бьет током стиральная машина без заземления — моделирование ситуаций

Теперь смоделируем ситуации со стиральной машиной. Для начала включим ее в сеть и посмотрим разность потенциалов между корпусом и проводящим элементом коммуникаций, связанным с землей (труба, кран, батарея). Так как стиральная машина подключена без заземления или зануления, то вольтметр покажет разность потенциалов 110 Вольт.

Что произойдет с человеком, если он одновременно прикоснется к металлической трубе и участку корпуса стиральной машины с повреждением лакокрасочного слоя? Через тело человека пройдет ток 1,75 мА, вызывающий зуд и легкое пощипывание кожи, сильное дрожание пальцев рук.

Теперь соединим корпус стиральной машины с заземлителем с очень большим сопротивлением 100 Ом. В данном случае получаем систему TT. В результате проходящий через человека ток значительно снизился до 0,16 мА, что вполне безопасно. Поэтому, для нормальной защиты необязательно делать идеальное заземление с сопротивлением заземляющего устройства порядка 4 Ом.

Теперь рассмотрим ситуацию с занулением — система TN-C-S или TN-S. В этом случае через человека пройдет еще меньше тока 0,03 мА.

Как видно, несмотря на то, что стиральная машина работает и без заземления, не стоит пренебрегать данной защитой. Но, как и упоминалось ранее, многие просто физически не имеют возможности сделать ни заземления, ни зануления. А УЗО без заземления, хоть и не идеально при пробое фазы на корпус, проблему сетевого фильтра не решает.

Если нет заземления, как подключить стиральную машину

Как же поступить при отсутствии заземления? Можно убрать контакт делителя напряжения с корпусом, если это позволяет конструкция сетевого фильтра. Это самый простой способ избавится от пощипывания при абсолютно исправной стиральной машине. Если вы не хотите производить манипуляций с сетевым фильтром, то постарайтесь разместить стиральную машину на значительном удалении от металлических коммуникаций, на которых может быть потенциал относительной земли. Также нужно следить за целостностью лакокрасочного покрытия корпуса, не прикасаться к влажному корпусу и не стоять при этом на влажном полу.

А вот чего категорически не стоит делать, чтобы стиральная машина не билась током, — это заземлять ее корпус на систему отопления многоквартирного дома. Тем самым вы создадите угрозу в случае пробоя фазы на корпус не только для жильцов квартиры, но и всего стояка. Заземлять можно только на специальный проводник, идущий от заземлителя или точки разделения PEN на PE и N. Также нельзя делать зануление в двухпроводке.

Напряжение на корпусе стиральной машинки

На входе питающего шнура внутри машины стоит фильтр помех. Кроме прочего, в нём есть два одинаковых конденсатора, включённых последовательно, и подключённых к фазе и к нулю. Средняя точка конденсаторной цепочки подключена к корпусу (который, согласно инструкции, должен быть заземлён).
Образуется делитель напряжения. Поэтому на корпусе машины — фазное напряжение.

110 вольт — опасно для жизни.
По правилам — заземляйте машину (розетку, в которую она включена).

Но, если машина питается через УЗО, можно вскрыть корпус машины и отключить среднюю точку фильтра от "массы". (Гарантия всё равно прошла?)

Прошу прощения, половина фазного, конечно же..

зелёный желторот.

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661

Чёт я не понял про фильтр помех: т.е., производитель умышленно выносит потенциал на корпус? И как дифзащита в TN-C-S и TN-S на это смотрит? (должна смотреть?)

ЗЫ: сколько мне не приходилось "общаться" с СМА в разных жилищах с системой TN-C, ни разу от корпуса не трясло. Кроме СМА по текущему месту жительства — да и то, не от корпуса, а от барабана. И не трясёт, а легонько покалывает.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик — 29.3.2012, 11:18

savelij®

Просмотр профиля

Группа: Модераторы
Сообщений: 13404
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663

зелёный желторот.

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661

haramamburu

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685

Rezo

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 5414
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974

savelij®

Просмотр профиля

Группа: Модераторы
Сообщений: 13404
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663

Мастер Джу

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639

Значит ли это что топикастору ничего не грозит?Самому интересно стало,у меня системник не заземлен,а там такая же система.

Сообщение отредактировал Мастер Джу — 29.3.2012, 15:00

зелёный желторот.

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661

А я уже проверил! Т.к. с компом у меня проблемы, и он стоИт открытым системником, сделал несколько открытий:
— на корпусе винчестера, не имеющего контакта с корпусом системника (вынут из него, но подключён и работает) -15В;
— между корпусом системника и нолём в розетке 84 Вольта (Ц4315);
— теже замеры DT-838 как в режиме 200 ACV, так и в режиме 750 ACV — фигня какая-то. Ноль с небольшим вольта, с дребезжанием до 10 вольт;

Уточнение: используя ноль с другой розетки, где контакт планки розетки с щупом DT838 гораздо уверенный, уточняю показания: 0,0 В на пределе 750 переменки, и уверенные 0,3 В — на пределе 200 В

— тоже самое, но индикатором-двухполюсником — светится диод "12В";
— отвёртка с неонкой и двухполюсник фазы на корпусе не видят.

Хвататься одной рукой за корпус, другой — за батарею, не стал. Не за себя страшно, а за комп — он и так еле фурычит, побоялся возможного влияния паразитных токов.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик — 29.3.2012, 15:52

Мастер Джу

Напряжение на корпусе стиральной машины

В процессе пользования стиралкой некоторые хозяйки ощущают неприятные покалывания при прикосновении к корпусу техники. Это не что иное, как небольшие удары током. Такой казус возникает при наличии напряжения на корпусе стиральной машины. Разберемся, что предпринять в такой ситуации для снижения вероятности поражения пользователя электрическим током.

Подключение к двухпроводной сети

Если ваша машинка-автомат подключена к двухпроводной электросети, то даже при полной исправности оборудования напряжение может выходить на корпус. Предпосылкой этому служит определенная особенность работы сетевого фильтра, которым оснащена каждая стиралка. Сетевой элемент представляет собой пару соединенных между собой конденсаторов, один из которых связывает «оболочку» машины и фазу, а второй – корпус и нулевой кабель.

Производители стирального оборудования обычно выпускают технику, ориентированную на подключение к трехпроводной сети, имеющей обособленный защитный проводник. В такой ситуации сетевой фильтр будет функционировать в полную мощь, отлично справляясь со своей задачей. Так, общий кабель берет на себя потенциал в 110В, но при этом заряд полностью уходит с корпуса стиралки.

Но на самом деле, такая стиральная техника по незнанию часто подключается и к электросети без заземления. В этом случае напряжение в 110В накапливается на корпусе машины-автомата. Пользуясь такой стиралкой, можно запросто ощутить электрический удар, который, обычно, кратковременный, но сильно болезненный.

Для включения в двухпроводную линию не стоит покупать стиральное оборудование, которое собиралось в Европе, и изначально было ориентировано на европейский рынок, это не совсем безопасно.

Истершаяся проводка

Оголенная питающая проводка внутри стиралки – далеко не редкость. Опытным мастерам не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, при которых изоляция просто стерлась с течением времени из-за постоянно испытываемых вибраций. Оголенные кабели можно найти и в почти новых машинках, их вполне могут прогрызть мыши или крысы.

При таком раскладе отмечается наличие фазы на корпусе. В первое время напряжение может быть маленьким, однако впоследствии легко получить удар в 220 Вольт. Зачастую машинка устанавливается в ванной комнате, а при повышенной влажности шанс поражения током становится еще выше.

Истершиеся провода – это серьезная проблема, подвергающая опасности здоровье и жизнь пользователей.

Если от не совсем точной работы сетевого фильтра можно получить только неприятные ощущения, то «уставшая» изоляция может нанести огромный вред пользователю, поэтому устранить причину нужно в кратчайшие сроки.

Очень важно выстроить систему уравнивания потенциалов в помещении ванной. Вся техника, расположенная здесь: трубы, душкабина, короб вентиляции и непосредственно машина для стирки, должны надежно соединяться между собой с помощью выравнивающего электрического соединения.

Однако системы уравнивания потенциалов, для обеспечения полной безопасности членов семьи, мало. Одна цепь все же остается незащищенной. Речь идет о системе корпус стиралки – человеческое тело – напольное покрытие комнаты. Что делать в таком случае для большей защиты? Имеются 2 варианта:

• включите в электроцепь устройство защитного отключения;
• заземлите «тело» машины.

УЗО в двухфазной сети будет иметь несколько отличный принцип функционирования. Оно не сработает при пробое провода. Защита активируется в тот момент, когда пользователь прикоснется к «оболочке» стиральной машинки. Факт срабатывания УЗО только после касания корпуса, не совсем приятен, однако вероятность поражения электротоком сведется к минимуму.

Так как сила тока во время прикосновения к корпусу будет минимальной, то устройство защитного отключения можно выбирать с номиналом до 30мА. Владельцам домов и квартир с устаревшей двухпроводной электрикой лучше приобретать розетки сразу с вмонтированным УЗО, так проблем с ложной активацией защиты будет намного меньше.

Организуйте заземление машинки

Заземление бытовой техники – самый надежный вариант для защиты себя и своей семьи от поражения током. В случае возникновения пробоев в питающей проводке, ток просто перенаправится в заземлитель и будет совершенно безопасен для человека.

При организации защитного заземления можно столкнуться с проблемами разного рода. Нельзя использовать трубы водопровода и канализации в качестве заземляющего элемента. Правила также категорически запрещают соединять нулевой и рабочий кабели без применения устройства, оценивающего заземление. Так, если ваш дом имеет двухпроводную сеть, придется только надеяться, что подъездный электрощиток заземлен, в противном случае, обезопасить стиральную технику не получится.

Чтобы разобраться с вопросом заземления в вашей многоэтажке, необходимо обратиться в организацию, обслуживающую дом: управляющую компанию, ТСЖ, центр расчета коммунальных платежей и пр.

Если вы владеете частным домом, выстроенным на земельном участке, контур заземления можно организовать своими силами. Однако учтите, что данные работы потребуют от вас много сил и времени, зато в итоге вы получите гарантию полной безопасности себя и членов семьи при пользовании стиралкой.

Первым делом необходимо определить место, на котором будет проведен заземляющий контур. В случае пробоя электросети напряжение пойдет на штыри заземления, поэтому вероятность присутствия там человека должна сводиться к нулю. Нахождение живого существа в месте отвода электрического тока в почву может привести к его смерти. Очень важно располагать электроотводы в непосещаемом месте. Предпочтительнее организовывать заземляющий контур за домом, не далее 1 метра от фундамента здания.

Вокруг места отвода электричества лучше возвести небольшой заборчик, ограждающий опасную зону.

После того, как место размещения выбрано, можно переходить к созданию конструкции. Алгоритм действий будет следующим:

• с помощью лопаты прокопайте равносторонний треугольник (длиной каждого ребра около 1,2 метра и глубиной борозды от 0,5 до 0,7 метра);
• аналогичную траншею выкопайте к крыльцу здания;
• возьмите подготовленную арматуру и забейте в каждую вершину треугольника металлический стержень на 2 метра в землю, оставив только верхние концы. Они будут выполнять функцию электродов;
• сложите металлические уголки, имеющие толщину от 3,5 мм, в треугольник. Углы фигуры должны касаться электродов. После того, как конструкция будет сложена воедино, приступайте к сварке верхушек;
• в траншею, ведущую к крыльцу, уложите металлическую пластинку, один конец которой следует приварить к вершине получившегося треугольника;
• подсоедините заземляющий провод к пластине с помощью болта;
• засыпьте все траншеи почвой.

Важно обращать внимание на качество грунта участка. Если на местности преобладает песочная подушка, необходимо обязательно повысить токопроводимость почвы солевым раствором. Специальную жидкость следует залить в основание электродов.

После всего вам нужно будет измерить сопротивление получившегося заземления в доме. Для этих целей лучше всего использовать специальный прибор, однако его цена слишком высока. Что делать, если возможности приобрести мультиметр нет?

Проверить работоспособность системы возможно с помощью простой лампы, потребляющей не меньше 100 Вт. Подключите её первым контактом к проводу заземления, а вторым – к фазе. Лампа, горящая ярким светом, будет свидетельствовать о правильном выполнении монтажа. Если освещение будет тусклым, значит, контакт слабоват и следует переделывать стыки конструкции. Совсем незасветившаяся лампа сигнализирует об ошибке в конструкции, здесь придется полностью пересмотреть весь заземляющий контур. Какие выводы следует сделать из данного материала?

1. Если ваш дом оснащен трехпроводной проводкой, а машинка пробивает на корпус, удостоверьтесь в целостности соединения заземляющей цепи. Для этого проверьте тестером величину напряжения между стиральной машиной и фазным контактом;
2. В случае, когда в квартире двухпроводная электросеть, постарайтесь сделать для стиралки обособленное заземление и организовать уравнивание потенциалов;
3. При невозможности создания отдельного заземления выровняйте потенциалы в помещении, где установлено стиральное оборудование, и включите в цепь машинки устройство защитного отключения минимум на 30 мА.

При наличии напряжения на корпусе стиральной машины необходимо принять меры по его устранению. Такая ситуация является крайне небезопасной и может привести к поражению электрическим током пользователей техники.

Стиральная машина бьет током: как быть, если в квартире нет заземления?

Ситуация, когда стиральная машинка «щипается» током знакома многим жильцам старого фонда. Причины давно известны, а вот 100% безопасного решения пока не придумали. И вряд ли придумают, ибо основная причина — энергоснабжение по системе TN-C, а следовательно отсутствие надежного заземления.

Иногда случается, что удары током исходят от недавно купленного прибора на гарантии. А специалисты сервисного центра разводят руками: техника исправна, но в розетке необходимо заземление.

В этой публикации мы рассмотрим несколько ключевых вопросов:
— Почему стиральная машина бьет током?
— Почему нельзя «занулять» машинку и делать ДСУП в системе TN-C?
— Как подключить стиральную машину без заземления?
— Как максимально обезопасить себя от поражения током?

Причины ударов током

Во входных цепях машинки стоит один сдвоенный или два одиночных конденсатора — их цель предотвратить попадание помех от двигателя и электроники в сетевую проводку. Подобные фильтры имеются практически в любой технике.

Конденсаторы подключены по схеме со средней точкой — один с фазы на корпус, другой с ноля на корпус. Кто хоть немного знаком с электроникой знает: если на два, последовательно соединенных, одинаковых сопротивления подать напряжение, то в средней точке возникнет напряжение в половину поданного. А два конденсатора являются сопротивлениями для переменного тока (реактивное сопротивление). Другими словами, на корпусе появляется половина питающего напряжения — 110 В.

Однако внутреннее сопротивление такой средней точки достаточно велико (я это называю «низкой нагрузочной способностью», по дилетантски), большого тока от такого подключения возникнуть не может. В принципе, грамотный электрик понимает все эти вещи, я это написал для совсем «чайников» в электричестве. Поэтому человек может не ощущать этого напряжения на корпусе.

Но во влажном помещении любой незначительный ток ощущается сильнее. И многое может зависеть от окружающих факторов — малые токи могут утекать по влажному полу и тогда никаких неприятных «пощипываний» не будет. Этот эффект случается не всегда — по всей видимости, здесь сильно влияет емкость конденсаторов со средней точкой, во многих устройствах она чисто символическая и от этого проблем не возникает.

Несколько фактов можно утверждать однозначно: 1. С исправным заземлением ничего подобного быть не может в принципе, но его ведь нет. 2. Ток через среднюю точку менее 10мА, иначе невозможно было бы подключать машинку через УЗО. 3. Удалить среднюю точку из 2-х конденсаторов из машинки на гарантии — невозможно.

В другом случае проблемы возникают из-за «усталости» техники — когда она проработала достаточно и немного поизносилась. Внутри корпуса возникает избыточная влажность: изнашиваются гибкие патрубки или еще хуже — протекает бак. Если под машинкой не образуется луж во время стирки — это еще не показатель герметичности. Патрубки к примеру, могут лишь незначительно брызгаться при самых высоких оборотах — внешне протечек не наблюдается.

В паре с изношенной проводкой, влажность провоцирует различные утечки тока. Кстати, зачастую из-за прохудившегося патрубка начинает глючить электроника — техника не выполняет весь цикл программы стирки или стирает неадекватно долго. По всей видимости, непосредственно сами «мозги» вряд ли намочены, зато датчики вполне могут иметь влажный контакт с корпусом, тем самым подавать ложные сигналы в управляющий процессор.

В целом, как не крути и сколько не рассуждай, проблема требует адекватного решения — установки заземления и защиты от утечки тока (УЗО). Но было бы заземление — никаких вопросов бы не возникало: конденсаторы в питании не вызывали бы никаких ударов, а неисправность внутри машинки попросту не давала бы нормально включить УЗО. А если бы УЗО постоянно срабатывало — аппарат бы увезли в сервис или пытались починить своими руками.

Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C

Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита — не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется «зануление».

Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть — безопасность особо не увеличится от зануления в щите.

Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики — не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.

Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт — стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, «зануленных» приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).

Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.

Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал — находящийся там человек будет в безопасности. Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.

Так нельзя, это запрещено — так как же быть при отсутствии заземления в квартире?

Как подключить стиральную машину при отсутствии земли?

Другими словами, перед отключением все-таки вас ударит током, но кратковременно. Это куда более безопасно, чем совсем без защиты. Возможно защита будет периодически срабатывать, казалось бы без причин — это указывает на сырость внутри машины или неисправность.

Стоит заметить, что от токов со средней точки входных конденсаторов УЗО вряд ли защитит.

Выбрать выключатель дифференциального тока (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифф-автомат) — не имеет никакого значения. Главное следует помнить, что УЗО не защищает от обычной перегрузки или кз, поэтому последовательно с ним ставится обычный автомат.

Номинал реагирования на утечку или дифференциальный ток (значение IΔn на корпусе) нужно выбирать 10 мА или 30 мА. При 10 мА теоретически безопаснее, однако защита может ложно срабатывать чаще.

Для защиты подходят УЗО как электромеханического типа, так и электронного. Однако электромеханический тип предпочтительнее — он сохраняет свою работоспособность даже при обрыве ноля. Но такие аппараты дороже и их сложнее разыскать в продаже.

Ну и крайний совет по УЗО: конструктивно данный прибор предназначен для установки в щит, собственно там ему место. Однако при старой советской проводке в электрощите нет отдельной ветки на стиральную машину, зачастую на всю квартиру устанавливается 1-2 автомата. Поэтому защиту следует устанавливать на ветку, в которую входит розетка для машинки.

Что можно сделать, чтобы машинка не била током?

Как вы уже поняли, дифф-защита лишь отключает напряжение при утечках, причина этой утечки не устраняется. Поэтому можно принять все возможные меры по предотвращению причин.

1. Установите защиту от утечек тока, УЗО или дифф-автомат. Это не гарантирует отсутствия электро ударов, однако защитить от серьезных последствий вполне сможет.

2. Отсоедините средний вывод входных конденсаторов от корпуса, если это представляется возможным. Так как корпус не заземлен, по сути конденсаторы бесполезны и даже вредны.

3. Просушите феном внутренности машинки, по возможности проверьте целостность гофрированных патрубков — возможно они служат причиной излишней влажности.

4. Отключайте технику в промежутках между стирками из розетки. Да неудобно, но иначе никак.

Собственно это все, что можно посоветовать. Как видим, никаких супер-способов нет, но такова жизнь. со старой проводкой и отсутствием нормального заземления.