Как заточить жало паяльника для пайки мелких деталей
Перейти к содержимому

Как заточить жало паяльника для пайки мелких деталей

  • автор:

Как залудить паяльник?

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Медное жало паяльника

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Правильно заточенное жало паяльника

Кроме "классической" клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

Расплавленная канифоль

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Залуженное жало паяльника

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Выгоревшее жало паяльника

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Окалина на стержне медного жала

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Как заточить жало паяльника?


5771

Постоянное использование паяльника приводит со временем к частичному или полному износу его основной рабочей части. Как заточить жало паяльника, которое подвергается разрушительному влиянию из-за необходимости постоянно раскаляться до высоких температур, а также в результате взаимодействия с частями химического состава припоя и спаиваемых материалов? Ведь все эти действия приводят к тому, что наконечник теряет свою изначальную форму, какой бы она ни была вначале: постепенно налипшие части металла и сплавов делают жало полукруглым. Это связано как с нерегулярными очистками, так и с другими факторами. Форма жала паяльника меняется и от излишне усердной зачистки, которая постепенно стачивает поверхность наконечника.

Насколько быстро потребуется заточка жала паяльника, зависит от материала, из которого оно сделано. Медь – стойкий к износу вариант, который лучше всего держит форму. Другие материалы оказываются не столь подходящими и требуют дополнительной обработки намного чаще. Необгораемые жала и вовсе нельзя затачивать, так как они попросту будут испорчены.

Необходимость обтачивания чаще всего касается самостоятельно изготовленного из медной проволоки жала. Подобные манипуляции могут потребоваться также, если заводская форма не подходит для дальнейшего использования. Третьей причиной являются загрязнение и затупление жала в результате различных работ.

Заточка жала паяльника

Заточка жала паяльника

Инструменты для заточки жала паяльника

Разбираясь, как заточить жало паяльника, начните с инструментов, которые пригодятся для этой задачи. Среди основных:

  • напильник;
  • наждачная бумага;
  • уголек или карандаш.

Напильники для заточки

Напильники для заточки

Когда люди не знают, как правильно заточить жало паяльника, они часто думают, что это сложный процесс. На самом деле это не так, ведь основная трудность заключается не в наличии специальных инструментов или применении особых технологий, а в точности ручной работы. Минимального набора инструментов для этого достаточно.

Некоторые используют точильные станки и схожее оборудование для обточки, выбирая подходящий инструмент, в зависимости от того, каким должно быть жало паяльника. Все это лишь повышает точность и скорость обработки, тогда как сам принцип остается прежним.

Типы возможных форм жала

Перед тем как заточить жало паяльника для пайки, необходимо разобраться, для какого именно процесса спаивания будет применяться инструмент, и какая форма для этого окажется подходящей. К примеру, варианты, как заточить паяльник для пайки микросхем и проводов, могут сильно отличаться. На рынке встречаются различные готовые модели, но если приходится делать все самому, нужно планировать выбор заранее.

К основным формам относятся:

  • Игла. Сложный в обработке вариант, но очень распространенный в использовании. Особенно часто он встречается в комплекте жал для паяльных станций. Его применяют для выпаивания небольших деталей из микросхем. У него небольшая теплоотдача, но для своих целей данная форма жала незаменима.
  • Односторонний срез. Жало, на котором присутствует скос, является универсальной разновидностью, именно на него падает выбор большинства. Его относительно легко обточить, здесь не нужны особые умения. Используется оно для пайки радиодеталей и проводов. Жала с большим диаметром подходят для массивных компонентов.
  • Клин. Данная разновидность представляет собой вариант с двусторонним срезом. По своему принципу работы она мало чем отличается от одностороннего среза, но это по большей части касается личных предпочтений. Чаще всего такие наконечники обладают большим диаметром. Сложностей с тем, как правильно заточить жало паяльника под конус, не возникает.
  • Ножевидное. Это не самое удобное в использовании жало. Оно обладает достаточно специфической сферой применения. Пригодится для очищения поверхностей контактов. Для создания данного типа наконечник нужно сделать в виде лезвия ножа.
  • П-образной формы. Разновидность используется для SMD-компонентов. Специфическая форма позволяет нагревать сразу два контакта, благодаря чему пайка сильно упрощается. Однако необходимо угадать с соответствием жала и размеров деталей, задействованных в работе.
  • Тоннель. Применяется преимущественно для мощных моделей, от 100 Вт и больше. Также его используют в паяльных станциях. Самостоятельно изготовить такую форму достаточно сложно. Ее применяют для больших теплоемких процессов, таких как пайка меди и прочее.

Типы жал паяльника

Типы жал паяльника

Процесс заточки жала паяльника

Формы для различных операций могут сильно отличаться, но сам принцип процесса, как заточить жало паяльника для пайки микросхем или выпаивания, остается неизменным. В первую очередь берется обыкновенный паяльник, если требуется сложная форма, то их может быть несколько. Сначала стачивается все вручную на грубом предварительном этапе, используя крупнозернистую поверхность инструмента. Для более детальной проработки и придания гладкой поверхности следует дополнительно обработать все мелкозернистым паяльником.

В качестве альтернативы используется точильный станок. На нем все пройдет быстрее, но тут нужно обеспечить надежную фиксацию для жала, так как есть риск, что оно выскочит при контакте со станком.

На дальнейшем этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Она не должна быть идеально ровной, так как тогда могут возникнуть проблемы с лужением. Главное, чтобы не было серьезных деформированных мест, которые бы бросались в глаза и мешали дальнейшей работе.

На последнем этапе поверхность стоит обработать углем или карандашом. Это противодействует выгоранию, так как она будет защищена дополнительным слоем.

Заключение

Есть много форм для жала паяльников, но принцип операций, как заточить паяльник для пайки мелких деталей и крупных компонентов, будет очень схожим. Главное – выбрать подходящую форму и потренироваться с обточкой, что поможет в дальнейшем делать все намного проще и быстрее.

Правила заточки и лужения жала паяльника

Для получения качественного паяного соединения следует выдерживать требуемый режим пайки, определяемый величиной температуры в рабочей зоне, составом припоя, а также состоянием жала паяльника. Эта деталь традиционно изготавливается из меди, однако в ряде случаев для продления срока службы на остриё наносятся специальные защитные покрытия.

Зачем лудить и точить

Лужение жала перед пайкой существенно упрощает все операции с паяльником, состоящие в переносе расплавленного припоя в зону контакта. Без этой процедуры удаётся обходиться лишь в том случае, когда купленное паяльное устройство имеет жало, покрытое защитной плёнкой из серебра.

Покрытие на основе серебра хорошо удерживает припой, не ухудшая показателя теплопроводности основы из меди.

Однако изделия с таким покрытием стоят немалых денег; к тому же серебряная плёнка со временем сходит и обнажает медное основание (говорят, что она растворяется в припое). Так что и в этом случае по истечении некоторого времени облудить жало, так или иначе, придётся.

Точить остриё напильником приходится не только перед лужением, но и в тех случаях, когда необходимо придать жалу удобную для работы форму.

Некоторые из пользователей предпочитают, чтобы жало было заточено «под конус». Другие же стараются так заточить его боковые части, чтобы получить плоскую заострённую форму.

Подготовка нового паяльника

Подготовка паяльника к работе заключается в том, чтобы прокалить его исполнительную часть (жало) до такого состояния, при котором оно сможет полноценно выполнять свои функции.

Дело в том, что у любого паяльного инструмента, только что принесённого из магазина, на жало имеются следы окислов меди (они образуются после длительного контакта с воздухом). Естественно, что этот налёт ухудшает контакт с рабочими составами (припоем и флюсом).

Подготовить инструмент к работе – означает устранить все помехи хорошей адгезии поверхности жала с припоем.

Для достижения этого необходимо предпринять следующие шаги:

  • Во-первых, следует тщательно прокалить жало до состояния, пока металл не приобретёт красновато-оранжевый оттенок. С этого момента оно будет обгорать, то есть начинается процесс термического выжигания остатков окислов, сопровождающийся характерным резким запахом.
  • Во-вторых, по истечении определённого времени, когда на поверхности жала появится характерный для меди нагар, следует соскрести его любым острым металлическим предметом.
  • В-третьих, очищенное от нагара жало паяльника должно пройти ещё одну операцию, называемую лужением. Для того чтобы качественно залудить наконечники любого типа следует научиться отличать варианты их исполнения.

Лужение в канифоли

Перед выбором способа лужения постарайтесь выяснить структуру материала, из которого изготовлено жало паяльника. Так, очищенный от окалины медный наконечник может лудиться в обычной канифоли с припоем.

Для этого нужно погрузить конец раскалённого жала в канифоль и расплавить уложенный под неё кусочек припоя. Делать это следует таким образом, чтобы расплавленная жидкая смесь полностью накрыла поверхность острия.

Иногда припой с большим трудом «прилипает» к обрабатываемой поверхности (то есть жало паяльника не лудится). Что делать в этом случае?

Необходимо перенести паяльный состав вместе с канифолью на дно мелкой металлической ёмкости и расплавить их там до получения жидкой смеси. Затем следует взять новый паяльник и с силой поскрести жалом по металлическому днищу с расплавленной ванной. Указанную операцию следует проводить до тех пор, пока всё остриё полностью не смочится в припое.

Металлическая губка

В продаже нередко встречаются паяльники с рабочей частью, покрытой особыми защитными составами из нержавейки (такое покрытие называют «необгораемым»). Оно имеет толщину в несколько микрон, так что заточка и лужение наконечника совершенно недопустимы из-за возможности разрушения покрытия при сильном трении.

В этом случае используется простейший способ сухого лужения и очистки жала, реализуемый с помощью стальной губки.

Её пружинящие ячейки обеспечивают хорошую притирку жала и позволяют быстро залудить его рабочие поверхности. Этим способом можно пользоваться при подготовке паяльников, оснащённых керамическими и никелевыми наконечниками, а также имеющих очень тонкое жало.

Специальную стальную сетку можно поменять на обычную кухонную губку. Для очистки самой губки достаточно просто постучать сеточкой по столу, после чего все остатки припоя вывалятся низ неё. Стоимость этой чистящей принадлежности не превышает пятидесяти рублей, так что можно купить её сразу с запасом.

При любом из предложенных вариантов повреждение паяльника из-за сильного давления практически исключено.

Напильником и наждачкой

Классический способ подготовки и лужения жала паяльника перед началом работы с ним – это обработка напильником (наждачной бумагой) совместно с использованием качественной канифоли.

При подготовке жала по этому способу сначала напильником с мелкой насечкой надо наточить одну из граней наконечника, после чего она погружается в канифоль и протирается по деревянной доске с расплавленным припоем.

Заметьте, что такая процедура должна повториться несколько раз. По завершении лужения одной гранить, точно так же надо затачивать и лудить вторую грань.

Для лужения медного жала, заточенного «под конус», оно сначала зачищается наждачной бумагой по всей рабочей окружности, после чего вращательным движением лудится о деревянную подкладку с расплавленным припоем.

Специальные средства

В качестве специальных средств допускается применять активные органические смеси (флюсы), а также пасту особого состава. Применение флюсов позволяет повысить эффективность смачивания материала жала припоем и, соответственно – улучшить показатели лужения.

Отечественными производителями предлагается несколько видов флюса, поступающих в открытую продажу в герметично закупоренной пластиковой упаковке. При работе с составом, состоящим из этилового спирта с добавленными катализирующими добавками, температура в зоне обработки не превышает 300 градусов. Этот показатель удовлетворяет требованиям к выбору правильного режима лужения большинства материалов, идущих на изготовление жал.

Порядок применения активных пастообразных добавок отличается лишь способом их нанесения на обрабатываемые поверхности.

Паяльник с вечным жалом

Лужение так называемого «вечного» или несгораемого жала обычно вызывает затруднение (даже при использовании флюса). На форумах удалось отыскать методику, автор которой предлагает такую последовательность действий:

  1. Берётся лоскуток чистой хлопчатобумажной ткани, обильно смоченный в воде.
  2. Затем припой кладётся в баночку с канифолью, после чего переходят к лужению.
  3. Сначала горячим жалом следует пару раз пройтись по мокрой ткани, что позволит избавиться на короткое время от имеющейся на нём плёнки окисла.
  4. Не дожидаясь образования нового соединения, нужно быстро погрузить наконечник пальника в канифоль и утопить в ней комочек припоя, доведя его до расплавленного состояния.

Таким путём удаётся растворить в канифоли остатки окислов, которые тут же замещаются лудильным составом.

Рассмотренные способы лужения позволяют быстро и качественно подготовить жало к паяльным работам, а также обеспечивают сохранность этой части инструмента в течение длительного времени.

Как правильно паять паяльником

При повреждении проводов различных бытовых приборов, обрыва контактов в розетках и при починке электрических плат самым надежным способом соединения металлических деталей и проводов является пайка, которая осуществляется в домашних условиях при помощи паяльника. О том, как правильно паять паяльником, и пойдет речь в данной статье.

Следует иметь в виду, что при помощи паяльника сложно соединить (спаять) крупные детали, так как из-за большого теплоотвода становится очень проблематично нагреть их до температуры, равной температуре плавления припоя. Также, паяльник можно использовать только с мягкими припоями, которые являются низкоплавкими, в противном случае придется использовать иные методы соединения изделий.

В зависимости от способа нагрева, все паяльники подразделяются на бытовые, которые содержат в своем составе спиральный или керамический нагревательный элемент и питаются от сети, газовые, оснащенные газовой горелкой, индукционного типа и термовоздушные. В быту оправдано применение стандартных видов паяльников, которые являются электрическими.

Подготовка паяльника к работе

Как и любой другой электрический прибор, все виды «бытовых» паяльников подразделяются на типы в зависимости от напряжения электрической сети. Стандартные приборы работают от обычной домашней розетки и питаются однофазным напряжение в 220В (230/50) переменного тока. Существуют также варианты, работающие на трехфазном токе с напряжением 380В и низковольтные паяльники на 12 В.

Последние модели используются, как правило, в условиях повышенной опасности, применение их в быту является неоправданным, так как при подключении требуется использование понижающего трансформатора, также они имеют малую мощность, а время нагрева основного элемента слишком велико.

Таким образом, для успешного результата выбирается модель со стандартным напряжением в 230/50В. Помимо рабочего напряжения, одним из основных важных параметров данного электроприбора является мощность.

Как правильно выбрать мощность паяльника

В зависимости от поставленной задачи, необходимо определиться, какую мощность паяльника выбрать, а именно:

  • Для пайки электронных компонентов, печатных плат и микросхем достаточно мощности в 40-60Вт;
  • Для пайки деталей толщиной до 1 мм используемая мощность – 80-100 Вт, что идеально подходит для пайки проводов;
  • Для пайки деталей со стенкой до 2 мм применяют паяльники с мощностью от 100 Вт. В домашних условиях подобный тип, как правило, не используется, так как у мощных паяльников своя, специфическая область применения – пайка крупных деталей, радиаторов и тому подобное;

Для домашнего использования достаточно иметь два вида паяльников – малой и средней мощности, что поможет спаять все требуемые в доме детали.

Первое включение — паяльник всегда дымит

При первом включении только что купленного нового паяльника он начинает дымить и издавать крайне неприятный запах. Это совершенно нормальное явление, так как все производители наносят на жало специальное масло для предотвращения образования коррозии и чувствительности к перепадам температур. Благодаря этому, инструмент может долгое время храниться на складе при высоких показателях влажности и резких перепадах температур. После того, как масло прогорит, дым и неприятный запах исчезнут.

Как заточить жало паяльника

После первого включения, когда нанесенное масло полностью прогорело, необходимо выключить паяльник, дать ему остыть некоторое время до комнатной температуры и приступить к заточке жала.

Само жало паяльника выполняется в виде цилиндрического стержня из красной меди, что обусловлено ее большими показателями теплопроводности и нагревается при помощи нихромовой спирали до температуры, равной температуре плавления припоя. С одной стороны жало крепится при помощи фиксирующего прижимного винта, а с другой стороны имеет клиновидную форму, что характерно, как правило, для дорогих моделей. У более бюджетных вариантов как таковой заточки не имеется, ее приходится осуществлять своими силами.

Для заточки можно использовать либо обычный молоток, либо напильник или наждак.

Затачивается только самый кончик жала, который вынимается путем ослабления крепежного винта. Если конструкция паяльника неразборная, придется действовать крайне осторожно, чтобы не повредить сам корпус

Форма жала будет зависеть от вида работ, которые планируется выполнять и может быть как клиновидной, так и в виде лопатки или карандаша. Желательно также иметь тиски (при заточке напильником или наждаком), в которых жало жестко фиксируют перед обработкой.

Как уже было сказано выше, в зависимости от типа требуемых работ жало затачивают следующим образом:

  1. Заточка в виде плоской отвертки или же при помощи скоса только с одной стороны (угловая заточка). Подобный вид используется при пайке достаточно крупных деталей, так как увеличивается площадь соприкосновения жала и самого изделия. Подобной формы легко добиться при помощи молотка или же можно обработать конец напильником, причем желательно стачивать его под углом 30-40 градусов, формируя клин. Получившийся острый край также стачивают до плоскости шириной около 1мм. Часто встречается ситуация, когда у только что купленного паяльника жало уже заточено подобным образом, но при этом покрыто слоем так называемой патины – окислом кислорода и меди зеленоватого цвета. В таком случае он убирается напильником или мелкозернистой наждачной бумагой;
  2. Заточка в виде конуса (пирамиды, что сделать значительно проще). Пирамиду получить можно также при помощи напильника, при этом все образовавшиеся четыре грани должны быть одинаковыми, с шириной края приблизительно 2-3 мм. Подобный вид обработки подойдет для пайки тонких проводов и мелких деталей, так как в данном случае значительно проще контролировать величину нагрева. Некоторые умельцы в таких случаях просто делают небольшой пропил в краю жала, который позволяет одним касанием припаивать или выпаивать нужный элемент;
  3. Заточка в виде конуса (пирамиды), но при этом кончик жала требуется затупить, что прекрасно подойдет для пайки более толстых проводов;

После того, как жало заточено, необходимо как можно быстрее его залудить, что предотвратит окисление меди на воздухе. В противном случае, потребуется повторная заточка.

Как залудить паяльник

Лужение жала паяльника производится при помощи тонкого слоя припоя, а именно — олова. Эта процедура позволит предотвратить появление коррозии и значительно продлит срок его службы.

Для лужения жала существуют два основных способа:

  1. Подключить паяльник к электрической сети и дождаться его нагрева. В данной ситуации важно не перегреть паяльник, иначе жало просто обгорит. Когда медь нагреется до оранжево-красноватого цвета, жало необходимо прислонить к куску канифоли или же смоле. Канифоль начнет сильно дымиться, это нормальное явление. Процедура должна проводиться до тех пор, пока все жало не будет покрыто канифолью, после чего добавляется маленький кусок припоя, который должен растечься по всей поверхности. При этом допускается потереть жало по деревянной дощечке, что способствует лучшему распределению припоя;
  2. Подключить паяльник к электрической сети и дождаться его нагрева. После этого обтереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной в растворе хлористого цинка, после чего расплавить на жало кусочек припоя и растереть его при помощи куска поваренной соли или нашатыря.

Как в первом, так и во втором случае, вся поверхность жала должна быть покрыта слоем припоя. Данную процедуру время от времени придется повторять по мере необходимости.

Как пользоваться паяльником

Как уже было сказано выше, для осуществления практически всех видов паяльных работ в быту достаточно иметь пару паяльников различной мощности, хотя некоторые и предпочитают покупать прибор с уже встроенным регулятором или пользоваться паяльной станцией.

Для того чтобы иметь представление, как правильно паять паяльником, необходимо представлять саму технологию процесса.

Паяльник в быту применяется, как правило, при пайке или распайке проводов, или мелких радиодеталей. При осуществлении пайки следует строго придерживаться определенной последовательности действий. Сама технология пайки заключается в следующем:

  1. Тщательно подготовить все детали к предполагаемой пайке;
  2. Обработать детали флюсом, лужением;
  3. Прогреть детали, которые требуется спаять, до нужной температуры;
  4. Обработать припоем детали в месте пайки;

При тщательном соблюдении вышеуказанных пунктов, пайка будет завершена. При правильности действий место пайки обладает ярким блеском, а требуемые изделия надежно соединены. Если же нанесенный припой выглядит тусклым, процесс необходимо переделать, так как при пайке температура нагрева была недостаточно высока. В подобном случае место соединения будет крайне непрочным, электрический контакт будет отсутствовать.

При избыточной температуре нагрева место пайки будет выглядеть обугленным, что также свидетельствует о неправильном проведении самого процесса. С точки зрения электрической проводимости, такое соединение имеет право на существование, детали будут надежно скреплены, однако в случае, к примеру, пайки проводки, желательно повторить данный процесс снова при уже требуемой температуре.

Как подготовиться к пайке

В зависимости от того, какой вид работ требуется сделать, проводится определенная подготовка к данному процессу.

Для пайки проводов, прежде всего, необходимо очистить требуемые концы от имеющейся изоляции и тщательно зачистить их. Для пайки силовых проводов оголенный участок должен составлять в длину порядка 10-15 сантиметров, для мелких достаточно будет 7-10 миллиметров.

Изоляция легко удаляется про помощи ножа, после чего оголенный провод необходимо тщательно осмотреть.

При наличии лакового покрытия или оксидной пленки их требуется удалить, что можно сделать несколькими способами:

  • Механическим путем, что подходит только для одножильных проводов большого диаметра. При помощи мелкозернистой наждачной бумаги оголенные концы проводов тщательно зачищаются до яркого блеска. Подобный способ крайне нежелательно использовать для тонких многожильных проводов, так как в данном случае велика вероятность их обрыва;
  • Химическим путем. Оксидную пленку с легкостью можно убрать спиртовыми растворами или растворителями. Что касается лакового покрытия, в данном случае используется обычный аспирин в таблетках, на который кладут оголенную часть провода и нагревают их вместе паяльником. При таком способе обработки появляется неприятный запах, потому все работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении;

Если провода внутри изоляции покрыты лаком или эмалью, можно использовать специальный «флюс для пайки проводов с эмалированным покрытием» непосредственно во время самого процесса. Единственный нюанс – по окончании пайки его необходимо тщательно удалить тряпочкой во избежание разрушения самого провода в дальнейшем.

При пайке провода к любой металлической поверхности подготовка к процессу проводится аналогичным образом – место зачищается при помощи мелкозернистой наждачной бумаги до металлического блеска, после чего поверхность обрабатывается спиртовым раствором или растворителем для удаления жировых отложений. После всех подобных приготовлений, детали готовы к непосредственно пайке.

Обработка деталей при помощи флюса или лужения.

Для того чтобы обеспечить качественный контакт деталей при пайке, их необходимо предварительно обработать при помощи флюса или же залудить. Как правило, выбирают один из способов, так как они дают идентичный результат.

Обработка лужением

Обработка проводов и поверхностей лужением является обязательным условием успешной пайки. Так же как и при лужении жала паяльника, необходимо приготовить припой и кусок канифоли. Разогретым паяльником расплавляется канифоль, после чего на нее укладывается оголенный кусок провода.

После этого продолжается прогрев провода уже в расплавленной канифоли, причем, его необходимо периодически поворачивать. После того, как весь оголенный конец будет покрыт канифолью, на жало паяльника берется небольшое количество припоя (олова) и проводится по оголенному проводу (предварительно вынутому из канифоли), который также поворачивается для полного нанесения.

Весь оголенный конец провода должен быть полностью покрыт припоем, к примеру, медные зачищенные концы после обработки становятся серебристого цвета.

Обработка при помощи флюса

Так же как и лужение, обработка флюсом является обязательной. Из упаковки флюс набирается кисточкой и наносится на оголенную часть провода, на этом обработку можно считать завершенной.

Нюанс использования подобного расходного материала, представляющего собой сплав металлов, заключается в том, что необходимо каждый раз индивидуально подбирать требуемый вид флюса в зависимости от вида спаиваемых материалов, температуры пайки, температуры самого флюса, прочности материалов, а также от его устойчивости к коррозионному поражению.

Как правило, применяют следующие основные виды флюсов:

  • ЛТИ-120, бура – для алюминиевых и медных проводов;
  • ПОС-50, ПОС-60, ПОС-4-используется при пайке меди;
  • П-250А, ЦА-15, ЦО-12 – используется при пайке алюминия;

Все флюсы имеют жидкостную основу, к выбору которой требуется подходить с особой тщательностью. К примеру, для пайки печатных плат нельзя применять флюсы на кислотной основе, которые способны повредить целостность изоляции и вызвать коррозию. В данном случае прекрасно подойдут водные или спиртовые составы.

Однако для пайки провода к металлической детали кислотный флюс «Паяльная кислота» подойдет как нельзя кстати, его можно приобрести в специализированных магазинах.

Разогрев места пайки

Для того чтобы определить степень разогрева места пайки, существуют два основных способа. При использовании паяльной станции требуется руководствоваться следующими правилами:

  • Необходимо сопоставить температуру плавления припоя с температурой места пайки, причем, последняя должна быть выше порядка 40-80С;
  • Необходимо сопоставить температуру деталей, которые подлежат пайке, с температурой жала паяльника. Последняя также должна быть выше на 20-40С;

Таким образом, требуется вручную выставить на станции температуру, которая будет выше температуры плавления припоя на 60-120С.

При использовании обычного паяльника кончиком жала разогревают канифоль или флюс до тех пор, пока они не начнут кипеть и выделять пар, но ни в коем случае не доводят до горения. При поднятии паяльника оставшаяся канифоль продолжает висеть на жале крупными каплями.

Добавление припоя

После разогрева места пайки, в него добавляют необходимый припой.

Если требуется спаять два небольших провода, он вносится на жале паяльника в очень небольшом количестве в расплавленном виде. В твердый припой опускается жало паяльника и держится там до начало его расплавления, после чего очень небольшое количество (кончик жала должен быть просто белым, излишки требуется стряхнуть) добавляется в зону пайки.

При пайке элементов достаточно больших размеров допускается нанесение припоя в твердом виде (проволокой) непосредственно в саму зону и потом уже в конкретном месте расплавление его паяльником.

В этом случае, когда под воздействием высокой температуры, канифоль или флюс начнут испаряться, а расплавленный припой займет их место и обеспечит надежное соединение. Однако избыточное количество припоя желательно убрать, что особенно важно при пайке электронных плат.

Советы по правильной работе с паяльником

Как уже было сказано выше, соблюдение всех указанных пунктов гарантирует правильную и качественную пайку всех элементов.

Обязательная зачистка поверхностей, лужение или обработка флюсом, прогрев места пайки, а также внесение необходимого количества припоя обеспечат прочное соединение требуемых деталей. Все эти знания приходят с опытом, потому процесс пайки будет проходить «без запинки» только после многократных применений и тренировок.

Как научиться паять паяльником

Для того чтобы приобрести необходимый опыт в данной области и понять, как правильно паять провода, можно потренироваться на пайке одножильных проводов среднего диаметра, к примеру, для данной цели хорошо подойдут монтажные провода. Нарезав их на небольшие отрезки, необходимо спаять два оголенных конца. Как обычно, перед пайком зачищенные концы требуется обработать лужением или флюсом, после чего, для более прочного соединения, их можно скрутить между собой.

После приобретения необходимого опыта в пайке одножильных проводов, можно смело переходить к многожильным, однако для скрутки уже предпочтительнее будет воспользоваться плоскогубцами.

Для того чтобы оценить результат полученной работы, необходимо обратить внимание на следующие параметры места пайки:

  • Спаянное место должно отличаться ярким блеском;
  • Недопустимо наличие излишков припоя в месте пайки проводов;
  • Провода должны быть надежно закреплены между собой и не чувствительны к обрыву;
  • Целостность примыкающей изоляции сохранена (нет обугливания или оплавления);

При получении положительного результата можно переходить к пайке проводов большего диаметра до 2,5 мм, которые, как правило, используются для прокладки силовой проводки в многоквартирных домах.

Завершение пайки

После того, как процесс пайки завершен, необходимо тщательно смыть остатки флюса (если применялся), используя при этом любое моющее средство или мыльный раствор. По окончании работы, место пайки требуется тщательно высушить.

Таким образом, соблюдая все вышеуказанные правила пайки паяльником, работу можно считать завершенной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *