Электрокотел как экономить электричество
Перейти к содержимому

Электрокотел как экономить электричество

  • автор:

Как платить на 30% меньше при отоплении дома электричеством

Энергетические компании предоставляют электроэнергию населению по нескольким тарифным ставкам. Если ваш дом отапливается за счет электроэнергии, то собрав необходимые документы, вы сможете подключить специальный сниженный тариф. Это позволит экономить 30% на оплате электроэнергии. Рассмотрим, как это сделать.

Требуемые документы:

  • Выписка из государственного реестра ЕГРН;
  • постоянная или временная прописка в доме, в котором подключается специальный тариф;
  • технический паспорт на жилой дом (можно получить в БТИ);
  • справка об отсутствии газификации дома;
  • паспорт электроприбора, используемого для отопления.

Процесс оформления сниженного тарифа

Тариф может быть подключен только в дом без газификации, в котором у вас есть постоянная или временная прописка. Справку об отсутствии газификации можно получить в газовой компании, обслуживающей ваш район, или сельской администрации. Учтите, что ее срок действия 2 месяца, поэтому ее лучше заказывать в последнюю очередь.

Также понадобится технический паспорт на дом. Если у вас не оформленный новострой, то обращаемся в БТИ. Срок изготовления техпаспорта на дом примерно 2 недели.

Далее записываемся на прием в энергетическую компанию. Берем с собой перечисленные документы, а также паспорта установленных электроприборов, таких как электрокотел, водонагреватель, конвекторы, электрическая печь. Сразу же для экономии времени сделайте ксерокопии всех бумаг.

Энергетическая компания установит вам социальную норму потребления энергии, на которую будет действовать сниженный тариф. Все что больше лимита, оплачивается по обычной цене. Если повезет, то оформление непосредственно в энергетической компании займет всего 1 день. Все документы из списка можно получить бесплатно за исключением техпаспорта на дом. Таким образом, потратив время, вы сможете платить за электричество на 30% меньше.

Отопление энергоНЕэффективного дома электричеством

Как вы знаете, год назад мы переехали из Москвы за город, и постоянно живём в двухэтажном доме, построенном по каркасной технологии. Общая площадь — 160 квадратных метров (2 этажа по 80), и одной из "фишек" дома, из-за которой мы когда-то влюбились в этот проект, является панорамное остекление "в пол". За 2017 год у нас появилась интересная статистика по расходам на электричество, так что самое время поделиться этой информацией с читателями. Благо что основные морозы вроде бы позади, а весна уже не за горами.

Итак, наш каркасник. Утепление стен — 200 миллиметров минеральной ваты, причем мы отдельно доплатили и выбрали "плитный", а не "рулонный" утеплитель, который со временем дольше не проседает под собственной тяжестью и, следовательно, не теряет своих свойств. Свайный фундамент, дополнительное утепление пола и перекрытий второго этажа.

2. Когда-то ещё в школе я читал статью про то, как одна жительница тёплой Бразилии построила себе дом со стеклянными стенами, и все её соседи каждый день собирались посмотреть на то, как она живёт. Помню свою мысль после прочтения: "ведь есть же люди, у которых определённо с головой не в порядке!". Проходит два десятка лет — и вот мы с семьёй переезжаем в дом с панорамным остеклением! Правда, толп соседей возле окон не наблюдается. Ну так ведь и я — не знойная бразильянка… :)))

Да, знаю, что это глупо — строить подобное в стране, где зима длится по полгода. Ведь наибольшие теплопотери идут как раз через окна. Фактически мы просто отапливаем улицу. Но это как раз тот самый случай, когда ты влюбляешься в красивую картинку, изначально не думая про дальнейшую эксплуатацию дома…

3. Ровно в метре от нашего забора проходит газовая труба, и… Собственно, всё. На этом плюсы магистрального газа для нас заканчиваются, так как подключаться к нему мы не планируем — цены "кусаются", да и слишком уж много лет он будет себя окупать. Ну а через дорогу прямо за моей спиной находится новенький трансформатор, который установили год назад. Так как проблемы с напряжением после этого исчезли, то отапливать дом мы решили электричеством.

Поэтому во время строительства пришлось установить пять тепловых насосов Mitsubishi Electric серии Zubadan. Четыре блока (MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ) по производительности (с запасом в 30 и 50 процентов) рассчитаны на 4 отдельных комнаты в доме. Почему я упомянул про запас? Да просто их производительность выше, чем требуется для площади отапливаемых комнат. В режиме обогрева каждый блок способен выдать до 3,5кВт тепла, этого хватит на 35 квадратных метров, тогда как у нас 12 метров кабинет, две спальни по 18 и третья 15 "квадратов". Ну да ладно, запас карман не тянет!

4. Пятый — наиболее мощный — блок (MSZ-FD50VA/ MUZ-FD50VABH) имеет мощность в 5кВт на охлаждение и 6кВт на обогрев, и отвечает за поддержание температуры в зале (площадь которого 40 квадратных метров), а также в коридоре первого этажа.

В обстоятельном рассказе Виктора Борисова victorborisov , по совету которого я и решил использовать тепловые насосы для управления климатом в доме, вы можете узнать об этом подробнее:
victorborisov.livejournal.com/302189.html

Как это работает?

Если вкратце: никто не удивляется тому же холодильнику на кухне. Холодильник берет избыток тепла из камеры внутри себя и переносит его на заднюю стенку, именно поэтому при его работе она становится горячей. То есть он не производит холод, а лишь перекачивает тепло изнутри наружу.

Обычный домашний кондиционер в режиме охлаждения работает по такому же принципу: берёт тепло из помещения и перекачивает его наружу, где внешний блок охлаждается уличным воздухом. А зимой, следовательно, нужно делать наоборот: брать тепло с улицы и переносить его в дом. Так откуда же взять тепло на улице зимой?

Всё очень просто. Надо лишь определиться с тем, что такое холодно. При нуле градусов будет ли вам холодно на улице? В футболке — да. В зимней одежде — нет. А при -10 или -20? В общем, всё относительно.

Так вот, даже в зимний мороз ту же улицу можно взять и охладить ещё сильнее, образно говоря, с -10 до -40. А полученное в результате тепло перенести внутрь теплового контура дома и подогреть там воздух. Именно так и устроен тепловой насос. То есть он тратит электроэнергию не на прямое производство тепла, как, к примеру, электрическая лампочка или керамический обогреватель (никаких ТЭНов в кондиционерах нет), а лишь на перекачивание этого самого тепла между двумя блоками. Фреон кипит при -50 градусах по Цельсию, следовательно, до этой уличной температуры он способен будет забирать тепло из окружающей среды и переносить его вовнутрь.

У тепловых насосов есть такой параметр, как COP (Coefficient of Performance, коэффициент производительности). Так вот, со снижением уличной температуры он также снижается: если в +7 градусов, к примеру, затратив 2кВт электроэнергии, он способен передать 8кВт тепла (COP=4), то при -20 градусов эта цифра снижается до 4кВт (COP=2). Подробнее можно узнать в таблице, которую производитель публикует для каждой используемой модели.

Серия тепловых насосов Zubadan, которые мы используем, согласно заверениям производителя, способна эффективно работать при температурах до -25 градусов, а судя по отзывам на "Форумхаусе", "Зубаданы" дают тепло и в -32.

То есть это специальная модель, рассчитанная именно на зимнюю эксплуатацию. И при этом в самые сильные морозы она как минимум в два раза экономичнее, чем отопление с помощью электрообогревателей (конвекторов).

5. Итак, после переезда первое время нам казалось, что в домике немного прохладно. Ещё бы, после тёплой-то "сталинки", где всегда была откровенная жара (я регулярно перекрывал радиаторы отопления зимой и проветривал спальню). Но тут как-никак загородный дом, ничего не поделаешь. По дому приходилось ходить в кофте, джинсах и тапках, иначе было зябковато. А всё почему?

6. Да просто на момент переезда у нас была подключена только одна фаза из трёх, а следовательно — доступно лишь 5кВт из положенных на дом 15-ти. И этой самой доступной мощности нам впритык хватало на отопление 160 квадратных метров. Вот наш "щиток", выполненный по всем нормам ПУЭ.

Хочешь вскипятить чайник? Будь добр, выключи сперва водонагреватель. Собрался спать? Выключи обогрев кабинета и включи кондиционер в спальне. Иначе через несколько минут единственный автомат вырубится… В феврале прошлого года я наконец-то раскидал проводку к потребителям, собрал нормальный щит и перевёл дом на три фазы. Ну и как результат, выяснилось, что 5кВт вполне достаточно для обогрева нашего домика! 🙂

7. Продолжим про энергоНЕэффективность. Фирма, построившая нам дом, использует довольно простые (читай: дешёвые) стеклопакеты, судя по многочисленным отзывам в сети. Когда начались морозы в этом году, я как-то сел ночью за компьютер и понял, что в правую руку мне не то чтобы немного "сифонит", а конкретно так дует от окна. Вспомнил, что прошлой зимой было точно так же, за столом сидел в тёплой кофте. Полез разбираться, в чём дело. Оказывается, что во время строительства окна банально не отрегулировали, и механизм прижимания створки был выставлен на "летний" режим (там используются вращающиеся болты-эксцентрики, поворачивая которые можно отрегулировать силу прижимания).

Вобщем, в два часа ночи я полез регулировать окна во всём доме. Выяснилось, что на некоторых окнах не только стоял "летний" режим, а ещё и скобы на раме, за которые цепляются эти самые эксцентрики, были прикручены не на своих местах. Например, на моём окне на фотографии из четырёх скоб правильно была установлена только одна, а остальные три едва выполняли свои функции. То есть прошлую зиму и половину этой мы фактически отапливали улицу…

Ну и ещё один момент. В нескольких местах на первом этаже чувствовалось, как холодных воздух тянет по полу. Опытным путём выяснил, что дует именно на стыке стена-пол, причём не везде. Видимо, в тех местах строители не положили пароизоляцию внахлёст. Вот так вот старался всё проверять, дежурил в доме целыми днями во время строительства, но в итоге всё равно что-то упустил. Решилось банальной регулировкой плинтуса — пришлось опустить его ниже на пару миллиметров, чтобы он плотнее прилегал к полу и стене, после чего дуть перестало. Так-то для самого деревянного дома лишнее движение воздуха — это хорошо, но жильцам при этом не очень комфортно. Ну да ладно, это всё мелочи. Благо что, повторюсь, пока все недочёты устранял обычной отвёрткой.

8. Перейдём к цифрам, всем ведь интересны именно они. Сегодня ночью бортовой компьютер машины, когда парковал её на площадке, показыват -26 градусов. Метеостанция показывала -23.5, но её уличный датчик зимой врёт ровно на один градус, так что истина где-то посередине — было примерно -25, а это как раз "паспортный" предел работы наших кондиционеров. В середине зала при этом комфортные 22 градуса тепла. Ради эксперимента выставляю на кондиционере максимальную температуру в 30 градусов и наиболее интенсивный режим работы вентилятора.

9. Общее потребление домика по трём фазам (кВт-час). Основной блок потребляет чуть больше 3кВт электричества, выдавая при этом 6кВт тепла. Обогревы кабинета и спальни "кушают" по киловатту каждый (в режиме 3/4 мощности вентилятора и 23 градусах заданной температуры).

Цифры на фото показывают общее энергопотребление домика. Вместе с кондиционерами у нас включено 2 компьютера (это примерно 150 ватт), греющий кабель на вводе воды в дом, чтобы труба не перемерзала (120 ватт) и светодиодное освещение (ещё 120-150 ватт), водонагреватель в это время бездействовал. Итого в эту холодную ночь энергоНЕэффективный Домичка потреблял примерно 6кВт-час.

10. Ну а теперь самое "вкусное" — статистика за весь 2017 год по квитанциям, которые присылает администрация посёлка. Вода в посёлке бесплатная, так что платим мы фактически только за электроэнергию. Смотрим и наслаждаемся.

Мои комментарии к таблице:

Январь и февраль — было холодно и была подключена только одна фаза из трёх. Из-за того, что два кондиционера приходилось постоянно включать-выключать, при этом они нагревали слегка оствышие комнаты, потребляя при этом бОльшее количество энергии, чем при равномерной работе, счета вышли большими, особенно за январь (рекорд).

Март-апрель-октябрь были просто прохладные месяцы. Но при этом кондиционеры работали на пике эффективности, и суммы выходили небольшие.

Май — велось строительство гаража, рабочие подключались к моей электросети.

Август — 20 дней нас не было дома, ездили на Кавказ. Я даже и не знаю, почему такой счёт большой вышел, думали, будет меньше. Хотя основной кондиционер всё равно работал в дежурном режиме, поддерживая дома 20 градусов.

Сентябрь — 20 дней дома, 10 в поездке. В пропорциях затраты схожи с августом.

Ноябрь и декабрь. В ноябре нас не было две недели (вторая поездка на Кавказ), но зато я пытался обогревать гараж двухкиловаттным конвектором на ночном тарифе. Эксперимент не удался. Теплопотери через ворота (я так думаю) оказались большими, гараж остывал за 4-6 часов, при этом на счетах за электричество ночной подогрев всё равно отразился. Пришёл к выводу, что намного прощё включать конвектор только во время работы в гараже — через полчаса там уже становится тепло, а затраты на электроэнергию меньше.

Итого: 50 200 рублей за год потрачено на электричество. Делим на 12 месяцев. Получается 4180 рублей в месяц в среднем.

160 квадратных метров. Круглогодичное проживание. Три человека и две собаки. При этом это ведь затраты не только на обогрев дома, а на всё вообще: горячую воду, приготовление пищи на электроплите, компьютеры, свет, работа с инструментом в гараже…

Вообще-то мы за "двушку" в Москве площадью 56 квадратных метров платим ровно в два раза больше (7800-8000р коммуналка + 400-500р свет).

11. Ну и ещё немного фактов про Домичку. Первое, на верхнем этаже у нас всегда полностью открыты анемостаты вытяжки. Принудительной вентиляции пока ещё нет (хотя в планах давно имеется, я даже вентилятор уже купил), но зимой тяга тёплого воздуха весьма ощутимая, если поднести руку, то чувствуется, как тепло вылетает в трубу. Всё дело в том, что мы заморочились на свежем воздухе в доме, купили датчики углекислого газа в каждое помещение и стараемся регулярно проветривать. Естественная вытяжка этому только способствует: так как вакуум в деревянном домике создать затруднительно, то свежий уличный воздух всё равно поступает внутрь через какие-то щели.

Второе. У нас есть неутеплённый чердак. При этом перекрытия второго этажа утеплены 250мм (пятью слоями) той же минеральной ваты, а пол второго этажа дополнительн подогревается теплом первого. Когда на улице -25, то на чердаке всего -7, хотя, повторюсь, он никак не утеплён. На первых фотографиях заметно, что крыша у домика довольно пологая, а снега на ней достаточно много. При этом никаких снегоудерживающих конструкций по краям не предусмотрено: он просто не падает вниз, а тает с приходом весны, выполняя тем самым роль бесплатного утеплителя для чердака.

Так вот, я думаю, может, мне отсоединить вытяжку от "грибков" на крыше, и дополнительно греть тёплым воздухом чердак? А что жалко как-то халявное тепло на улицу просто выбрасывать! С другой стороны, там и так не особо холодной, а из вещей наверху хранятся лишь коробки от техники, Витина одежда, из которой он давно вырос, да оставшаяся от ремонта мелочёвка, которой холод не страшен. В общем, в раздумьях.

12. Третье. У нас нет тамбура. То есть он как бы есть по проекту, но по факту там стеллажи и прохладная кладовка для продуктов и всяких нужных вещей, которым не нашлось своего места. Вход в зал осуществляется прямо с улицы через стеклянную дверь. Да, так делать, по идее, нельзя, и каждый раз мы, наверное, основательно вымораживаем первый этаж, но…

По факту, каких-либо неудобств вообще не испытываем, даже в мороз. Чтобы температура упала, надо держать дверь открытой минут пятнадцать. К примеру, когда я привозил из Икеи кухню и гардероб, то просил домашних уйти на второй этаж, потому что разгрузить наш микроавтобус — это дело небыстрое. Но это бывает нужно в лучшем случае пару раз в году. А от кратковременного открытия двери эффект вообще не заметен.

13. Далее. Из пяти установленных тепловых насосов мыпользуемся только тремя. Так как две комнаты стоят абсолютно пустые, то примерно до -10 градусов они подогреваются теплом первого этажа, а когда на улице становится холоднее, то мы просто закрываем туда двери и… они по-прежнему продолжают подогреваться теплом первого этажа. В двух неотапливаемых комнатах температура держится на уровне +12…+15 градусов. При включении кондиционера до комфортных +21 комната прогревается за полчаса. Конечно, когда начнём ими пользоваться, то и затраты на отопление тоже немного вырастут (дополнительно придётся греть площади в 18 и 15 квадратов), но пока что вот так.

14. Виктор Денисович. В первую зиму мы было переживали, что через год на полу ему будет холодно, и он будет простужаться. По факту ему не до этого: ведь надо, к примеру, освоить скоростной спуск по лестнице, попробовать продегустировать какую-нибудь моющую химию, отобрать еду у собак, почесать режущиеся зубы шуруповёртом — в общем, дел более чем хватает, на простуду отвлекаться нельзя (тьфу-тьфу).

Кстати, прошлой зимой основной кондиционер дул вниз в режиме "в пол", мне почему-то казалось, что так тёплый воздух будет совершать более сложный путь, поднимаясь вверх. В итоге возле внутреннего блока было тепло, а в остальной части зала не очень. Сейчас включили режим циркуляции заслонок вверх-вниз, и зал начал прогреваться более равномерно. Если прошлой зимой в джинсах и тапках было зябко, то всю эту зиму я хожу босиком, в шортах и майке. Либо в доме стало теплее, либо мы как-то привыкли. Думаю, что и то, и другое.

Летом обшил цоколь фундамента коричневым сайдингом и сделал вентиляционные отверстия для проветривания воздуха под полом: деревянные дома любят сухость. Думал, что на зиму эту вентиляцию буду закрывать, чтобы пол был теплее, но что-то поленился, да вроде бы и так не холодно. А если всё устраивает, то зачем что-то менять? Летом, если нечего будет делать, можно попробовать дополнительно утеплить пол и уменьшить мостики холода между ним и балками свайного фундамента. Посмотрим.

15. Обогрев — это хорошо, но напоследок поговорим и про кондиционирование воздуха. При отоплении газом для летнего комфорта всё равно пришлось бы устанавливать кондиционеры, ведь так? По идее да, но вот только летом мы пользовались лишь одним блоком на охлаждение — тем, который в спальне. Причем на ночь включали его в режиме вентиляции, когда он просто гоняет воздух по комнате, при этом практически не потребляя электричества. А вот под утро, когда коричневая крыша дома начинала нагреваться, на 2-3 часа переключали именно на охлаждение.

Окна моего кабинета смотрят на север, и по факту, это самая прохладная комната в доме. Так что кондиционером в ней тоже ни разу не пользовались. А вот в зале в самые жаркие дни несколько раз включали блок на охлаждение, но это было крайне редко, в основном просто открывали окна в разных концах помещения, а дальше ветер делал своё дело. Собственно, по счетам за электричество в летние месяцы это особенно хорошо заметно.

16. И ещё один забавный момент, касающийся панорамного остекления. Последние пару недель погода днём стоит ясная, так что нам даже приходится… выключать основной кондиционер, а точнее, ставить его на 20 градусов (вечерами стоит на 25 градусов, жена сидит прямо под блоком и любит, когда тепло, а в остальной части зала при этом +22). Автоматика отслеживает, что в помещении по факту теплее, и переводит кондиционер в ждущий режим. Оказывается, даже низкого зимнего солнца достаточно, чтобы прогревать бОльшую часть первого этажа. Правда, как только солнце заходит, становится ощутимо холоднее, и приходится снова выставлять 25 градусов.

17. Ну а вообще, загородная жизнь — это настоящий кайф! Из-за панорамного остекления внутри кажется намного просторнее, чем есть на самом деле. Ты словно всё время находишься не дома, а на улице!

18. Ещё один большой плюс воздушного отопления тепловыми насосами — отсутствие радиаторов и труб, визуально захламляющих помещения. В деревянном доме их не так-то просто спрятать в стены. Плюс воздух перемешивается более равномерно, прогревая и полы, и середину комнаты. При отоплении конвекторами под потолком жарко, а пол при этом может быть ледяным.

Ну и напоследок:

В режиме обогрева воздух кондиционеры не сушат, только в режиме охлаждения (именно для этого от внутреннего блока на улицу проведена дренажная трубка, по которой уходит вода, содержащаяся в воздухе в помещении). Зимой воздух сам по себе довольно сухой, мы его дополнительно никак не увлажняем. Для дома это хорошо, для людей — наверное, не очень, но дискомфорта никакого нет испытываем.

Почему не один мощный блок, а пять отдельных? Резервирование. В случае, если что-то случается с отдельным блоком, остальные продолжают работать. И более гибкое управление вместе с экономией энергии.

При отключении электричества дом остывает довольно быстро, примерно по градусу в час. Всё-таки как ни крути, а это каркасних, тем более, с большой площадью остекления. Зато и прогревается он очень быстро, тем более, что у кондиционеров есть режим повышенной мощности. Как запасной вариант на случай ЧП, под окнами стоит кемпер с "вебастой" и баком зимней солярки, в случае чего, переночевать несколько дней можно в нём.

19. За прошедший год электричество отключали два раза, второй раз был две недели назад, случилась какая-то авария и обесточилось много населённых пунктов в Домодедовском районе. Ну а тут пару дней назад на Драйве увидел объявление о продаже гелевых аккумуляторов ёмкостью в 200Ач по ооочень вкусной цене… В общем, не удержался, и сегодня в два часа ночи с трудом затащил один домой (60 килограммов, как-никак, от машины пришлось тащить по снегу). Пока ещё не знаю, зачем он мне, но в хозяйстве точно пригодится. Тем более, в домике всегда определённо есть что делать!

Вот такая вот интересная статистика получилась для энергоНЕэффективного дома с панорамных остеклением, отапливаемого с помощью кондиционеров в регионе, где зима длится чуть ли не полгода. Сам не ожидал.

P.S. Забыл указать ещё немного статистики по отдельным приборам учёта (ваттметрам). Итак, за 2017 год:

Горячая вода: 2660кВт, 8200 рублей, из них 6700 день, 1500 ночь.
Стиральная машина с режимом сушки: 137кВт, 280 рублей, 122 день, 158 ночь (я сам не знаю, почему так мало).
Посудомоечная машина в интенсивной программе: 216кВт, 507 рублей, 327 день, 180 ночь.

Воду изначально я пытался греть по ночному тарифу, выходило примерно 300рублей в месяц, но 100 литров на трёх человек не хватало. Потом начал включать днём по таймеру, два раза на два часа. Стоимость выросла до 550 рублей. При этом во время постоянной работы бойлер затрачивает примерно 750 рублей в месяц. В итоге решил, что экономия в 200 рублей не стоит плясок с бубном вокруг остывшего водонагревателя, и вернул на "постоянку".

Отдельно интересно было бы узнать статистику по компьютерам, освещению и гаражу. Постараюсь заморочиться в ближайшее время!

Как сэкономить на отоплении дома электричеством

Выбор электричества в качестве основного источника тепла в доме воспринимается как крайний случай, ведь стоимость такого отопления обходится куда дороже, чем от газового или твердотопливного котла. Однако есть целый сонм проблем, которые делают электрические системы отопления безальтернативным вариантом. В этот момент и зарождается стремление разбираться, как сделать отопление дома электричеством дешево или сократить затраты на обогрев.

Что сделать, чтобы отопление дома электричеством выходило дешево

Как удешевить обогрев дома

Электрический котел любого типа работает с высоким КПД 96-99%. Вся подаваемая электроэнергия переходит в тепло и далее через теплоноситель к радиаторам, обогревая дом. Оптимизировать работу самого котла уже не имеет смысла, как в случае с газовыми или твердотопливными котлами.

Также подразумевается, что переходить к удешевлению отопления логично только после утепления самого дома, минимизации теплопотерь, кроме необходимого минимума в основном приходящегося на вентиляцию, неизбежные потери через ограждающие конструкции и оконные проемы.

Чтобы уменьшить выплачиваемые суммы за электричество придется обратить внимание на сам процесс обогрева дома, а также возможные варианты удешевления электричества. Откинув совсем уж странные идеи и предложения, остается два основополагающих инструмента:

  • Перейти на смешанный тип оплаты электроэнергии, при котором в ночное время суток тариф дешевле.
  • Выработать оптимальный режим обогрева дома. Определить время, когда действительно в доме должно быть тепло, а когда нужно лишь поддержать допустимый минимум.

Лучший результат достигается в случае комбинирования этих инструментов.

Ночной тариф и теплоаккумулирующие емкости

ночной тариф - способ дешевле покупать электричество

Практически во всех регионах страны применяется раздельная система расчета стоимости электричества. При этом в ночное время стоимость одного киловатта существенно ниже, чем днем.

Такое предложение появилось не зря, ведь основная нагрузка на электростанции и распределительные сети днем гораздо выше, чем ночью, а управиться с такими перепадами достаточно сложно. Чтобы избежать этого, частному сектору предлагается режим оплаты, в котором использовать электричество ночью и экономить его днем выгоднее. Реализуется это установкой специального счетчика, запрограммированного считать стоимость электричества строго по установленному расписанию. Остается лишь определить, как обеспечить комфортный обогрев дома, чтобы котел работал в основном только ночью.

Однако перейти на ночной тариф еще пол дела. Нужно сделать так, чтобы тепло вырабатывалось котлом только ночью, когда это стоит меньше, а тепло поступало в дом круглые сутки, по крайней мере, и днем, когда это необходимо.

Решением становится теплоаккумулирующая емкость. Объемный резервуар с утеплением стенок, подключаемый к котлу отопления. Именно в нем будет накапливаться тепло в течение ночи. А днем отдаваться в систему отопления без задействования котла.

Конструктивно бак, может быть, простой емкостью с теплоносителем, включенной в систему отопления, в этом случае объем теплоносителя резко возрастает, как и тепловая инертность отопления. В другом варианте это утепленная по принципу термоса емкость наполненная водой, внутри которой располагается змеевик теплообменника. Объем теплоносителя в системе увеличивается не существенно, зато повышается тепловая инертность самого аккумулирующего бака.

Важно: наличие теплоаккумулирующего бака само по себе не снижает затраты электричества. Он нужен только для перевода котла в ночной режим работы по сниженному тарифу.

Вода обладает высокой теплоемкостью – 4,1-4,2 кДж*кг/К, каждый литр воды, нагреваясь на один градус тепла, поглощает тепло эквивалентное 1,163 Вт*ч. Выбор подходящего объема емкости определяется с учетом следующих факторов:

  1. Время нагрева до максимально допустимой температуры должно составить от 2 до 4-х часов при максимальной мощности работы котла.
  2. Эффективный перепад температуры теплоносителя в баке за время дневного использования не должен превышать 30°С при восполнении теплопотерь здания в течение дня.

Первый пункт можно взять за основу, тогда выбрать минимальный объем резервуара не составит проблемы, учитывая, что мощность котла выбрана именно исходя из реальных теплопотерь по зданию. Например, для котла мощностью 12 кВт в течении t= 4 часа, будет затрачено Qз = 48 кВт*ч, которые должна аккумулировать вода в баке.

Зная теплоемкость воды в эквиваленте λ = 1,163 Вт*ч*кг/K, и учитывая эффективный перепад температуры ΔT= 30°С, не сложно рассчитать объем: V= Qз/ (λ* ΔT)=48000/(1,163*30)= 1375 литра. Данное значение определяет минимальный объем бака.

Максимальный объем бака определяется по второму пункту. Допустим теплопотери в здании – 9 кВт. В течение дня, когда действует больший тариф на электроэнергию, котел желательно не включать вовсе, значит аккумулированного тепла должно хватить на покрытие теплопотерь в течении 12 часов, нужно 108 кВт/ч. По известной формуле объем бака выходит равным 3095 литров. Однако для его нагрева потребуется гораздо больше времени работы котла.

Объем следует подбирать между полученными значениями притом ближе к первому значению, чтобы котел в ночное время не работал слишком долго без перерывов, что может сказаться на его долговечности. При использовании готовых аккумулирующих баков ориентироваться лучше на данные, предоставленные производителем, таблица с указанием времени нагрева всего объема бака при заданной мощности котла.

Схема включения аккумулирующего бака предельно проста. Он подключается к котлу параллельно всей системе отопления, как показано на рисунке.

Схема включения аккумулирующего бака

Первый насос, установленный между котлом и баком, работает одновременно с котлом. Включать их должен контроллер по расписанию или вручную так, чтобы основная работа приходилась на время сниженного ночного тарифа.

Второй насос перекачивает теплоноситель непосредственно к контурам отопления, радиаторам. Он включается по сигналу термостата, определяя оптимальный режим обогрева помещений.

В сухом остатке нужна не сложная доработка:

  1. Установить бак требуемого объема и дополнительный насос, а также таймер для включения котла в ночное время.
  2. Перейти на тарификацию электроэнергии с учетом низкой стоимости за кВт*ч ночью.
  3. В обязательном порядке установить расширительный бак с учетом увеличенного объема теплоносителя в системе.

Количество затраченной энергии не уменьшится, зато счета за электроэнергию будут куда скромнее.

Умное отопление, контроллеры для управления электрокотлом

Самый простой способ оптимизировать работу электрического котла и, соответственно, снизить затраты электроэнергии – это установить контроллер с поддержкой недельного расписания и термодатчиков, располагаемых снаружи и изнутри дома.

контроллеры управления электрическим котлом для экономии электричества

Электрический котел в плане автоматизации куда проще и надежнее газового или твердотельного котла. Для газового по умолчанию устанавливается только температура теплоносителя в баке. Менять ее приходиться только вручную и чаще «на глазок». Для твердотопливного все еще хуже, ведь нужно регулярно подбрасывать уголь или дрова и конечный результат сложно проконтролировать или настроить.

Если же разобраться по сути, то постоянный и равномерный нагрев дома не нужен.

Днем, когда дома никого нет, включать отопление на полную мощность нет смысла, достаточно поддерживать, например 16-18°С и только.

Максимальная отдача нужна лишь утром и вечером, когда все дома и хочется создать комфортные условия.

Ночью опять-таки температуру можно снизить, что актуально и в плане экономии, и в плане здорового образа жизни.

В выходные, когда весь день кто-то есть дома, в течение дня поддерживается комфортная температура и только ночью можно снизить температуру батарей или теплого пола.

Речь не идет о том, чтобы постоянно сидеть в холодном доме. Достаточно учесть время, в течение которого прогревать дом сверх меры не следует, и указать электрическому котлу соответствующий режим. В дополнение к этому контроллер способен учитывать не только фактическую температуру внутри помещения, но и снаружи. Если на улице стало резко холодать, он отдаст котлу команду «повысить обороты».

У такого подхода есть два несомненных плюса даже в сравнении с использованием аккумулирующего бака:

  • Стоимость контроллера ниже, чем стоимость изготовления или покупки аккумулирующего бака и дополнительного оборудования.
  • Установка контроллера не требует специфических навыков и занимает несколько часов, считая вместе с настройкой.

В конечном счете, контроллеру достаточно задать такие параметры:

  • оптимальная температура в помещении;
  • минимальная температура в период простоя;
  • расписание работы котла по дням недели и времени суток.

В некоторых системах автоматизации есть возможность установить целевую температуру даже для отдельных помещений, что еще больше снимает нагрузку на отопительное оборудование. Однако такой вариант потребует существенных стартовых вложений, что не всегда уместно.

Фактически у всех электрических котлов есть возможность подключения внешних контроллеров управления. Для самодельных устройств достаточно приобрести блок управления ТЭНами или другой нагрузкой с возможностью подключения внешних управляющих сигналов.

Комбинированный вариант

В обоих случаях, так или иначе, используется внешнее управление работой котла. Естественно, лучший результат по экономии электроэнергии будет достигнут при совместном использовании аккумулирующего бака, работы по низкому ночному тарифу и контроллера управления с недельным и суточным расписанием.

Аккумулирующий бак позволит накапливать тепло ночью и отдавать его в систему отопления днем, а контроллер управления сможет не только задать время ночного включения котла но и самым оптимальным образом определить затраты тепла в течение дня и недели.

Оба варианта примерно равны по стоимости и равнозначны по эффективности, а главное что положительный результат суммируется при совместном использовании. Если у котла, например, указано, что при номинальной мощности можно ожидать затраты электроэнергии на отопление дома в размере 700-950 кВт*ч, то при использовании двух озвученных оптимизаций вполне реально снизить затраты до 450-500 кВт*ч и целиком перевести их на дешевый ночной тариф. Главное, что результат будет достигнут без снижения уровня комфорта для проживающих в доме.

Как сэкономить на электрическом отоплении?

Не так давно возможность замены систем центрального отопления на автономные прельстила миллионы обывателей. Она предоставила возможность не только контролировать временные параметры обогрева помещения, но и устанавливать температурный режим по своему усмотрению. Однако повышение цен на электроэнергию заставляет задуматься о том, как сэкономить на электрическом отоплении с сохранением комфортных условий в жилище.

Преимущества электроотопления помещений

Использование электрической энергии для решения различных бытовых задач давно является нормой. А вот применение его для электрического отопления встречает серьезную конкуренцию со стороны твердотопливного и газового оборудования. Но в отличии от них, электрическое отопление обладает и рядом преимуществ:

  • Безопасность – электрический ток не взрывоопасен, в сравнении с газом, и не требует постоянного горения топлива, которое могло бы привести к пожару.
  • Компактность – габариты электрического котла значительно меньше газовых и твердотопливных котлов.
  • Не требует монтажа вентиляционных систем, дымоходов и трубопроводов, что значительно упрощает эксплуатацию электрического отопления.
  • Нет необходимости запасать топливо или беспокоиться о его хранении, организовывать специальные места для этого.
  • Не выделяет продуктов горения, поэтому не нужно вычищать от сажи, нагара и копоти, как газовые котлы. Продукты горения не засоряют вентиляционную систему и не ухудшают рабочие параметры отопительного оборудования.
  • Простота монтажа, не требуется получение разрешительных документов, для подключения достаточно вставить вилку в электрическую розетку подходящего номинала.

Несмотря на ряд преимуществ, как на этапе его организации, так и в процессе эксплуатации, электрическое отопление можно сделать более выгодным в части снижения расхода электрической энергии. Для этой цели можно использовать различные принципы, которые мы и рассмотрим более детально.

Способы уменьшения затрат на отопление

Всего существует несколько направлений работы, которые позволяют оптимизировать работу электрического отопления. Наиболее актуальными вариантами уменьшения затрат являются:

  • Снижение потерь тепловой энергии за счет выноса точек росы, устранения мест повышенной теплоотдачи в оконных и дверных проемах, крыше, стенах.
  • Выбор типа и характеристик источника обогрева в соответствии с особенностями помещения и планируемым тепловым режимом.
  • Правильный расчет и выбор тепловой мощности. Как показывает практика, для увеличения температуры теплоносителя до такого уровня, чтобы воздух прогрелся на 1ºС больше, расход электричества пропорционально увеличивается на 6%.
  • Использование автономного режима — обеспечивается посредством температурных датчиков, регулирующих питание нагревательного прибора в соответствии с достигнутым уровнем температуры.
  • Применение многотарифных систем учета электрической энергии, которые удешевляют отопление в ночном режиме.

Далее рассмотрим наиболее распространенные приспособления для реализации электрического отопления в доме и особенности их эксплуатации.

Электрокотлы

Для повышения эффективности отопления от электродного котла необходимо пересмотреть систему водяного отопления. Важно устанавливать электрокотел с современными нагревательными элементами, а не затратными тэнами большой мощности.

Помимо этого все устаревшие радиаторы в системе с водяным отоплением необходимо заменить на более продуктивные. Чугунные батареи не только малоэффективны, но, как правило, стоят засоренными с плохой проходимостью, из-за чего на отопление помещения нужно затратить больше средств. То же касается и трубопровода – старые металлические трубы лучше заменить на металлопластиковые.

Помимо этого для повышения эффективности в отопительный контур можно включить тепловой насос для усиления циркуляции. Этот метод также используется и для экономии газа в системах газового отопления.

Котел с насосом

Котел с насосом

Масляные обогреватели

Масляные обогреватели представляют собой мобильные элементы системы отопления. Их можно перемещать по квартире и устанавливать в любой комнате, где вы хотите повысить температуру. Однако эффективность работы масляных радиаторов зависит от ряда факторов, поэтому следует соблюдать такие правила:

  • Место установки должно находиться вдали от мебели, стен и предметов интерьера – это обеспечит хороший приток воздуха, а теплые массы будут расходоваться на обогрев помещения.
  • Над радиатором отопления не должно располагаться никаких лишних деталей – это обусловлено естественным движением воздушных масс вверх. Если вы установите его в нишу или накроете шторой, то львиная доля тепла останется на их поверхности.
  • Тепловой расчет отопления масляным обогревателем ведется из соотношения 1кВт мощности на 10м 2 комнаты, количество секций в пределах 8 – 10шт на киловатт.

Также следует отметить, что устройства отопления с принудительным обдувом обладают более высоким КПД.

Масляный обогреватель

Масляный обогреватель

Конвекторы

По принципу действия электрические конвекторы напоминают классические батареи отопления с тем отличием, что их не требуется объединять единым контуром. Каждый конвектор отдельно подключается к электрической сети с помощью шнура, они могут размещаться в тех самых нишах, где раньше находились батареи.

Однако чтобы экономить электричество, при монтаже конвектора следует учитывать такие требования:

  • На стене за конвектором желательно установить рулонную теплоизоляцию с фольгированным покрытием.
  • Расстояние от пола до отопительного прибора должна составлять не менее 10см, в противном случае не будет обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха.
  • При установке под окном, следите, чтобы шторы и гардины не препятствовали теплообмену между системой электрического отопления и помещением.
  • Обязательно учитывайте расчетную площадь для конкретной модели электрических радиаторов отопления и соотносите с параметрами своего помещения.

Калориферы

Представляют собой приборы электрического отопления, использующие в качестве теплоносителя воздушный поток, который подается в конкретную точку. Яркими примерами могут служить тепловые завесы на предприятиях или торговых центрах.

Наиболее актуальными способами повышения эффективности является утепление вентиляционных каналов для подачи теплого воздуха. Также необходимо периодически производить ревизию вентиляционной системы и удаление всевозможных засорителей из ее активного пространства. Отдельное внимание следует уделить элементам для нагрева теплоносителя их также необходимо очищать от нагаров и окислов.

Тепловентиляторы

Это устройство электрического отопления, которое включает в себя несколько спиралей для нагрева и вентилятор, нагнетающий воздушные массы на спираль. Преимущество тепловентилятора заключается в возможности его перемещения по комнате или между квартирами, домами и т.д. Единственное, что ограничивает положение прибора отопления – это длина электрического кабеля, которым тот подключается к сети.

Для оптимизации работы следует применять такие меры:

  • Не следует их стационарно закреплять – основное преимущество такого прибора электрического отопления в его маневренности.
  • Его основная задача — нагрев конкретной локации или зоны в комнате, поэтому располагать их нужно соответственно.
  • Следите, чтобы место выхода воздушного потока от прибора отопления не заграждались предметами интерьера.
  • Приобретайте тепловентиляторы с регулятором мощности, они позволят менять режим обогрева в зависимости от ваших потребностей.

Инфракрасные обогреватели

Эта категория устройств электрического отопления предназначены для нагрева конкретной поверхности, а уж потом окружающего пространства от нагретых предметов. Поэтому для повышения эффективности следует придерживаться таких правил.

Их использование наиболее актуально в гаражах, на верандах, в беседках, на открытых пространствах. Инфракрасные обогреватели следует направлять на рабочую зону или конкретного человека, так нагревание будет происходить сразу.

Теплый пол

Теплый пол

Теплый пол

Система электрического отопления посредством теплого пола может реализоваться как при помощи нагревательного кабеля, так и с помощью инфракрасного излучения (пленочного или матового). Сам по себе теплый пол и так является, чуть ли не наилучшим способом экономии энергетических ресурсов. Ведь при нагревании теплые массы поднимаются от поверхности пола до потолка, благодаря чему происходит отопление всей активной зоны пребывания человека. В то время, как другие обогреватели начинают прогрев не по всей площади и не с самого низа.

Но и здесь есть что улучшать – отопление теплым полом не стоит совмещать с классическими радиаторами. Так как пол будет согревать вас от пяток до макушки, в то время как радиаторы нагреют лишь пространство под потолком. Также следует убрать ковры и лишнюю мебель, которые ухудшают теплоотдачу от отопления. Если вы только проектируете расположение теплого пола, спланируйте расстановку крупногабаритной мебели (диваны, кровати, шкафы, гарнитуры и т.д.), под ними отопление размещать не нужно.

Утепление фасадов

Утепление фасада здания актуально для любой системы отопления — для одних такая опция уменьшает расход газа, для других электричества. При утеплении фасада важно крепить утеплитель с внешней стороны стены – это позволит вынести точку росы за пределы здания, и не будет скрадывать внутреннее пространство помещения.

Смещение точки росы при утеплении снаружи и внутри

Смещение точки росы при утеплении снаружи и внутри

Выбор материалов и способов их монтажа довольно велик, но наиболее эффективно себя зарекомендовал пенопласт. За счет малой себестоимости и достаточно низкой теплопроводности такая система утепления позволяет существенно сэкономить на электрическом отоплении.

Замена окон и дверей

Данный метод повышения эффективности электрического отопления подходит в тех случаях, когда в доме установлены старые оконные и дверные блоки. Плохая герметичность и постоянные сквозняки приводят к существенным потерям тепловой энергии.

При выборе новых систем владельцы домов и квартир останавливают внимание на доступных и практичных изделиях из пластика и металла. Но, следует отметить, что даже двухкамерные стеклопакеты и полинаполненные двери не решают проблему до конца. Важно не забывать о качестве монтажа – свободное пространство обязательно задувается нужным количеством монтажной пены и шпаклюется стартовой и финишной смесью. Экономия монтажных материалов может свести на нет все утепление.

Использование многотарифного счетчика

Данная опция позволит снизить тариф за израсходованную электроэнергию в ночное время. Следует отметить, что целесообразность установки многотарифной системы расчетов следует рассчитывать заранее, так как не всегда затраты на приобретение прибора учета и оформление соответствующей документации быстро окупится.

Дополнительно к многотарифному счетчику можно установить реле времени или другой логический элемент, который будет отключать электрическое отопление или существенно снижать параметры работы при переходе на дневной тариф.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *