Где взять 19 вольт

Где взять 19 вольт

Повышающий преобразователь напряжения для ноутбука в авто DC-DC 12V — 19V

Приветствую друзья!
Почти каждые выходные, если есть время я стараюсь самостоятельно делать в свом бумере компьютерную диагностику, так сказать мониторить работу двигателя и показания датчиков, плюс к этому учусь диагностировать. После установки ГБО стало еще интереснее, у него тоже есть своя программа по настройке и мониторингу работы системы.
Но с нашим холодным климатом аккумулятор в ноутбуке начинает садиться в самый неподходящий момент.
Решено было что-то решать с этой проблемой, подумывал о приобретении преобразователя с постоянного тока 12V в переменный 220V, хорошие и качественные преобразователи стоят дорого, да и не хотелось постоянно носиться еще и с блоком питания самого ноута, куча проводов и блоки питания, жесть!
Пару месяцев назад я писал в бортжурнал об одном хорошем сайте, в котором можно заказать онлайн всякие радиодетали, и наконец-то он мне понадобился.
Заказал себе такой повышающий преобразователь напряжения с бортовой сети 12V в 19V с силой тока 3,42А, это был самый идеальный вариант для питания моего ноутбука, т.к. сам блок питания выдает такие же параметры и размеры платы совсем не большие. Придется поработать с его корпусом, это мне не проблема, что нибудь придумаю, плюс к нему может дополнительно подключу небольшой куллер от компов.
Можно конечно и самому смастерить такой преобразователь, но заводской думаю будет лучше и стоит очень дешево.
Заказ был сегодня отправлен по почте, теперь жду не дождусь прибытия моего заказа ��

Немного отзыва про этот сайт, они находятся в городе Караганда, от нас примерно 200 км. при возникновении вопроса позвонил им, сперва небыли доступны, потом сами перезвонили, приятны в общении, отвечают на любой интересующий вопрос, сегодня перед отправкой позвонили еще раз и уточнили адрес доставки, после отправки на мобилу пришло смс с отчетом отправки. по номеру заказа можно отслеживать где находится товар, ребята молодцы! так держать!

Можно ли на обычную автомагнитолу подать +19 В, если она на 12 ? (тут я гляжу предохранитель чтоли на 5А, 32 В)

а на предохранитель не тем глазом смотришь. Он мог бы быть и на 220 В. но поставили подешевле.

я бы не рискнул.. .
не факт, что все микрухи выдержат 19 в.. .

до 15 вольт — 100%.
но там скорее всего усилитель в мосте. .
и бездумно увеличивать напряжение — опасно..

подать один раз точно можно.

Откуда 19 вольт взял? Сдохнет быстро, что написано то и подключай. Проверенно.

Автомагнитолы работают в реале от бортовой сети 14,2в. Превышение входного напряжения на 35% при 19в может быть опасно!
В автоэлектронике ставят защиту рассчитанную на максимум 18в. ( при неисправности реле-регулятора зарядки она сохраняет электронику)
Ищи БП 14в 10-15А .

Где найти трансформатор понижающий с 220В на 20В (хотя бы в районе 17-19В)

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

• Ответов 78
• Создана 5 г
• Последний ответ 5 г

Топ авторов темы

Крашер 4 постов

Dr. West 15 постов

kt118 9 постов

_Ёжик_ 24 постов

Популярные посты

Hambaker

25 августа, 2017

Ёжик по ходу знатный тpолль,поскольку ток нагрузки его гипотетического "ЛБП" не указан. Знавал трансформаторы с выходом 17 Вольт и номинальным долговременным током 1,5 кА (1500 Ампер!) для гальва

_Ёжик_

25 августа, 2017

Нужен трансформатор для будущего блока питания(ЛБП) с регулировкой, где-то 220 на 20В, т.к. большинство схем в инете используют именно такие. Не знаю, где его достать. Купить у нас не получится: два р

25 августа, 2017

копай . где-то глубоко-глубоко в мусоре он зарыт . При таких вопросах — начинать не с БП нужно, а с учебника ФИЗИКИ.

Где взять 19 вольт

Автор: Андрей Фролов
Опубликовано 25.08.2010

Приветствую всех читателей и собственно Кота! Хочу поделиться с участниками конкурса (и не только с ними) своими поисками оптимального, на взгляд автора, варианта изготовления преобразователя для ноутбука (или другой мобильной аппаратуры) позволяющего питать его от бортовой сети автомобиля, так как мир становится всё мобильнее, и многие желают брать свои девайсы в дорогу. А, как известно, за всё надо платить, то почему бы ни стать теми, кому это будут делать?
Цели были поставлены такие:
1. В первую очередь автор ставил перед собой коммерческий интерес этого проекта, поэтому себестои-мость должна была стремиться к нулю.
2. Простая схемная и практическая реализация (100% повторяемость).
3. Малые габариты, малый нагрев (никаких торчащих вверх радиаторов и принудительного охлаждения), низкопрофильность (последнее обусловлено наличием у автора корпусов от БП принтеров, сканеров:).
4. Преобразователь должен подходить для ВСЕХ НОУТБУКОВ (при необходимости мог на определённое время выдавать мощность не менее 120 Вт, характерную для начала заряда батарей мощных ноутбуков).

Свои поиски начал с Интернета и вот что он мне родил:
1. Схема неизвестного автора.

Собрав эту схему и подтвердив свои предположения, что выходной драйвер UC3843 на частоте комму-тации в 150 кГц (данная частота соответствует указанным номиналам R2,C2) даёт такие завалы фронтов управляющих импульсов на затворе VT1, что это приводит к недопустимому (по мнению автора) нагреву ключа за счет динамических потерь во время коммутации. Добавив внешний драйвер на дискретных эле-ментах ситуация поправилась но поставленным целям результат всё же не удовлетворял. Из неё при нор-мальной температуре (не выше 60 градусов) больше чем 3,5А не выжать. Да и потери в токоизмерительном резисторе достаточно велики, что придаёт ему не только габариты, но и нагрев, а в закрытом корпусе это будет решать многое. Нельзя не сказать и о плюсах данного схемного решения. Высокая частота коммута-ции автоматически уменьшает значения входных и выходных конденсаторов, хотя в тоже время предъявля-ет высокие требования к их качеству (низкое Эквивалентное Последовательное Сопротивление), да и зна-чение индуктивности относительно не велико, что позволяет уменьшить её габариты при хорошем железе.
2. Схема от автора Michael Schon.

Всё бы ничего (кроме заявленного в КПД 96%, хотя ни в одной справочной литературе по проектированию и практической реализации данных преобразователей автор не нашёл таких возможных данных, а везде была указана планка в 89% с чем я абсолютно согласен), но эта схема и особенно её практическая реализация не соответствовала ни одному требованию. Поэтому автор собирать и экспериментировать с ней не стал. Может за границей можно и всё купить или даже заказать, но где это набраться столько конденсаторов, да и габарит дросселя с радиаторами не удовлетворяли.

Было решено делать самому и из того, что есть! А так как автор по совместительству занимается ремонтом компьютеров, то делать из чего — было. Основным направлением построения схемы стало увеличение рабочей частоты входного и выходного фильтра с целью уменьшения их ёмкости и габаритов соответственно, а так же распределение нагрузки а, следовательно, и тепловых потерь, за счет введения второго силового канала. К такой схематехнике подтолкнуло изучение многофазного формирования питания процессоров на материнских платах. Откуда в принципе и были взяты все необходимые детали. Только в качестве ШИМ-контроллера была выбрана изъезженная TL494 (стоит практически в каждом БП для ПК старше 2-3х лет) а, не 4х-фазная SC2643VX c материнской платы. Практически все необходимые компоненты были взяты с материнской платы фирмы EPOX (таких у автора стопка под потолок). Ну и вот что получилось:

Обвязка TL494 практически идентична стандартной обвязке в БП для ПК за исключением того, что осциллятор имеет рабочую частоту около 290кГц (к сожалению, в документации на микросхему указана планка в 300 кГц). Хочется заметить что цепочка плавного пуска (R12,C7) в любом повышающем преобразователе имеющем такую схематехнику просто обязательна, так как преобразователь, работающий в непрерывном режиме тока дросселя (кода запасённая энергия в дросселе сохраняется до следующего такта заряда) имеет медленную переходную характеристику, то вероятность перенапряжения оказывается очень большой. А плавный пуск исключает перенапряжения на T1 и T2, хотя и остаётся вероятность перенапряжения в результате сброса нагрузки, но это беда всех преобразователей такого плана. К счастью этот преобразователь может войти в такой режим только при коэффициенте заполнения от 50% и выше, но это ограниченно самой микросхемой, так что волноваться незачем, но перестраховаться не помешает. Что касается измерения и ограничения тока, то для измерения был использован кусок проволочного шунта от старой Цешки длинной около 10-15мм (10-12 мОм). Верхний по схеме усилитель, входящий в состав IC1, осуществляет токоограничение, а вариацией резисторов R3, R4 можно установить необходимый уровень. Хочется заметить, что в любом гальванически не развязанном повышающем преобразователе, понятие токоограничение, довольно относительное, ведь при коротком замыкании в нагрузке ток с помощью ШИМ-контроллера не ограничить — ведь даже при закрытых ключах T1 и T2 ток КЗ потечёт через диоды D1 и D2, а «уровень токоограничения» подразумевает, что схема будет ограничивать ток через дросселя и ключи и как следствие при непомерной нагрузке просто будет падать выходное напряжение преобразователя. Поэтому предохранитель F1 просто обязателен на экстренные случаи.
В преобразователе использованы специализированные микросхемы SC1211 представляющие собой драйвера для понижающего преобразователя с функцией синхронного выпрямления (для тех, у кого не найдётся материнской платы с ними, то можно использовать и другие подходящие такие как RT9601, RT9602 и многие другие которые, кстати, есть и на видеокартах, с соответствующей коррекцией схемы, но ниже будет схема драйвера и на дискретных элементах). Была задумка и в этом устройстве реализовать синхронное выпрямление, но так как SC1211 драйвер для понижающего преобразователя, то в нем не реализовано запирание верхнего синхронного ключа в функции направления тока дросселя, а наоборот реализовано для нижнего (понятие «верхний» и «нижний» автор использует с учётом того, что вместо D1 и D2 стоят МОП-транзисторы и с ключами T1 и T2 они образуют полумосты). А без этой функции драйвера в режиме прерывистого тока дросселя обязательно наступит момент, когда запасённая энергия в дросселе закончится и наступит время работы выходного конденсатора, только этот этап не будет отслежен, и ток из конденсатора потечёт не только в нагрузку, но и в шину +12В через синхронный выпрямительный ключ и дроссель. Это и есть нежелательный режим. Поэтому этот проект пока в разработках, да и его применение на малых мощностях экономически не обосновано.
Что касается обвязки SC1211 то номиналы R5 и R6 увеличивать не рекомендую, так как при значении в 10кОм сигнал на входе переключения СО(4)-SC1211 имеет пилообразную форму (за счёт ёмкости входа), что приводит к задержке заднего фронта выключающего ключ и как следствие вводит дополнительный ноль в передаточную характеристику контура регулирования, а из-за этого может возникнуть нестабильность и возбуждение системы. Ёмкости С8 и С9 должны быть достаточными для того чтобы их хватило для гарантированного заряда ёмкости затворов ключей в противном случае вся работа ляжет на внутренний источник стабилизированного напряжения SC1211 с последующим его перегревом (во время наладочных работ случайно отвалившийся конденсатор привел к моментальному образованию дыры в SC1211).

Детали.
Как я уже говорил, практически все необходимые детали были взяты с материнских плат. Прилагаю фото донора (материнская плата фирмы Elitegroup модель K7S5A, хотя автор предпочитает использовать платы с драйверами SC1211, просто предполагает, что желающим собрать преобразователь достать такие платы может и не удастся):

Зелёной стрелкой на фото №5 указаны нужные «органы». Данный экземпляр имеет на борту и кольцевые дросселя, ключи, диоды Шотки и входные конденсаторы с хорошим ЭПС (ВНИМАНИЕ! На K7S5A напряжение входного конденсатора в зависимости от версии платы может быть 6,3В), и даже TL494, а зелёными овалами на фото №6 отмечены планарные полевые транзисторы (маркировка на корпусе sSG25 или 702, это всё 2N7002 от разных производителей) для использования в дискретном драйвере. Таких на любой «мамке» валом только присмотреться. Кстати в районе звукового чипа (обычно маркируются ALC668: в зависимости от установленного) есть и стабилизатор 78L05 который можно использовать для формирования питания затворов силовых ключей. Поднять уровень можно с помощью двух диодных сборок с маркировкой A7W до уровня 7-8В, так как во многих источниках указано напряжение 8,5В, как оптимальное для затворов низкоуровневых ключей с точки зрения уменьшения динамических потерь. На схеме этот узел в красном пунктире, его можно реализовать и обычным параметрическим стабилизатором. Делать его выше 8В не рекомендую, так как будет маловата разница между +11В на входе (при наихудшем варианте «аккумулятор разряжен») и +8В, а этот уровень будет использоваться для управления верхним ключом полумоста драйвера.
Хотелось бы немного остановиться на изготовлении параллельных повышающих дросселей L2 и L3. На материнских платах есть кольцевые, и штыревые в противозвенящем кожухе (квадратные). Предпочтительнее кольцевые, так как процесс изготовления будет проще. Необходимо имеющуюся проволоку смотать, и намотать, две проволочены в параллель (больше двух у меня не помещалось) диаметром 0,6мм каждая, около 18-20 витков (это бывает непросто ведь окно небольшое). В процессе работы дросселя греются, но не само железо, а проволока, что говорит о нехватке поперечного сечения проводника и о приличном влиянии скин-эффекта но, это, к сожалению, цена за низкопрофильность, кстати, это одна из причин по которой было принято решение об использовании двух параллельно работающих катушках. Повторяемость катушек 100% так как все они стояли в одном месте и тоже работали в параллель. Да и поиски сердечника удовлетворяющего требованиям ничего не принесли ведь большинство доступного работало в диапазоне 60-100кГц, а на материнской плате каждый из сердечников работал приблизительно на частоте коммутации в 300кГц и с коэффициентом заполнения не более 20% что говорит о его хороших магнитных свойствах.
Режим работы преобразователя смешенный. Каждый канал по отдельности работает в режиме прерывистого тока, что обеспечивает быструю переходную характеристику и уменьшение потерь во время коммутации на ключе, так как он закрываясь не разрывает ток своего дросселя который течёт в нагрузку (к тому времени работает уже другой канал и диод этого канала смещён в обратном направлении). А работая вместе на одну нагрузку два канала обеспечивают непрерывный ток в нагрузке за счёт своих токов дросселей, практически не прибегая к помощи конденсатора на выходе. Выходной конденсатор существенно работает только при малом коэффициенте заполнения, когда есть провалы между токами дросселей. Хочется отметить, что расчёты индуктивности проводились как для одноканального преобразователя работающего в режиме прерывистого тока дросселя, а расчёты выходной ёмкости проводились как для одноканального преобразователя с удвоенной частотой и непрерывным током дросселя. Испытания показали, что двухканальная схема впитала в себя преимущества двух режимов. А именно: режим прерывистого тока дросселя каждого из каналов даёт быструю переходную характеристику и малые потери на ключе, а так как токи двух дросселей налагаются друг на друга, то в результате на выходе получается непрерывный ток обоих дросселей удвоенной частоты и выходной конденсатор требуется очень маленький (по расчётам около 50мкФ на 100мВ пульсаций на выходе). Но автор решил не скупиться, поэтому выходного конденсатора в 100-470мкФ с ЭПС не более 0,3 Ом будет предостаточно, тем более габарит будет небольшой (ЭПС можно немного уменьшить запаралелив его керамическим или полимерным конденсатором).
Что касается ключей Т1 и Т2, то это N-канальные UltraFEET c очень низким Rdson (сопротивлением открытого канала) и они всё от туда же, и их типовые параметры 30V напряжение сток-исток и 50-80А пиковый ток. Будьте осторожны на некоторых платах есть экземпляры на 20В, что будет чревато: В качестве их замены предлагаю IRFL44 (выбор обусловлен ценой и доступностью).
Дроссель L1, C18 и С19 являются опциональным заградительным фильтром от ВЧ помех в бортовую сеть автомобиля и при бюджетности конструкции их можно не устанавливать.
Устройство можно дополнить цепями сигнализации наличия выхода +19В и предупреждения о том, что аккумулятор садится. Вот мои варианты:
Возможно, потребуется подбирать напряжение стабилитрона ZD6 под уровень зажигания красного светодиода, в зависимости от вашего предпочтения о предупреждении. Со светодиодом, у которого прямое падение около двух вольт, и стабилитроном на 6В порог находится около 11В на аккумуляторе (так как выход стабилизирован).

В схеме с драйверами на дискретных элементах использована классическая парафазная схема на полевых ключах (можно использовать любые современные N-канальные транзисторы малой мощности). Автор намеренно не использовал драйвер на N и Р-канальных ключах, так как Р-канальных на мамках не очень много, да и не основные носители не внушают доверия.
А вот и схема с драйверами на дискретных элементах:

Сборка и наладка
1. Разводим плату разделяя при этом силовые цепи от сигнальнах.
2. Запаиваем все компоненты и проверяем частоту на затворах силовых ключей (около 145кГц), а также смотрим крутизну фронтов.
3. Наматываем дросселя (18-20 витков, но один конец оставляем длинной около 10см).
4. Припаиваем один дроссель, включаем и проверяем выход +19В (подстраиваем с помощью R7-R11.).
5. Находим подходящую нагрузку и нагружаем ампера на 3.
6. Нехитрыми манипуляциями замеряем КПД (при стабильных нагрузке и входном напряжении можно ориентироваться на входной ток) и если оно в пределах 88-89% то всё в норме.
7. Выключаем и доматываем, если есть куда, витка три. Повторяем пункт 6 и делаем вывод что лучше.
Подобрав, таким образом, лучшее значение индуктивности для данной катушки её отпаиваем и проводим такие же манипуляции для другой, уравнивая их показания. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и потерь.
8. Запаиваем обе катушки и включаем, нагружаем, проверяем:
9. После того как мы убедились, что всё работает, настраиваем токоограничение. Делается это подачей максимальной выбранной нагрузки (выходной ток 8А,6А,5А:) и уменьшением номинала R3 до того момента пока не начнёт падать выходное напряжение. Это и будет порогом токоограничения. Если использован совсем короткий и низкоомный шунт, то возможен вариант, когда R3 выкорочен, а выходное напряжение не упало. Тогда необходимо увеличить номинал R4 в два-три раза и повторить настройку.

Тепловой режим
Хочется особо отметить, что основные потери и нагрев достаточно локализованы и ограничены диодами D1 и D2 и собственно потерями в меди катушек. При нагрузке в 6А(19В) происходит постепенный и уверенный подогрев диодов примерно до 40-50 градусов (планарный монтаж), поэтому, припаяв небольшие медные пластинки возле диодов можно немного улучшить их состояние с учётом того, что с увеличение их температуры, потери на них тоже увеличиваются (увеличивается обратный ток утечки, который на такой частоте и при таких токах и без того не мал), откуда и вытекают потери процентов КПД. Надеюсь синхронное выпрямление решит и эти вопросы.

На фото одна из сторон готовой платы. Несмотря на допустимые отклонения от рекомендуемых номиналов и способов изготовления этот экземпляр показал свою полную работоспособность при выходном токе 8А и выходном напряжении 19В. Так же на фото видно те самые пластинки возле одной из диодных сборок. Не удивляётесь что диодная сборка в D2PAC, а ключ в DPAC. При нагрузке менее 100 Вт ключ практически не греется, а той меди, к которой он припаян, вполне хватает для его охлаждения.

Итак, у нас получилось, что из одной материнской платы с 4х фазным питанием процессора и с применение SC1211 можно собрать два таких преобразователя, даже если во время наладочных работ спалить пару тройку ключей (на плате их минимум 12 штук, по 3 на каждую фазу), да и ещё останется целая куча других деталей. Раздобыть такие платы можно в ближайшем компьютерном сервисе за пару бутылок валерьянки, но автор предпочитает давать объявления о скупке нерабочего компьютерного барахла и их ему доставляют прямо домой по 1,5 — 2 у.е..
Что показывает технико-экономическое сравнение данного варианта? За пару у.е. купив плату и докупив две TL494, два кусочка текстолита 6х10см, два корпуса, две пары разъёмов и около 5м подходящего провода можно собрать за один день два преобразователя которые в ближайшем магазине продаются минимум за 30-35 у.е. каждый. И это притом, что общие затраты на два преобразователя, как правило, не превышают 6-8 у.е. Заработать или прилично сэкономить на этом можно и это для автора уже давно не вопрос. Но сделаете ли это Вы? Это остаётся вопросом.
На фото готовое устройство в корпусе от принтера HP с цепями сигнализации и масштабирующей

зажигалкой. Ради него автору пришлось ехать к одному из клиентов.
Надеюсь, что освятил все возможные вопросы.
Всем большое спасибо за то, что дочитали до конца.

Можно ли на обычную автомагнитолу подать +19 В, если она на 12 ? (тут я гляжу предохранитель чтоли на 5А, 32 В)

а на предохранитель не тем глазом смотришь. Он мог бы быть и на 220 В. но поставили подешевле.

я бы не рискнул.. .
не факт, что все микрухи выдержат 19 в.. .

до 15 вольт — 100%.
но там скорее всего усилитель в мосте. .
и бездумно увеличивать напряжение — опасно..

подать один раз точно можно.

Откуда 19 вольт взял? Сдохнет быстро, что написано то и подключай. Проверенно.

Автомагнитолы работают в реале от бортовой сети 14,2в. Превышение входного напряжения на 35% при 19в может быть опасно!
В автоэлектронике ставят защиту рассчитанную на максимум 18в. ( при неисправности реле-регулятора зарядки она сохраняет электронику)
Ищи БП 14в 10-15А .

Блок питания 19 вольт 3.42 ампера, обычный дешевый и унылый блок

Я бы наверное не покупал данный блок питания, но так сложились звезды что:
1. У моего монитора сгорел БП, ремонтировать лень, потому временно его заменяет другой БП, но хотелось что-то «на постоянку».
2. Был купон 2/5, благодаря которому БП обошелся в $5.04
3. Было любопытно, что сейчас китайцы продвигают в качестве блоков питания для ноутбуков.

В общем заказал, а через время получил в составе сборной посылки вместе с другой мелочевкой, также купленной с купонами.

Упакован в пакетик, с обратной стороны которого имеется некий QR код и маркировка параметров.

Внешне выглядит весьма аккуратно, размеры 115х53х30мм, сверху находится индикатор включения.
Снизу название модели и параметры.
Для подключения сетевого кабеля используется стандартный трехконтактный разъем, для подключения нагрузки не менее стандартный штекер 5.5/2.5мм.

Естественно блок был разобран, причем еще до первого включения. Очень порадовало то, что корпус не склеен, а собран на защелки и разобрался относительно легко и аккуратно.
Связка корпус/плата явно универсальная, так как плата заметно меньше корпуса, производители нормальных блоков питания себе такой роскоши позволить не могут.

Ну что сказать, все предсказуемо, внутри дешевая плата, причем даже не после разборки каких-то фирменных БП, а самая что ни есть дешевая плата блока питания.

1. Входной фильтр, предохранитель, термистор и т.д. отсутствуют как класс. Хотя нет, роль термистора-предохранителя выполняет резистор.
2. Входной конденсатор имеет емкость 33мкФ, транзистор инвертора 2SK3868, удивил довольно габаритный конденсатор цепи питания ШИМ контроллера.
3. Y-конденсатор

4. По выходу пара конденсаторов 680мкФ 25 вольт разделенных мелкой индуктивностью, диодная сборка YG865C10

А вот трансформатор пусть выглядит и простенько, но заявленной мощности вполне соответствует, причем вторичная обмотка намотана в несколько проводов.

Снизу также все дешево, но при этом по своему аккуратно, по крайней мере плата даже относительно чистая. Под оптроном и Y-конденсатором имеется защитная прорезь.

Блок питания собран на базе UC3843, как говорится — классика как она есть.

Ладно, включаем.
На удивление ничего не сгорело, а на выходе появились заявленные 19 вольт, ну немного больше чем 19, но не принципиально.
А вот потребление без нагрузки в 2.2Вт это уже на мой взгляд многовато, как-то привык что современные БП берут ближе к 0.5-1Вт.
При работе 24/7 даже лишние 1.5Вт это уже прилично.

Измерения КПД сегодня не будет, дело в том что почти сразу после предыдущего измерения я случайно спалил свой ваттметр 🙁
Хотел купить на ОЛХ, но продавец упорно хотел предоплату, в итоге плюнул и просто заказал на Али.

Нагрузочный тест проводил при помощи нагрузки EBC-A10H с четырехпроводным подключением.

Тест на максимальную нагрузку проводил несколько раз, постепенно поднимая предельное значение тока. В итоге выяснилось что БП отлично держит выходное напряжение, а защита начинает срабатывать при токе более 5.4А, но работает просто как ограничитель мощности, потому напряжение снижается плавно.

В любом случае, на мой взгляд высокий порог срабатывания защиты это плохо, потому как легко можно загнать блок питания в режим когда он будет перегружен, а защиты от перегрева у него нет.

Пульсации измерялись прямым подключением щупа параллельно второму выходному конденсатору.
Режимы проверки — без нагрузки, а также при мощности 50, 100 и 150%. По моему мнению пульсации великоваты, 250-300мВ без учета «иголок».

Те же режимы, но с другим временем развертки. На удивление, но пульсации 100Гц полезли только при нагрузке в 150%.

Нагрев проверялся в режимах 50 и 100% нагрузки, каждый этап по 20 минут.
Термофото через 20, 30 и 40 минут от начала теста, промежуточное делалось потому, что на мой взгляд выходная диодная сборка заметно нагревалась. Через 40 минут в закрытом корпусе, 20 из которых были при 100% нагрузке, выходная диодная сборка имела температуру почти 130 градусов, сопоставимую температуру имели провода обмотки трансформатора, в остальном все нормально.

В процессе теста обратил внимание что выходное напряжение постепенно снижается. Да, оно сразу после включения нагрузки заметно просело, но здесь нагрузка подключалась к выходному кабелю, потому это нормально. А вот то что оно падало потом, уже плохо.

И да, зависимость выходного напряжения от температуры есть, на прогретом БП без нагрузки было 19.2 вольта, после снятия нагрузки оно по мере остывания поднялось до 19.4 вольта, а на холодном БП было около 19.5.
Не то чтобы совсем плохо, но явно показывает что экономили даже на резисторах цепи ОС.

Собственно тестировать особо нечего, а так как результаты тестов мне не очень понравились, то решил немного блок доработать, для чего подобрал небольшую кучку деталек.
Предохранители кстати пришли в той же сборной посылке что и БП, купил на распродаже за какие-то небольшие деньги.

1. Y-конденсатор решил заменить чтобы «спать спокойно», слева тот что был, справа выпаянный из платы какого-то фирменного монитора.
2. Дроссели, слева родной, справа от того же монитора что и конденсатор.

Выходной конденсатор менял только один, тот что стоит первым после диодной сборки.
Слева также родной, справа новый.

Входной конденсатор также менялся, вместо родного поставил Samwha 47х400В.

1. Дроссель изначально имел индуктивность немного больше, это я смотал часть витков. Сделал это потому, что «сильно хорошо, тоже плохо», а кроме того снизил активное сопротивление что соответственно снизит температуру дросселя.

2. Родной токоизмерительный шунт показал сопротивление 0.26 Ома, если бы не моя лень, то заменил бы на 0.33.
3, 4. Входной токоогораничивающий резистор-предохранитель имел сопротивление 1Ом, вместо него поставил термистор с сопротивление в холодном состоянии 10 Ом.

То, что осталось после переделки

В итоге получилось как-то так. Кроме того зашунтировал выходные конденсаторы мелкими керамическими по 0.15мкФ. Также припаял заземляющий контакт входного разъема, он хоть никуда и не подключен, но разъем будет держаться крепче.

Скажу сразу, я не ставил перед собой задачу сделать хороший БП, просто хотелось путем минимальных вложений и телодвижений сделать блок немного надежнее и качественнее.

Пульсации по выходу:
1-4. В тех же режимах, без нагрузки и при 50, 100 и 150% нагрузки.
5, 6. НЧ пульсации при 100 и 150% нагрузки, здесь также стало почище.

А вот то, что теперь творится конденсаторе, стоящем сразу после диодной сборки. Это к тому, что увеличение индуктивности дросселя дает снижение пульсаций после него, но при этом они растут конденсаторе до него. Соответственно именно к первому конденсатору предъявляются повышенные требования.

Как и было написано в самом начале, блок питания представляет из себя довольно печальное зрелище, но при этом он вполне работоспособен и поддается доработке.
Без доработки я бы его для питания ноутбука скорее всего не стал использовать, а лучше поискал фирменный. В моем же случае получилось немного его доработать и теперь можно пользоваться, тем более что реально монитор потребляет скорее около 2-2.5А и БП работает в облегченном режиме.

Используя 20В блока питания ноутбука 19В

изменить :
Вот еще несколько предположений :
Без включенной батареи, никакой риск перегревать клетку, или над поручать их.
Но на материнской плате все еще происходит преобразование постоянного тока в постоянный. Я предполагаю, что этот dc на dc этап будет довольно терпимым. С какими неприятностями я могу столкнуться, когда используя 20V вместо 19V ? Перегрев ?

04.03.2023 0:43 2585

15 ответов

всегда нецелесообразно использовать неправильный источник питания напряжения. Однако, большинств электропитания настолько дешевы что они могут поменять вольты пары от спецификаций дизайна. Большинство электроники есть толерантность встроенная. Сами аккумуляторы еще более толерантны (но специальных зарядных цепей, если они есть, может и не быть).

Я не могу рекомендовать делать это, так как риск повреждения достаточно высок, чтобы сделать это плохой идеей. Тем не менее, другие сообщения, которые, кажется, предполагают, что использование неправильно источник питания сразу же заставит бак осилить и создать Землю, разрушающую черную дыру, немного экстремально. :- ) Вам может сойти это с рук. Вы можете вызвать пожар. Сначала вы можете не заметить никаких проблем, но вскоре у вас будет одна из этих ранних неожиданных неудач.

спецификация ATX (которая описывает блоки питания для настольных компьютеров) говорит, что:

вообще, подачи напряжения должны быть в пределах ±5% от их номинальных значений в все случаи. Однако малоиспользуемые отрицательные напряжения питания имеют допуск ±10%.

оно применяется к силе поставленной сразу к чувствительной микроэлектронике: mainboard и C. P. U., память, видеокарта, приводы.

но в случае ноутбуков, я поверьте, микроэлектроника не питается напрямую от адаптера переменного / постоянного тока, потому что все еще различные компоненты нуждаются в разных напряжениях-это не рабочий стол, но у него все еще есть процессор, память и диски.

20V 5,26% больше чем 19V. Я бы не беспокоился о повреждении ноутбука или батарей. Я бы просто измерил, действительно ли он производит 20 В (или, по крайней мере, в пределах 10% от 19 в).

У меня есть точный ответ: ЭТО ЗАВИСИТ.

оно зависит, не от текста» 19В «или» 20В » написанного на электропитании, но на фактическом напряжении тока и настоящем профиле как обеспечено этим электропитанием. что может сильно отличаться от письма снаружи.

сравнение предлагаемого заменяющего напряжения питания и холостого хода, среднего тока и полного тока по сравнению с оригиналом (требуется наличие оригинала) — единственный способ узнать наверняка. Еще один нюанс-это то, что происходит в короткой ситуации. Если один источник питания имеет OCP (от высокой силы тока), а другой радостно дает больше тока, что может быть проблемой тоже.

техники и инженеры регулярно заменяют электропитания на оборудовании, ем один из самых общих модов который получает старое оборудование работая снова, особенно где странные старые собственнические блоки батарей были включены. Часто можно увеличить производительность, обеспечивая более плотное напряжение более широком диапазон тока. Эти моды находятся в пределах возможностей любителя, при условии, что они могут тратить время, делать тесты и настраивать тестовую нагрузку (автомобильные лампочки 12V работают хорошо) и использовать мультиметр.

да, это опасно и может очень хорошо уничтожить ноутбук.

более высокое напряжение может привести к серьезному повреждению вашей материнской платы, повреждению, которое не покрывается гарантией.

также батареи могут перегреваться, что может привести к ожогам, взрыву или пожару.

Disclaimeer: . по моему опыту — ваш пробег может варьироваться .

клетки будут в порядке. Один вольт не сделает много разницы если другие параметры эти же.

Я не знаю о запуске ноутбука непосредственно из кирпича-никогда не делал этого.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

1V не звучит много, как и 0.5 V, но у меня был мой внешний жесткий диск жареный, потому что я использовал 9v вместо 8.5 v (или это 9.5 V вместо 9V?)

«микроэлектроника», если вы будете, не может отрегулировать 1В больше. Это не то же самое, что положить 240V в лампу 230V. Это сократит его срок службы, но поскольку лампа настолько упрощена, она будет держаться гораздо дольше.

компьтер-книжка с другой стороны полна малых электронных блоков которые бегут на a гораздо ниже напряжение. Давая им 1V больше Мая и заставит их сказать: «Noez, я мертв, kktxbai! У gief много powah!», если вы улавливаете мой дрейф. Они не могут справиться с таким огромным избытком мощности/напряжения. Они работают в милливольте, даже в районе микровольта.

короче говоря: не делайте этого, если хотите, чтобы ваш ноутбук работал.

взгляните на средние характеристики зарядного устройства для ноутбука:

• Входное напряжение. 100 к 240vac ±10%, полный ассортимент
• частота входного сигнала. 47 до 63Hz
• текущая. 2.5 A Макс. на 115 в, 1.2 a Макс. на 230Vac, максимальная допускаемая нагрузка
• пусковой ток. 40A Макс. на 110vac, 80А Макс. на 220Vac, начальный пуск
• провести время. 16ms min. с выходом DC на максимальной допускаемой нагрузке и входным сигналом 115/230Vac
• включить время. 90%, как правило, напряжение в менее 3 секунд
• входной предохранитель . Медленный удар T3.Предохранитель 15А/250В на линейный вход
• линия напряжение тока dc регулировки в пределах допуска когда ac меняет внутри ряд определил
• регулировка динамической нагрузки. Отклонение ±5% для изменения нагрузки 50-100% или 100-50% dc на любой частоте до 1KHz (обязанности 50%)
• пульсация и шум . 200mV
• защита от перенапряжения . 135% Макс, номинального напряжения
• напряжение изоляции земля dc изолированная от нейтрали ac и AC живет.

теперь вы можете увидеть все символы на любом зарядном устройстве ноутбука, и по этим спецификациям вы можете видеть, что у них есть Макс. Это Макс значит что большая часть оно произведет и то также значит что оно отрегулирует силу к потребностям приборов до максимального. так что ваш компьютер будет в порядке. Кроме того, я держу свою батарею из моего ноутбука и работать на ИБП, чтобы не повредить батарею (я держу свой ноутбук подключен 24/7).

хотя правильно, что существуют допуски, встроенные в машины и блоки питания, обратите внимание, что эти допуски существуют на обоих концах. Как говорили здесь другие, небезопасно превышать пороговые значения напряжения. Также, заметьте что полярности разъема не стандартны, поэтому как раз потому что переходника имеет правое напряжение тока и правый разъем, он не значит что полярность правильна, проверяет полярность также. Делать это может привести к перегреву, сразу же тают фишки и скорее вызывает пожар.

однако, то, что я не видел здесь упоминается, что это не as опасно для подключения под напряжением или тока питания временно. По сути, это коричневый. Браун-аутов не хороший для вашего компьютера, но если они не длинные или частые, они гораздо реже вызывают необратимые повреждения.

«Если вы используете заряжатель 20В на расклассифицированной вещи 19в, то вы будете «принуждать» дополнительное 0.235 а (в=из, з импеданс прибора) в прибор в дополнение к А. 4.47«

Это не имеет смысла. Я не думаю, что импедансу есть место в этом?

ноутбуки имеют сложные преобразователи постоянного тока и отлично справляются с небольшим перенапряжением.

даже мои дешевые 12V светодиодные лампы (галогенные модернизации) имеют немного доллар (понижающий) конвертер построить в, убеждающся 3 водить-обломока в каждом шарике получает правые напряжение тока и ампераж. Я проверил это на переменном источнике питания, управляя светодиодной лампой от 0 до 17 вольт (я перестал идти выше). Примерно в 9 В он начал освещать и увеличился до 11,3 в, Откуда он на самом деле стал немного тусклее, когда сработало управление током. Свет сохранены на прежнем уровне вплоть до 17В, но ток за напряжение увеличивается. Это потому что притяжка силы (ваттность) осталась виртуально одинаковый.

то же самое происходит во внутреннем преобразователе питания ноутбука.

надеюсь, что это имеет смысл 🙂

Я использовал более низкое напряжение питания для ноутбука на некоторое время (срочное решение) и срок службы батареи, кажется, резко сократили после этого. В общем, вы должны придерживаться именно блок питания нужен, желательно один поставщик предоставил ноутбук.

нет, он не убьет ПК. Я запускаю свой с батареей, и я использую его целую вечность.

на батарее есть лом, чтобы остановить его перегрузку,а вход питания ноутбука слит, поэтому, если бы он был чрезмерным, я бы уже знал. Даже с установленным блоком батарей блок никогда не перегревается.

Это миф, как мой ноутбук Acer остается на 55 градусов со стандартными 19в и 20 вольт адаптеры

У меня есть нетбук Acer, который использует зарядное устройство 19 вольт, и я все время запускаю его на 24 В постоянного тока. Я наблюдал за током, когда я увеличивал напряжение, и заметил, что ток снижался по мере увеличения напряжения. Это значит что электропитание переключения изменяет то напряжение тока к различному напряжению тока внутрь. Имейте в виду, что батарея питания ноутбука значительно ниже, чем 19 вольт. Так преобразование напряжения тока осуществляет внутри прибор. В 19 или 20 вольт не используется непосредственно на материнской плате. Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что я могу использовать одно и то же зарядное устройство для зарядки внешнего аккумулятора, который я ношу с собой. Эта батарея составлена 6 x 2 18650 клеток Иона лития. Так для этого нужно 24 вольта прийти около полный разряд. Я делаю это уже больше года без каких-либо проблем. Это может быть не так для всех устройств, но это работает для меня с моим Acer. Ed

самое лучшее использовать заряжатель таких же спецификации и модели. 20v можно использовать для 19v покуда настоящая номинальность 20v это же или более высоко но только временно. Лучше всего заряжать аккумулятор, а затем отключать и запускать ноутбук, ноутбук и т. д. На своих батареях, чтобы обеспечить правильный вход в сеть. Runng 20v для 19v напрямую не рекомендуется. Надеюсь, это ответит на вопросы.

19V поставка звучит как Dell. Вероятно, вы можете подобрать дешевую замену на Ebay или Craigslist. Их очень много на рынке.

обычно напряжение тока очень важно когда это прибывает в заряжателями. прибор только нарисует течение для этого на определенном напряжении тока. вы обычно имеете номинальность как 19v 4.47 a это значит на 19v сейф максимальный. ток, который может поставляться, составляет 4.47 A. Поэтому, если вы используете зарядное устройство 20v на 19V номинальной вещи, вы будете» заставлять » дополнительный 0.235 A (V=IZ, Z-сопротивление прибора) в устройство в дополнение к 4.47 A. Это повышает ток примерно до 4.7 A выше номинального макс. в зависимости от других факторов, это может быть в допустимых пределах или нет. если не сильнотоковое топление причин по мере того как прибор только использует ампераж, то который необходимо, имейте больше ампеража чем необходимо безопасен по мере того как он только использует что необходимо.